Войти
Экспонат в Музее ремесел Нью-Дели Вышивка в Индии включает десятки стилей вышивки которые различаются в зависимости от региона и стилей одежды. Узоры в индийской вышивке создаются на основе текстуры и рисунка ткани и стежка. Точка и альтернативная точка, круг, квадрат, треугольник, а также их перестановки и комбинации составляют дизайн.
Синяя вышивка фрески, Удайпур, Раджастан, I ndia
Розовое платье с вышивкой, деталь, Музей ремесел, Нью-Дели
Вышивка фрески, Удайпур, Раджастхан, Индия
Женская рубашка из Кутча, Гуджарат, Индия
Вышитая повешенная ткань, Катч (западная Индия)
Вышитый текстиль из Нагаленда, Художественный музей Гонолулу
Обернутая женская одежда (Сари) Уттар-Прадеш
Зеленая ткань с вышивкой, детали, Музей ремесел, Дели
Свешивание из Индии, Музей искусств Гонолулу
Сари из Бенгалии, Индия, 20 век, Художественный музей Гонолулу
'Банараси сари 'из Варанаси (Банарас), шелковая пряжа, обернутая золотом, с дополнительным утком парча (zari)
Одежда Раджастхани
Вышивка подушек кутч
Хлопковая вышивка тамбуром на сетке. 19 век. Музей искусств округа Лос-Анджелес. Работа Ари связана с крючком, намотанным сверху, но питаемым шелковой нитью снизу, при этом материал разложен на раме. Это движение создает петли, и их повторение приводит к линии цепных стежков. Ткань натягивается на раму, и строчка выполняется длинной иглой, заканчивающейся крючком, например, крючком, тамбуром (игла, похожая на очень тонкий крючок, но с острым концом) или люневильской работой. Другая рука протягивает нить снизу, и крючок поднимает ее вверх, делая цепной стежок, но это намного быстрее, чем цепной стежок, выполняемый обычным способом: выглядит как машинный, а также может быть украшен пайетками и бусинами, которые держатся с правой стороны, и игла входит в их отверстия перед тем, как погрузиться ниже, таким образом закрепляя их на ткани. используется много типов материалов, таких как нитки зари, украшения, сиквины и т. д.
вышивка ари практикуется в различных регионах, таких как Кашмир и Кач (Гуджарат ).
Женщина банджара-ламбани в традиционной одежде Практикуется цыганами ламбада племен Андхра-Прадеш, вышивка банджара представляет собой смесь аппликаций с зеркалами и вышивкой бисером. Ярко-красная, желтая, черная и белая ткань уложена полосами и соединена белой крест-накрест. Мадхья-Прадеш, которые живут в районах Малва и Нимар, имеют свои собственные стиль вышивки, где рисунки создаются в соответствии с переплетением ткани, а фактурный эффект достигается за счет варьирования цветов и стежков геометрических узоров и рисунков. Мотивы обычно высвечиваются крестиком.
Вышивка Банни или Хир Бхарат берет свое начало в Гуджарате и практикуется в основном сообществом Лохана. Это делается с использованием шелковой нити (Heer означает «шелковая нить») и славится своей яркостью и богатством цветовых палитр и узоров дизайна, в том числе кальяна (зеркала). Вышивка багх и пхулкари региона Пенджаб повлияла на вышивку Хир Бхарат в использовании геометрических мотивов и вышивки.
Чамба Румал со сценами Ситы и Ханумана Эта вышивка процветала в княжеских горных государствах Кангра, Чамба, Башоли и других соседних провинциях. В регионе Чамба работают высококвалифицированные мастера.
Вышивка чикан на сари-паллу Нынешняя форма работы чикан (что означает элегантный узор на ткани) связана с городом Лакхнау, в Уттар-Прадеш. Вышивка чикан на шелке - это собственное нововведение Лакхнау. Другие стили чикан - это стиль Калькутты и Дакка. Однако в Лакхнау были разработаны характерные формы стежков: пханда и мурри.
Считается, что вышивка чикан была введена Нур Джахан, женой Джахангира. Вышивка чикан включает использование белой нити на белом муслине (танзеб), тонком хлопке (мулмул) или вуали, тонких почти прозрачных тканях, которые лучше всего демонстрируют теневую вышивку. Также можно использовать другие цвета.
Ремесленники обычно создают отдельные мотивы или бути из животных и цветов (роза, лотос, жасмин, лианы). Рисунки сначала печатаются на ткани не мелком, а смесью клея и индиго.
Задокументировано по крайней мере 40 различных стежков, из которых около 30 все еще используются сегодня и включают плоские, выпуклые и рельефные стежки, а также открытую решетчатую работу джаали. Некоторые из стежков, которые используются в работе Чиканкари, включают: тайпчи, печни, пашни, бахия (ульта бахия и сидхи бахия), гитти, джангира, мурри, пханда, джалис и т. Д. На английском языке: цепной шов, петельный шов, французские узлы и т. Д. беговая строчка, теневая работа. Другой - хатао (также называемый хатава или катава).
Кота-сари с гота патти Это форма аппликации из золотой нити, используемая для формальной женской одежды. На ткань наклеиваются небольшие кусочки ленты дзари, края которой сшиты, создавая сложные узоры. По краям ткани нашиты отрезки более широких золотых лент для создания эффекта золотого зари. Хандела в Шехавати славится своим производством. Мусульманская община использует кинари или окантовку, украшение с бахромой. Гота-кинари практиковалась в основном в Джайпуре, используя прекрасные формы птиц, животных, человеческих фигур, вырезанных и пришитых к материалу. Она очень известна в Раджастане, а также во многих других частях света..
Современная Накши Кантха Накша - это вышивка на многих слоях ткани (например, квилтинг) непрерывным стежком. Он также известен как доруха, что означает, что узоры / мотивы одинаково видны с обеих сторон: нет правильной или неправильной стороны, поэтому можно использовать обе стороны. По традиции изношенную одежду и сари складывали вместе и сшивали в лоскутные одеяла. Сельские бенгальские женщины до сих пор делают это с хлопковыми сари, нить для вышивания берется с края сари. Это началось как метод изготовления лоскутных одеял, но тот же тип вышивки также можно найти на сари, сальварских костюмах, палантинах, салфетках и т. Д. Темы включают людей, животных, цветы, геометрические узоры и мифологические фигуры.
Это выпуклая вышивка металлической нитью зари, созданная сшиванием плоских стежков на хлопковой набивке. Эта техника обычно используется для изготовления свадебных и официальных костюмов, а также для изготовления бархатных покрытий, занавесей для палаток, занавесей и покрытий повозок для животных и храмовых колесниц.
Касути (Кай = рука и Сути = хлопок) происходит из штата Карнатака, но также используется в других местах, например, в сари Канчипурам. Касути выполняется одной нитью и включает в себя подсчет каждой нити на ткани. Узоры вышиты без узлов, так что обе стороны полотна выглядят одинаково. Такие строчки, как Gavanti, Murgi, Negi и Menthi, образуют замысловатые узоры, такие как гопура, колесница, паланкин, лампы и раковины, а также павлины и слоны в фиксированных узорах и узорах.
Вышивка Кати была представлена скотоводами Кати, которые были скитальцами. В этой технике сочетаются цепная строчка, аппликация и зеркальные вставки.
Самая известная из техник вышивки Катч (Гуджарат ) - Арибхарат, названная в честь иглы с крючком, которая образует цепной стежок.. Он также известен как Мочибхарат, так как его делали мочи (сапожники).
Вариант работы Kutch, эта геометрическая вышивка начинается с основы из стежка «елочка» или критского стежка, а затем эта основа полностью заполняется переплетением. Говорят, что эта техника возникла в далекой Армении и попала в Гуджарат через странствующих кочевников. Синдхи, или мальтийская вышивка крестиком, также похожа, но новаторство женщин Кутчи вывело ее за рамки традиционных узоров... Работа Кутча
Кашмирская фиран 
Кашмирская вышивка Кашмирская вышивка (также Кашида) используется для фиранов (шерстяных куртов) и намдах (шерстяных ковров), а также палантинов. Он черпает вдохновение в природе. Птицы, цветы и цветы, лианы, листья чинар, гхоби, манго, лотосы и деревья - самые распространенные темы. Весь узор выполняется одним или двумя стежками для вышивки, и в основном цепным стежком на основе из шелка, шерсти и хлопка: цвет обычно белый, кремовый или кремовый, но в настоящее время можно найти палантины и наборы салвар-камиз во многих другие цвета, такие как коричневый, темно-синий, небесно-голубой, бордовый и розовый рани. Кашида в основном выполняется на холсте с использованием хрустальных нитей, но в Кашиде также используются пашмина и кожаные нити. Помимо одежды, его можно найти на предметах интерьера, таких как покрывала, диванные и напольные подушки, а также наволочки.
Основная ткань, шерсть или хлопок, как правило, белого или кремового или аналогичного оттенка. Также часто используются пастельные цвета. Мастера используют оттенки, которые сочетаются с фоном. Цвета ниток навеяны местными цветами. На одной ткани выполняется всего одна или две строчки.
Кашмирская вышивка известна умелым исполнением одиночного стежка, который часто называют кашмирским стежком, и который может включать цепной стежок, атласный стежок, наклонный стежок штопки, основной стежок и елочку. шов. Иногда используются дверные (узловые) швы, но не более одного или двух за раз.
Мужское пальто (Чога) Кашмир XIX век 
Мальчики Кашмир XIX век Стежки включают созни (атлас), залакдози (цепь) и вата чикан (петля для пуговиц). Другие стили включают дорукха, в которой узор появляется на обеих сторонах шали, причем каждая сторона имеет свой цвет; папье-маше; вышивка аари (крючком); шаалдаар; чинар-каам; самовар (старинный кашемирский чайник) - очень типичный и популярный узор, используемый в кашмирской вышивке. Затем узор самовара заполняется замысловатыми цветами, листьями и веточками; Кашир-джаал, который подразумевает тонкую сетку вышивки, особенно на вырезе и рукавах из плательного материала.
Другие стили включают наала-джал, который включает вышивку, в частности, на вырезе и груди / кокетке: наала означает шею на кошурском диалекте кашмирского языка; jaama - это очень плотная вышивка, покрывающая всю ткань основы с густой полосой лозы / лианы и цветов, badaam и сердечков, разновидностью этой формы является neem-jaama, где neem означает деми или половину, потому что вышивка менее плотная, позволяя видеть ткань под ним; и джаал, состоящий из бел-бути: тонкая и редкая сеть из виноградных лоз, лиан и цветов. Вариант этой формы - ним-джал, где работа опять-таки менее плотная.
Маленькие прямоугольные кусочки металла сжаты вокруг нитей ткани. Работа мукеша (известная также как бадла или фарди) включает женщин, выполняющих блестящие стежки среди вышивки чикан с помощью иглы и длинных тонких полосок металла.
Цветочная вышивка Уттар-Прадеш, особенно в Алигархе.
Патиала Пхулкари Пхулкари (Пхул = цветок, Кари = работа) - самая известная сельская традиция вышивки Пенджаба., упомянутый Варис Шахом в пенджабском фольклоре Хир Ранджа. Его нынешняя форма и популярность восходят к 15 веку, во время правления Махараджи Ранджита Сингха Пхулкари также означает головной платок, и он восходит к традиции 19 века носить одхани или головной платок с цветочными узорами. Его отличительной особенностью является то, что основа представляет собой матовую ткань ручного прядения или хади с яркими цветными нитками, которые полностью покрывают ее, не оставляя зазоров. Он использует штопальную строчку с изнаночной стороны ткани с помощью игл для штопки, по одной нити за раз, оставляя длинную строчку внизу, чтобы сформировать основной узор. Для Пхулкари известны города Амритсар, Джаландхар, Амбала, Лудхиана, Набха, Джинд, Фаридкот и Капуртхала. Другие города включают Гургаон (Харьяна), Карнал, Хиссар, Рохтак и Дели. Багх является ответвлением пхулкари и почти всегда следует геометрическому узору с зеленым в качестве основного цвета.
Сараики курти Стили вышивки в регионе Пенджаб включают вышивку калабатун с использованием тонкой проволоки. Калабатан сурх предполагает использование золотой проволоки на оранжевом и красном шелке. Kalabatan safed предполагает использование серебряных проводов на белом материале. Существует два вида золотого шитья: одно - сплошное и богатое - называется кар-чоб, а другое - тила-кар или кар-чикан с использованием золотой нити. Первый используется для ковров и шорно-седельной ткани, а второй - для платьев. Область Пенджаба также использует вышивку мукеш: мукеш бати-хуэй, витая мишура, мукеш гокру, сплющенная золотая проволока для тяжелой вышивки и волнистый мукеш, сделанный путем обжима мукеш батихуи железными щипцами. Лудхиана и Амритсар известны вышивкой белыми, серебряными и золотыми нитями на одежде, такой как чоги и жилетки (пхатухи). Пэчворк - тоже традиция региона.
«Игривые дары и другие сцены гопи», «пичвай» из Голконды, Индия, конец 17 века, окрашенный хлопок с полихромией и золотом, Академия искусств Гонолулу Красочная вышивка тканевые завесы, сделанные в Натхдваре, Раджастан. Центральные темы сосредоточены на Господе Кришне.
Аппликации или Пипли происходят из деревни Пипли в Одише и некоторых частях Гуджарата. Он называется Чандуа на основе лоскутного шитья: куски ткани с ярким рисунком и узорами сшиваются на однотонном фоне, в основном на бархате, вместе с зеркалом и кружевом. Дизайн включает индуистских богов, человеческие формы, животных, цветы и транспортные средства. Первоначально на Чандуа были построены колесницы для Пури Рат Ятры, а также были сделаны зонтики, навесы и подушки для Рат Ятры. В настоящее время можно найти различные предметы домашнего декора, такие как абажуры, садовые зонтики и покрывала, а также хозяйственные товары, такие как сумки, кошельки, файлы.
Этот стиль вышивки создан сообществом Рабари или Ревари в Раджастане и Гуджарате. Этот очень красочный стиль вышивки с использованием резкого контраста традиционно использовался только для одежды, но теперь его можно найти на сумках, аксессуарах, предметах интерьера и т. Д. В вышивку включены зеркала всех форм и размеров, как следствие веры. что зеркала защищают от злых духов. Дизайн включает в себя не только цветы, фрукты и животных, таких как попугаи и слоны, но также храмы, женщины, несущие горшки, и форму манго ubiquitus.
Лай хараоба (Манипурский фестиваль) Манипурское платье Комбинация ткачества и вышивки когда-то была символом высокого статуса.
Алтарь (Торан), Саураштра, Гуджарат, Индия, 20 век, хлопок, металл и детали зеркал. полотняное переплетение с вышивкой и зеркальной обработкой, Академия искусств Гонолулу 
Индия (Гуджарат), женский костюм, 1970-1980-е гг. - Музей костюмов Бунка Гакуэн - DSC05309 Этот метод украшения возник в Персии в 13 веке и включает небольшие фрагменты зеркала разных размеров, которые заключены в украшение ткани сначала переплетением нитей, а затем петельным швом.
Первоначально в качестве зеркал использовались кусочки слюды, но позже люди стали использовать тонкое выдувное стекло штук, отсюда и название, которое на хинди означает «маленький стакан». До недавнего времени все они были неправильной формы, изготавливались вручную и использовали ртуть, в настоящее время также можно найти их машинного изготовления и правильной формы. Обычно он используется в сочетании с другими типами стежков, такими как вышивка крестиком, петля для пуговиц и атлас, в настоящее время не только вручную, но и на машине. Зеркальное оформление очень популярно для наволочек и покрывала, кошельков и декоративных занавесей, а также для декоративных бордюров женских салвар-камиз и сари. Тысячи женщин из кутча (Гуджарат) и сикара, чуру (Раджастхан) заняты ручной вышивкой, такой как галстук, зеркальная работа, бисер на ткани..
Существуют различные виды чиканской работы: тайпчи, бахия, пхунда, мурри, Джаали, Хаткати, Печни, Гас Патти и Чаана Патти..
Вышивка Первобытное племенное сообщество кота (PTGs) в Нилгири, Тамил Наду. Также известна как Вышивка крестиком Вышивка Тода берет свое начало в Тамил Наду. Холмы Нилгири, населенные общиной тоду, имеют свой собственный стиль, называемый пугур, что означает цветок. Эту вышивку, как и канту, практикуют женщины.
Вышивка украшает шали. Шаль, называемая поткули, имеет красные и черные полосы, между которыми выполняется вышивка. Поскольку Тоды поклоняются буйволам, буйволы становятся важным мотивом вышивки Тода среди меттви каанпугур, Ижадвинпугути и других. В вышивке тода используются стилизованные солнце, луна, звезды и глаз из павлиньих перьев..
Крупным планом наволочки с вышивкой зардози (зардози) 
Сари из Индии (вероятно, Бенарес), конец 19 или начало 20 века, шелк с металлической нитью (Зари) Самая роскошная форма индийской вышивки - это Зари и Зардози или Зардози, известные с конца 16 века, принесенные в Индия под властью Моголов. Слово Зардози происходит от двух персидских слов Зар - золото и Дози - вышивка. В этой форме используется металлическая нить .
Когда-то на шелке, парче и бархате использовались настоящие золотые и серебряные нити. Металлические слитки расплавлялись и продавливались через перфорированные стальные листы, превращаясь в проволоку, которую затем ковали до необходимой толщины. Обычная проволока называется «бадла», а когда ее наматывают на нить, ее называют «касав». Меньшие блестки называются «ситара», а крошечные точки из бадлы - «мукай» или «мукеш».
Зардози - это либо синоним, либо более сложная версия дзари, где золотая или серебряная вышивка украшена жемчугом и драгоценными камнями, гота и кинари, что делает это искусство доступным только для богатых людей. В настоящее время нить Зардози имеет пластиковую сердцевину и снаружи золотистого цвета. Нить состоит из свернутой металлической проволоки, помещенной на лицевую сторону ткани и закрепленной более тонкой нитью..
 | На Викискладе есть материалы, связанные с Вышивкой Индии. |
