Войти
Современный дизайн и вышивка Пхулкари в розничном магазине в Патиала, Пенджаб (Индия), 2015 Пхулкари (Пенджаби : ਫੁਲਕਾਰੀ) относится к народной вышивке Пенджаба. Хотя Пхулкари означает цветочные работы, рисунки включают не только цветы, но и покровные мотивы и геометрические формы. Основные характеристики вышивки Пхулкари - это использование штопального стежка на изнаночной стороне грубого хлопка с цветной шелковой нитью. Пенджабские женщины создают бесчисленные соблазнительные и интересные рисунки и узоры, умело манипулируя штопорным стежком. Согласно Кехалу (2009), ткань, на которой вышито лишь несколько цветов, называется Пхулкари. Остальные типы - это отдельные разновидности. Традиционные разновидности Phulkaris представляют собой большие предметы ткани и включают Chope, Tilpatr, Neelak и Bagh. Иногда багу дается отдельная категоризация, как и у других разновидностей пхулкари, части ткани видны, тогда как в багхе вышивка покрывает всю одежду, так что ткань-основа не видна. Кроме того, в современном современном дизайне простые и редко вышитые дупатты (длинный шарф), одини (большой длинный шарф) и шали, предназначенные для повседневного использования, называются Phulkaris, тогда как предметы одежды, покрывающие все тело, предназначены для особых и церемониальные случаи, такие как свадьбы, называются багами (большим садом). Пхулкари и по сей день остается неотъемлемой частью свадеб в Пенджабе.
Пхулкари Дупатта, созданная для Каньи Агмана (Прибытие невесты) на традиционной пенджабской свадьбе в США, 2019.jpg Ремесло Пхулкари претерпевало изменения на протяжении веков. Согласно Пал (1960) в его основополагающем эссе по истории и использованию Пхулкари, опубликованном Университетом Патиала, традиционный метод вышивания Пхулкари и его широкое использование в Пенджабе, Индия пришли в упадок к 1950-м годам. Традиционно женщины вышивали фулкарис без трафаретов. Пал (1960) утверждает, что женщины убирают свои дворы и приглашают друзей и семью, чтобы церемониально начать процесс вышивки Пхулкари. По этому случаю будут исполнены народные песни. "Ih Phulkari Meri Maan Ne Kadhi / Is Noo Ghut Ghut Japhiyan Paawan" (Этот Пхулкари был вышит моей матерью, я тепло обнимаю его). Подобные народные песни свидетельствуют об эмоциональной привязанности девушки к пхулкари, вышитым ее матерью, бабушкой или тетушкой.
В прошлом, как только девочка рождалась, матери и бабушки начинали вышивать Баги и Пхулкарис, которые должны были быть отданы при свадьбе. В зависимости от статуса семьи родители давали приданое в размере от 11 до 101 бага и пхулкари. Исторически сложилось так, что изысканная вышивка багов, как известно, была сделана в районах Хазара, Пешавар, Сиалкот, Джелум, Равалпинди, Мултан, Амритсар, Джаландхар, Амбала, Лудхиана, Набха, Джинд, Фаридкот, Капуртхала и Чаквал из региона Пенджаб. Вышивка Пхулкари и Баг повлияла на вышивку Гуджарата, известную как хир-бхарат, в использовании геометрических мотивов и вышивки. Пхулкарис и баги носили женщины всего Пенджаба во время свадебных праздников и других радостных событий. Женщины вышивали их для собственного использования и использования другими членами семьи и не продавались на рынке. Таким образом, это было чисто домашнее искусство, которое не только удовлетворяло их внутреннее стремление к творчеству, но и вносило цвет в повседневную жизнь. В каком-то смысле это было правдой народное творчество. Отмечая ценность традиционных Phulkaris, Aryan (1983) собрал одежду, отметив их впечатляющие произведения искусства. Такие усилия по сохранению искусства Пхулкари повлияли на его возрождение.
Панджабский термин Пхулкари состоит из двух слов: Пхул означает цветок, а Акари означает форма. Пхулкари означал форму / направление цветов, которые символизировали жизнь. В Пенджабе было широко распространено мнение, что рождение девочки в семье было благоприятным. Мать и бабушки начали вышивать дупатты Пхулкари при ее рождении, потому что верили, что она будет творцом для будущих поколений. Изначально Пхулкари делали из живых цветов. Ткани шелк и мулмул (мягкий хлопчатобумажный муслин) использовались из-за их чистоты и долговечности. Считалось, что добродетель и характер женщины придали форму Пхулкари.
Шелковая нить для вышивания (Patt), Раджпура Пенджаб (Индия), 2015 Существуют разные теории о происхождении Пхулкари. Одно из таких убеждений заключается в том, что эта вышивка была распространена в разных частях страны еще в 7 веке нашей эры, но сохранилась только в Пенджабе. Мотивы, похожие на те, что встречаются в Пхулкари, также встречаются в Кашиде Бихара и некоторых вышивках Раджастана. Другая мысль заключается в том, что этот стиль вышивки пришел из Ирана, где он назывался Гулькари, что также означает цветочные работы. Однако Пал (1960) отмечает, что стили Пхулкари отличаются от работ Гулкари.
В древних текстах, народных легендах и литературе Пенджаба есть ссылки на Пхулкари. В Харишчаритре, биографии императора Харшавардхана (590-647 гг. Н. Э.), Последнего правителя великой древней индийской империи Вардхана, летописец седьмого века Бана писал: «Некоторые люди вышивали цветы и листья на ткань с обратной стороны », что является техническим описанием вышивки Пхулкари. Однако самое раннее упоминание слова Пхулкари встречается в пенджабской литературе в версии Хир Ранджха (легендарный пенджабский трагический роман) XVIII века Варис Шаха, описывающей свадьбу. приданое главной героини Хир и перечисляет различные предметы одежды с вышивкой Пхулкари. Первая обширная английская публикация о Фулкари была выпущена Флорой Энни Стил в 1880 году, где она описывала различные стили и показывала их в виде изображений. В нынешнем виде вышивка Пхулкари популярна с 15 века. Пал (1960) считает, что независимо от его происхождения, работа Пхулкари уникальна и уникальна для Пенджаба.
Пхулкари был по существу продуктом домашнего труда, выполняемого женщинами домашнего хозяйства. Ткань, на которой была сделана вышивка Phulkari, была ручным прядением khadar (хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения ручной работы). Хлопок выращивали на равнинах Пенджаба, и после ряда простых процессов женщины на чаркхе (прялке) пряли из него пряжу. После изготовления пряжи она была окрашена лалари (красильщиком) и соткана джуллахой (ткачихой).
Пхулкари 20 века из Пенджаба (Индия), Художественный музей Гонолулу Традиционно для изготовления пряжи использовалась грубая ткань хаддар. легко посчитать пряжу. Основа хаддарская ткань, используемая в Западном Пенджабе, была тоньше той, что использовалась в Центральном Пенджабе. Ткань была соткана в ширину, которая была узкой, как и ширина ткацкого станка. Таким образом, ткань нужно было прошить вдоль, чтобы получить желаемую ширину, которая позже была вышита. Эта практика сшивания двух частей была распространена среди текстильных изделий Пенджаба в начале 20 века. В Западном Пенджабе (ныне в Пакистане) два или три куска ткани сначала были сложены и соединены вместе, что привело к искажению рисунков. В Восточном Пенджабе (ныне Пенджаб, Харьяна и часть Химачал-Прадеша) они были сначала соединены вместе, а затем вышиты.
Женщины-ремесленницы, вышивающие паттом в Раджпуре, Пенджаб (Индия), 2015 Отличительной чертой Пхулкари является создание бесчисленных узоров с помощью длинных и коротких стежков. Книги с выкройками не было, и вышивка выполнялась полностью с изнанки ткани. Проекты не прослеживались. Техники и узоры не были задокументированы, но передавались из уст в уста, и каждая региональная группа была идентифицирована по стилю вышивки или дизайна. Вышивка выполняется шелковой нитью мулине. Для вышивки использовался мягкий раскрученный шелковый мулине под названием патт. Нить пришла из Кашмира, Афганистана и Бенгалии и была окрашена лалари в больших городах. шелк лучшего качества происходил из Китая. Деревенские дамы получали нитки от разносчиков и разносчиков, которые ходили из деревни в деревню, продавая предметы повседневного спроса.
Самым предпочтительным цветом был красный и его оттенки, потому что красный цвет считается благоприятным как у индусов, так и у сикхов Пенджаба. Коричневая марена, красная ржавчина или индиго были обычными фоновыми цветами для основы для вышивки. Белый использовался в Баге пожилыми женщинами и вдовами. Черный и синий были менее предпочтительными в Западном Пенджабе, тогда как белый использовался реже в Восточном Пенджабе. Геометрические узоры обычно вышиваются на Пхулкарис. Пхулкари изображал сцены из повседневной жизни в деревнях. Животные и птицы олицетворяли успех, красоту, гордость и доброжелательность, а разные плоды символизировали богатство, процветание и плодородие. Пшеница и ячмень также были обычными мотивами. Никакие религиозные сюжеты или дарбар (зал сикхского храма) вышиты не были. На декорированном конце шарфа или шали, pallu, есть отдельные панели изысканной работы Пхулкари с яркими рисунками.
Несмотря на то, что эта вышивка изначально не была сделана в промышленных масштабах, некоторые из них нашли рынок за границей в 19 веке. Вышивки для шалей или гхагра (длинная пышная декорированная юбка) использовались для изготовления штор для европейских домов. Образцы ткани Пхулкари из разных регионов Пенджаба были отправлены на колониальную и индийскую выставку, проводившуюся при британском режиме. К концу 19 века Phulkaris и Baghs нашли рынок сбыта в Европе и Америке. В Амритсаре были фирмы, где можно было заказать работы Пхулкари любой формы и размера. Некоторые фирмы получали заказы из Европы на поставку Пхулкари в коммерческих масштабах. Новый рынок диктовал изменения в дизайне и цветовых сочетаниях. Некоторые отметили, что европеизированные версии Пхулкари вообще не были индийскими. Вышивки были черными, зелеными и красными, а длина стежков вышивки составляла один дюйм.
Пал (1960) описывает следующие традиционные разновидности Пхулкари: Баг, Чоп, Субхар, Саинчи, Тилпатра, Нилал, Гунгат-багх и чаммас. Он также описывает используемые материалы, цвета и технику вышивки. Традиционной тканью был хаддар из хлопка ручного прядения. Хлопок будет ткать профессионально, чтобы получился тяжелый материал. Также использовались более легкие версии, называемые халвааном. Пал отметил, что материал хадди также становится популярным. Цвета были красным, белым, золотисто-желто-зеленым и темно-синим. Для окраски материала будут использоваться естественные методы, например, использование цветов. Популярным методом было использование дерева Rubia cordifolia, известного как индийская марена и маджит в пенджаби. Непряденая шелковая нить, известная как Patt, будет использоваться для вышивки узоров с использованием двойного стежка, известного в пенджаби как дасути тропа, стежка «елочка» и атласного стежка. Будут использоваться длинные и короткие стежки. Для вышивания рисунков не использовался трафарет.
. Женщины собирались вышивать Фулкарис. Группа будет исполнять традиционные народные песни. Пал также приводит один пример, когда женщина откладывала одно пшеничное зерно в сторону для каждого стежка, который она сделала. Когда Пхулкари был готов, дама пожертвовала зерна. Иногда на одном Пхулкари можно увидеть разные стили. Это потому, что каждая девушка использовала свое собственное воображение, чтобы вышить узор, возможно, чтобы напомнить девушке, когда она выйдет замуж, о своих друзьях, которые помогали вышивать Пхулкари. Thind (2005) упоминает еще одну разновидность: bawan bagh, когда на одной ткани используется более одного стиля бага. Многие сорта представлены на музейных выставках и в частных коллекциях. Thind ссылается на вклад Мохиндера Сингха Рандхавы в содействие сохранению искусства Пхулкари. Он также упоминает частные коллекции, где он видел различные мотивы, включая Хармандир Сахиб (Золотой Храм), вышитый на Пхулкари.
Баг
Баг - это стиль, в котором вышита вся поверхность. Работая штопальным стежком, были созданы многочисленные рисунки с использованием горизонтальных, вертикальных и диагональных стежков. Было много разновидностей бага в зависимости от его использования, например, гунгат (вуаль) багх и вари да багх. Во многих случаях дизайны были вдохновлены тем, что вышивальщик видел вокруг них. Кухня предоставила дизайн многих багов - Белан (скалка) Баг, Мирчи (чили) Баг, Гобхи (цветная капуста) Баг, Карела (горькая тыква) Баг и Дабби (металлический контейнер) Баг. Другие, такие как Дилли Дарваза, Шалимар Чар и Чауразия Багс, изобразили расположение известных Садов Моголов. Разбросанная работа на ткани называется «Адха Баг» (полусад). Работа, выполняемая белым или желтым шелком на хлопковом хаддаре, которая начинается от центра ткани и распространяется на всю ткань, называется «Чашм-э-Бюльбюль».
Antique Chope, созданный с использованием стежка Гольбейна, который дает то же самое визуально на передней и задней части ткани. Предоставлено: коллекция Wovensouls Чоп и Субхар
Невесты носят два стиля - чопе и субхар. Чопе вышивается с двух сторон ткани.
Чопе традиционно вышивают на красном с желтым. Соединяются две тканевые панели, на концах которых вышиты похожие узоры. Единственные мотивы, вышитые на обеих кромках, представляют собой серию треугольников, основание которых обращено к кромке и направлено внутрь. Дизайн проработан квадратами в стиле стремянки. Только кайма и четыре края ткани вышиты тонкой вышивкой. У Субхара есть центральный мотив и четыре мотива по углам.
Даршан Двар
Даршан Двар - это тип Пхулкари, который был сделан как подношение или бхет (представление). Он имеет панельный архитектурный дизайн. Столбы и верх ворот заполнены решетчатым геометрическим орнаментом. Иногда люди также изображаются стоящими у ворот.
Саинчи
Крупный план редкой современной чопе, сделанной в Раджпуре, Пенджаб (Индия) в 2015 году Это единственный стиль, в котором очертания фигур нарисованы черными чернилами. Затем он заполняется вышивкой штопорным швом. В других стилях выкройки не нарисованы и работа производилась только отсчетом ниток с обратной стороны. Сайнчи был популярен в районах Батинда и Фаридкот. Сайнчи пхулкари также был популярен в Ферозепур.
Вышивка сайнчи черпает вдохновение из деревенской жизни и изображает различные сцены повседневной деревенской жизни, такие как мужчина, пахающий, лежащий на чарпае (джутовой койке), играющий на чупаре (кресте) и настольная игра в кругу), курят кальян или гости пьют шарбат (сладкий ликер). Общие темы также включают женщин, выполняющих такие обязанности, как взбивание молока, перемалывание пшеничной муки на чакки (ручная мельница) и работа на чаркхе (прялке). Женщины также вышивали сцены, которые они находили интересными, например, когда британский чиновник приходит в деревню или женщины с зонтом идут вместе с мемсахиб (женой британского чиновника). Часто изображались птицы, поезда, цирки, а также сцены из популярных пенджабских легенд, таких как Сохни Махивал и Сасси-Пуннун. Стиль также включает в себя ювелирные украшения браслетов, серег, колец и ожерелий. Пал (1960) считает, что такие узоры не являются частью традиционного метода вышивки Фулкарис, но выражают желание женщины иметь такие украшения.
Тилпатра
Тил (кунжут) патра имеет декоративную вышивку, которая широко распространена. как будто раскидывает семена кунжута. Термин тилпатра означает «распространение семян».
Нилак
Нилак Пхулкари состоит из черного или красного фона с желтой или ярко-красной вышивкой. Цвет пхулкари смешан с металлами.
Гхунгхат багх
Возникший в Равалпинди, гхунгхат багх сильно вышит по центру по краю, чтобы носить его через голову. Затем вышитый центр натягивается на лицо так, чтобы образовалась вышитая вуаль.
Чхамаас
Чхаамас пхулкари родом из Рохтака, Гургаона, Хиссара и Дели. Чаамас Пхулкари включает зеркала, которые вшиты в ткань желтой, серой или синей нитью.
Пхулкари из Южного и Юго-Западного региона Пенджаба
Южного и Юго-Западного Пенджабского региона включает юг Пенджаб, Индия, к югу и юго-западу от Пенджаба, Пакистан. Пхулкари южного и юго-западного региона Пенджаб имеет широкие края, на которых вышиты изображения животных и птиц. Как и в случае с чопе, края вышиты на обеих сторонах ткани.
Современное использование Phulkari dupatta для украшения колонн мандап на свадьбе в Пенджабе в США, 2019 
Отмеченная наградами вышивальщица Phulkari в Патиале, Пенджаб (Индия), демонстрирует первый шаг в современной технике вышивки, 2015 Традиционно одежда phulkari была частью свадебного платья девушки trousseau. Его мотивы выражали ее эмоции, а количество произведений пхулкари определяло статус семьи. Пхулкари пережили трудные времена. В один момент времени существовало 52 различных типа Пхулкари. Сейчас их осталось меньше, чем горстка. Раньше женщины могли вышивать без кальки. Большинство современных вышивальщиц уже не умеют этого делать и используют кальки. По словам эксперта по ручному ткацкому станку и традициям ремесленничества Джаслин Дхамиджа, «форма вышивки более или менее исчезла. Никто не продвигал ее». Отношение мачехи к индийской индустрии моды также частично объясняется его упадком.
Женщина-ремесленница из Раджпура, Пенджаб (Индия), вышивающая Пхулкари с использованием начертания, 2015 Пал (1960) после описания разновидностей Пхулкари и методы, использованные для их создания, пришли к выводу, что, несмотря на сокращение искусства за последние 50 лет в неразделенном Пенджабе, девушки и женщины по-прежнему продолжали вышивать Пхулкарис в тогдашнем Пенджабе, включая современный Пенджаб, Индия, Харьяна и части Химачал-Прадеш по крайней мере до 1950-х годов. В деревнях, далеких от городов, Phulkaris, такие как Chope, все еще отдавали невестам из традиционных семей. Однако он отметил заметную потерю интереса к ремеслу в целом. Пхулкарис можно было увидеть висящим на стенах с помощью гвоздей, помещенным на землю, когда религиозные деятели посещали деревни, использовались на полях для сбора урожая и использовались как тряпки. Пхулкари продавались по низким ценам зарубежным коллекционерам, которые затем продавали их по более высоким ценам. Женщины отдавали слугам зажигалки Пхулкарис. Пал считал Пенджаб прогрессивным штатом Индии, но не ценил его традиционные ремесла. Возобновление интереса возникло только в результате кризиса беженцев после раздела 1947 года, когда организации побуждали женщин вышивать Фулкарис, чтобы свести концы с концами. Thind (2005) считает, что именно глава Пала вызвала серьезный интерес к сохранению умирающей традиции Пхулкари. Люди стали обращать внимание на народное искусство. Тинд также отметил, что частные коллекционеры сохраняют традиционные Пхулкари. Во время своего визита в Великобританию в 1980 году Тинд увидел частную коллекцию Пхулкариса с различными мотивами. Он также упоминает о работе местных организаций в Пенджабе (Индия). На эту тему также были написаны различные книги, полностью посвященные этой теме или по главам. Возобновление интереса наблюдается к девушкам и женщинам, носящим шарфы Пхулкари и сумкам Пхулкари. Однако новый метод вышивки Phulkaris отличается от традиционного метода. Пхулкари теперь вышивают с использованием машин и современных материалов.
В 2011 году после пятилетнего судебного разбирательства Пхулкари был удостоен статуса географического указания (GI) в Индии, что означает что после этого только зарегистрированные торговцы и производители из штатов Пенджаб, Харьяна и Раджастан смогут использовать этот термин для обозначения традиционного ремесла, и Центр патентной информации (PIC) Государственного совета по науке и технологиям Пенджаба выпустил бы логотип или голограмму, чтобы отличить продукт.
На протяжении многих лет правительства Индии и Пенджаба работали над продвижением вышивки Phulkari, путем организации специальных обучающих программ, ярмарок и выставок. Поскольку большинство женщин-ремесленников, создающих Пхулкари, находятся в неорганизованном секторе или работают через посредников, они не зарабатывают много денег по сравнению с фактической продажной ценой их продукта. Чтобы преодолеть это, Пенджабская корпорация малых производств и экспорта (PSIEC) сформировала женские группы самопомощи и кооперативы для прямых продаж и получения большей прибыли. Их продукция продается в магазинах PHULKARI-Punjab Government Emporium в Нью-Дели, Чандигархе, Патиале, Калькутте и Амритсаре. Кооперативное промышленное общество мастерской патиалы (Общество по расширению прав и возможностей сельских женщин) основало кластер Пхулкари в 1997 году. В настоящее время 880 ремесленников Пхулкари являются частью этого кластера, и более 10 000 женщин прошли обучение вышиванию Пхулкари.
Крупный план начертания на ткани - современной техники вышивки Пхулкари, выполненной женщиной-мастером из Раджпура, Пенджаб (Индия), 2015 г. В Пенджабе существует несколько некоммерческих организаций, которые продвигают Пхулкари для расширения прав и возможностей женщин, предоставляя источник средства к существованию. Фонд Набха запустил Программу традиционных ремесел Пхулкари в 2007 году, чтобы «расширить права и возможности маргинализированных сельских женщин, обеспечить стабильную работу на дому». Создатели Phulkari из Bassi Pathana - это финансово независимая самостоятельная группа, которая возникла в результате инициатив по профессиональному обучению в благотворительном фонде Mehar Baba Charitable Trust в 2009 году. На ремесленных рынках, таких как Дилли Хаат в Нью-Дели, есть киоски от Индии, несколько лауреатов национальных премий, таких как г-жа Ладжванти Деви из Патиала, удостоенная премии Раштрапати в 1995 году за вышивку. Продукты Phulkari также можно найти на случайных базарах в Дасткаре, на меласах Дивали, в магазине Lota в Национальном музее ремесел в Нью-Дели, в магазине ручных ткацких изделий Пенджаба в Лудхиане, а также в некоторых частных сетях, таких как 1469. Garg (2017) in her Исследование распространенности ремесел Пхулкари в Пенджабе (Индия) отмечает, что в районе Патиала созданы различные подразделения, где в основном женщины сообщают, что они выполняли работу, начатую их матерями и бабушками. Респонденты также заявили, что работа Пхулкари особенно велась после прибытия беженцев в Патиалу после 1947 года из Западного Пенджаба.
Некоторые современные модельеры включают эту вышивку в свои дизайны, и ее использование выходит за рамки традиционных salwar kameez и dupatta к аксессуарам, таким как куртки, сумочки, наволочки, коврики, обувь, тапочки, juttis и детская одежда. Пхулкари сейчас продаются в Интернете на популярных сайтах и в приложениях, посвященных розничной торговле и моде, и их можно найти в домах пенджабцев, а также у индийских поклонников ручного ткачества. Каур и Гупта (2016) заявляют, что традиционный материал хаддар теперь заменен тонкими материалами, такими как шифон и шелк для основы. Традиционная нить Pat была заменена синтетической шелковой нитью. Используются все виды темных и светлых тонов. Это возрождение может быть использовано для дизайна интерьеров зданий, таких как занавески в стиле Пхулкари или работа с лампами для улучшения использования Пхулкари.
В Пакистане Мадан и Пхул (2016) отметили, что работа Пхулкари в Пенджабе была возрождена в Хазаре (неразделенного Пенджаба, но теперь в Хайбер-Пахтунхва ) на инициатива НПО. Однако Пхулкарис, производимый на коммерческом уровне, не такого качества, как традиционные ремесленные. Но возрождение помогло бедным сельским семьям. Искусство было возрождено в деревне Нурпур недалеко от Хазары одной женщиной, которая изучила Пхулкари у пожилой женщины в 20 км от нее, а затем познакомила с этим навыком других женщин.
Самая большая проблема для вышитых вручную Пхулкарис сегодня заключается в том, что рынок наводнен относительно недорогими машинами производства Phulkaris, производимыми на заводах в Амритсаре и Лудхиане. По мере того, как потребители становятся менее разборчивыми и появляются импровизации и инновации в машинной вышивке, даже прилавки в Dilli Haat начали продавать Phulkaris машинного производства на синтетических тканях наряду с высококачественной вышивкой Phulkaris вручную. Вышивка Phulkari - это кропотливое и трудоемкое искусство, которое напрягает глаза, а поскольку многие женщины работают в помещении при плохом освещении, со временем их зрение ухудшается. Относительно низкие вознаграждения сделали его экономически невыгодным для многих молодых женщин, которые не хотят использовать его как средство к существованию.
Есть ограниченное количество книг о Пхулкари, доступных для покупки в Интернете или в книжных магазинах. В библиотеке Университета Пенджаби, Патиала, есть обширные материалы для чтения по Пхулкарис. Национальный центр искусств Индиры Ганди (IGNCA) приобрел коллекцию избранных пхулкари для своих архивов в 1994 году. Текстильная галерея в Национальном музее ремесел имеет очень обширную коллекцию Phulkaris. В Художественном музее Филадельфии есть постоянная экспозиция, в которой представлены Фулкарис из коллекции Джилл и Шелдона Боновиц, а также современные дизайны знаменитого дизайнера Болливуда Маниша Малхотры.
В Пенджабе временное искусство из муки наносится на пол в церемониальных или декоративных целях. Это искусство известно как чок поорана. Согласно Беди (2001), иногда чок-пурана рисуется во дворах пенджаби с использованием муки и красок. Нарисованные рисунки - это мотивы, вышитые на phulkaris. Зеленый цвет используется для ветвей и листьев, а белый, красный и желтый - для цветов. Такой чоук называется пхулкари-чоук . Беди утверждает, что есть разные виды чавка, но отправной точкой является квадрат, сделанный из муки. Однако внутри квадрата может быть любой дизайн, например круги или треугольники. Точки нарисованы с помощью красного sindoor (vermilion ).
 | На Wikimedia Commons есть материалы, связанные с Phulkari. |
