Войти
| Сэр. Норман Хартнелл | |
|---|---|
 Хартнелл в 1972 году, Аллан Уоррен | |
| Родился | 12 июня 1901 г.. Стритэм, Лондон |
| Умер | 8 июня 1979 г. (1979-06-08) (77 лет). Виндзор, Беркшир |
| Национальность | Британское |
| Образование | Кембриджский университет |
| Известен | коронационным платьем королевы Елизаветы II |
| Этикетки | Норман Хартнелл |
| Награды | KCVO 1977, MVO 1953, Officier de l 'Ordre des Palmes Academiques 1939, Премия Неймана Маркуса в области моды 1947 |
Сэр Норман Бишоп Хартнелл, KCVO (12 июня 1901 - 8 июня 1979) был ведущим британским модельером, наиболее известным своей работой для дам из королевской семьи. Хартнелл получил Королевский ордер как портной королевы Елизаветы, королевы-матери в 1940 году; и Королевский ордер на роль портнихи королевы Елизаветы II в 1957 году.
Хартнелл родился в Стритем на юго-западе Лондона. Его родители были в то время мытарями и владельцами Crown Scepter на вершине Стритхэм-Хилл. Получив образование в школе Милл-Хилл, Хартнелл стал студентом Колледжа Магдалины в Кембридже и изучал современные языки.
Его главный интерес заключался в исполнении и разработке постановок для университет Footlights, и он был замечен лондонской прессой как дизайнер постановки Footlights, которая была перенесена в Театр Дейли, Лондон. Затем он безуспешно работал на двух лондонских дизайнеров, в том числе на Люсиль, с которой он предъявил иск о возмещении ущерба, когда некоторые из его рисунков появились без указания ссылки в ее еженедельной колонке моды в лондонской Daily Sketch. В 1923 году он открыл собственное дело по адресу 10 Bruton Street, Mayfair с финансовой помощью своего отца и первого коллеги по бизнесу, его сестры Филлис.
Доктор Кто актер Уильям Хартнелл был его троюродным братом.
Свадебное платье, которое носила Маргарет Уигэм, впоследствии герцогиня Аргайл, за ее брак с Чарльзом Суини в 1933 году. Шелковый атлас и тюль, расшитый стеклянными бусинами, с 2,6-метровым шлейфом. Ранний пример платья, предназначенного для одного случая, а не для многократного использования. Музей Виктории и Альберта.Благодаря своим связям с Кембриджем, Хартнелл приобрел клиентуру дебютанток и их матерей, стремящихся к модной оригинальности в дизайне одежды для напряженной общественной жизни, сосредоточенной на лондонском сезоне. и считался некоторыми хорошей лондонской альтернативой парижским или более старым лондонским модным домам. Лондонская пресса ухватилась за новизну его молодости и пола. Несмотря на то, что он выражает дух Bright Young Things и Flappers, его дизайн перекрывает более жесткие силуэты плавным романтизмом в деталях и конструкции. Это было наиболее очевидно в пристрастии Хартнелла к вечерним и свадебным платьям, платьям для придворных представлений и вечерним платьям для гостей на светских свадьбах. Успех Хартнелла обеспечил международное освещение в прессе и процветающую торговлю с теми, кто больше не довольствовался «безопасной» лондонской одеждой, созданной по парижским образцам. Хартнелл стал популярен среди молодых звезд сцены и экрана, и продолжал одевать таких ведущих женщин, как Глэдис Купер, Элси Рэндольф, Гертруда Лоуренс (также клиент Эдварда Молинье ), Джесси Мэтьюз, Мерл Оберон, Эвелин Лэй и Анна Нигл. Даже лучшие французские звезды Алиса Делизия и Мистингет были впечатлены гением молодого англичанина.
Магнолия (1931) Уильям Брюс Эллис Ранкен, демонстрирует платье Хартнелла. Картина была подарена Хартнеллу после смерти Ранкена в 1941 году. Встревоженная отсутствием продаж, Филлис настояла на том, чтобы Норман прекратил заниматься дизайном вечерней одежды и начал создавать практичную дневную одежду. Он достиг тонкости и изобретательности с британской шерстяной тканью, которую раньше трудно было себе представить в лондонском шитье, но уже успешно продемонстрированной в Париже Коко Шанель, которая проявила большой интерес к его коллекциям 1927 и 1929 годов, когда они были показаны в Париже. Хартнелл успешно подражал своему британскому предшественнику и герою Чарльзу Фредерику Уорту, взяв его дизайн в самое сердце мировой моды. Хартнелл специализировался на дорогой и часто роскошной вышивке как на неотъемлемой части его самой дорогой одежды. Они также были созданы, чтобы отвлечь внимание готовых переписчиков. Собственная мастерская вышивки Хартнелла была самой большой в Лондоне и продолжала работать до его смерти, также производя вышитые рождественские открытки для клиентов и прессы в тихие августовские дни, практичная форма рекламы, в которой Хартнелл всегда был знатоком. Оригинальность и сложность вышивок Хартнелла часто описывалась в прессе, особенно в сообщениях об оригинальных свадебных платьях, которые он разработал для социально известных молодых женщин в 1920-х и 1930-х годах.
Хартнелл за работой в своей лондонской студии во время войны К 1934 году успех Хартнелла перерос его помещения, и он перебрался через дорогу в большой таунхаус в Мэйфэре, в котором уже есть рабочие этажи. - номера в задней части Bruton Mews. Салон первого этажа был верхом современности, как и его одежда, а также пространство, отделанное стеклом и зеркалами Art Moderne, было спроектировано молодым архитектором-новатором Джеральдом Лакостом (1909–1983). Интерьеры большого таунхауса конца 18 века теперь охраняются как один из лучших образцов довоенного коммерческого дизайна в Великобритании. Вечное качество дизайна Lacoste было идеальным фоном для каждого нового сезона одежды Hartnell, созданной для аристократических британских женщин всех возрастов и носимой большинством известных звезд театра и кино своего времени, в том числе Вивьен Ли, Гертруда Лоуренс, Мерл Оберон, Энн Тодд, Эвелин Лэй, Анна Нигл и трансатлантические звезды такие как Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и Линда Кристиан. В то же время Хартнелл переехал в новое здание, он приобрел уединенное место для выходных, Ловел Дене, коттедж королевы Анны в Виндзорском лесу, Беркшир. Lacoste смоделировал его для него. Лондонская жизнь была основана в The Tower House, Park Village West Regent's Park, также реконструированная и обставленная модной смесью регентства и современной мебели.
В 1935 году Хартнелл получил первые важные королевские повеления, положив начало четырем десятилетиям его всемирной известности и успеха в предоставлении одежды для дам британской королевской семьи. Леди Элис Монтегю Дуглас Скотт обратился к Хартнеллу с просьбой разработать платье и платья подружек невесты для ее брака с принцем Генрихом, герцогом Глостерским. Двумя подружками невесты были принцесса Елизавета и принцесса Маргарет. Оба король Георг V и королева Мария одобрили дизайн, последняя также стала клиентом. Герцогиня Йоркская, в то время клиентка Элизабет Хэндли-Сеймур, которая сшила ей свадебное платье в 1923 году, сопровождала своих дочерей в салон Hartnell, чтобы осмотреть детали и встретиться с дизайнером. в первый раз.
Хотя проекты Хартнелл для свадьбы новой герцогини Глостерской и ее приданого получили всемирную известность, смерть отца невесты и последующий период траура привели к отмене большой государственной свадьбы в Вестминстерском аббатстве. Замена небольшой частной церемонии в часовне Букингемского дворца помешала полноценному проведению королевского праздника, и Хартнелл сожалел, что его работа над дизайном для этого великолепного события была лишена всемирной огласки. Огромные толпы действительно видели, как новый член королевской семьи уехал из Букингемского дворца в своем уходящем ансамбле Хартнелл, и печать королевского одобрения привела к увеличению бизнеса Хартнелла.
Леди Урсула Маннерс, одна из фрейлин королевы Елизаветы, в 1937 году в своем коронационном платье, разработанном Хартнеллом. Для коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году , Королева заказала платья для подружек невесты у Хартнелла, оставаясь верной Хэндли-Сеймуру для ее коронационного платья. До 1939 года Хартнелл получала большинство заказов королевы, а после 1946 года, за исключением некоторой деревенской одежды, она оставалась клиентом Хартнелла даже после его смерти. Способность Хартнелла адаптировать текущую моду к личному королевскому стилю началась с создания более узких моделей для повседневной и вечерней одежды. Новая королева была невысокого роста, и ее новая одежда придавала ей рост и отличия, общественная повседневная одежда обычно состояла из длинного пальто или пальто длиной три четверти поверх узкой юбки, часто украшенной меховой отделкой или некоторыми деталями на шее. Его дизайн вечерней одежды королевы варьировался от неукрашенных узких платьев, которые в моде дня составляли фон, до украшений. Некоторые вечерние наряды были расшиты пайетками и стеклом. Произошла полная смена стиля в дизайне для более грандиозных вечерних мероприятий, когда Хартнелл вновь ввел в мировую моду кринолин после того, как Кинг показал Хартнеллу портреты Винтерхальтера в Королевская коллекция. Король Джордж предположил, что стиль, который ранее предпочитала королева Виктория, усилит ее присутствие. Он также стал символом непреходящих ценностей установленной британской монархии во всем мире после фиаско кризиса отречения, когда некоронованный Эдвард VIII хотел жениться на дважды разведенной американке, Уоллис Симпсон.
Миссис Симпсон, впоследствии герцогиня Виндзорская, также была клиенткой лондонского Хартнелла, позже покровительствуя Майнбоше, который сшил ее свадебное платье. Мэйн Бохер был другом Хартнелла, с которым последний дал здравый совет, когда он показал свою летнюю коллекцию 1929 года в Париже. Затем, редактор Vogue, Бохер сказал Хартнеллу, что он редко видел столько прекрасных платьев, сшитых так плохо. Хартнелл последовал его совету и нанял талантливого парижанина Мамзель Давиде, по общему мнению, самого высокооплачиваемого члена любого лондонского дома высокой моды, а также других талантливых закройщиков, слесарей и портных, чтобы к 1930-м годам реализовать свои модели в соответствии с высочайшими международными стандартами моды. В 1929 году Хартнелл продемонстрировал свою одежду международной прессе в Париже, и полы его вечерних платьев после десятилетия роста подола были провозглашены появлением новой моды, скопированной во всем мире, о чем свидетельствует пресса время. Его одежда была настолько популярна в прессе, что он открыл свой Дом в Париже, чтобы участвовать в показах парижской коллекции.
В течение десятилетия Хартнелл снова эффективно изменил силуэт модного вечернего платья, когда больше платьев из кринолина, которые носила королева во время государственного визита в Париж в июле 1938 года, также произвело мировую сенсацию. просматривается в прессе и на лентах новостей. Смерть матери королевы Сесилии Боуз-Лайон, жены графа Стратмора, перед визитом вызвала траур в суде и небольшую задержку сроков визита в важный Британский союзник, имеющий огромное политическое значение в то время, когда Германия угрожала войной в Европе. Royal Mourning диктовал черный и лиловые оттенки, а это означало, что вся одежда, в которой использовался цвет для запланированного июньского визита, должна была быть переделана, а рабочие комнаты Хартнелла работали много часов над созданием нового гардероба в белом цвете, который, как помнил Хартнелл, имел Прецедент в британском королевском трауре был небезызвестен и для молодой королевы. Хартнелл был награжден французским правительством, и его друг Кристиан Диор, создатель послевоенной модели с полной юбкой New Look, не был защищен от влияния и романтики этого образа. Он публично заявил, что всякий раз, когда он думал о красивой одежде, она была из той, что была создана Хартнеллом для государственного визита 1938 года, которую он рассматривал как молодого претендента в мире моды. Мода на кринолин для вечерних нарядов повлияла на моду во всем мире, и французские дизайнеры не замедлили воспринять влияние шотландской королевы и многих шотландских солдат в килтах в Париже для государственного визита; повседневная одежда в клетку или шотландскую клетку была очевидна в коллекциях следующих сезонов многих парижских дизайнеров.
Королева командовала еще одним обширным гардеробом Хартнелла для Королевского тура по Канаде и визита в Северную Америку в мае и июне 1939 года. В критический момент мировой истории визит закрепил за собой Северную Америку. узы дружбы за несколько месяцев до начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года. Король и королева были встречены огромными толпами на протяжении всего тура и визита с огромным одобрением, а достоинство и обаяние Королевы, несомненно, были ей помогает гардероб Хартнелл. Гитлер назвал королеву Елизавету «самой опасной женщиной в Европе» при просмотре видеозаписи успешного тура. Аура величия, заключенная королевой в течение последних двух лет мира, ярко передана фотографиями Сесила Битон 1939 года в Букингемском дворце, на которых она носит некоторые из платьев Хартнелла, сделанных в 1938 и 1939 годах. Норманн. Хартнелл получил королевский ордер в 1940 году как портной королевы
К 1939 году, во многом благодаря успеху Хартнелла, Лондон был известен как центр инновационной моды и часто впервые посещался американскими покупателями. прежде, чем они отправились в Париж. Хартнелл уже имел значительные продажи в Америке различным магазинам и переписчикам, что являлось прибыльным источником дохода для всех дизайнеров. Некоторые французские дизайнеры, такие как англо-ирландский Эдвард Молинье и Эльза Скиапарелли открыли лондонские дома, в которых велась яркая светская жизнь, сосредоточенная вокруг Двора. Молодые британские дизайнеры открыли свои собственные Дома, такие как Victor Stiebel и Digby Morton, ранее в Lachasse, где Харди Эмис был дизайнером после 1935 года. Peter Рассел также открыл свой дом, и все привлекли молодых умных женщин. Старшие, более солидные поколения по-прежнему покровительствовали старым лондонским домам Хэндли-Сеймура, Ревилля, а британцам принадлежали лондонские концессии House of Worth и Paquin. До того, как Хартнелл зарекомендовал себя, единственным британским дизайнером с всемирной репутацией оригинального дизайна и отделки была Люсиль, чей лондонский дом закрылся в 1924 году. Тогда, как и сейчас, молодые члены британской королевской семьи привлекали всемирную известность. В то время как для Хартнелла было триумфом получить королеву Марию в качестве клиента, четыре молодые жены ее четырех сыновей создавали модные новости. Принцесса Марина была известной фигурой и покровительницей Эдуарда Молинье в Париже. Он разработал ее свадебное платье 1934 года и платья подружек невесты для ее брака с четвертым сыном королевы Марии принцем Джорджем, герцогом Кентским, и когда Молинье открыл свой лондонский салон, также разработанный Лакостом, она стала его постоянным клиентом. пока он не закрыл бизнес в 1950 году. После этого она часто была клиенткой Хартнелла.
Дизайны Нормана Хартнелла, созданные в 1944 году для продвижения работы Объединенного общества лондонских модельеров во время Второй мировой войны (1939–1939). 45) Хартнелл, как и другие дизайнеры от-кутюр, подлежал торгам со стороны государства и ограничениям нормирования, что являлось частью схемы полезности ; Помимо конкретных правил, касающихся количества ткани, разрешенного для одной одежды, количество пуговиц, застежек, а также количество и компоненты вышивки были рассчитаны и контролировались. Он присоединился к Home Guard и продолжил свою карьеру, спонсируя коллекции для продажи зарубежным покупателям, конкурируя с французскими и немецкими дизайнерами из оккупированных регионов, а также с растущей группой американских дизайнеров. Частные клиенты заказывали новую одежду в рамках ограничений или меняли существующую одежду. Это также относилось к королеве, которая появлялась в своей часто переделанной одежде в бомбардировках по всей стране. Хартнелл получил ее одобрение на разработку одежды для правительственной кампании Utility, серийно производимой Berketex, с которой он установил деловые отношения, которые продолжались до 1950-х годов. Благодаря этому партнерству он стал первым ведущим дизайнером середины 20-го века, создавшим готовую одежду массового производства. В 1916 году Люсиль показала путь во время Первой мировой войны, разработав обширную линию одежды для американских розничных продавцов по каталогам Sears, Roebuck.
Хартнелл была среди основателей Incorporated Society of London Fashion Designers, также известная как IncSoc, основана в 1942 году для продвижения британского дизайна одежды в стране и за рубежом. Хартнелл также получил заказ на разработку женской униформы для британской армии и медицинского корпуса во время войны. Он продолжил разработку униформы для медсестер и женщин-офицеров в полиции лондонского Сити и столичной полиции. В 1946 году Хартнелл привез успешную коллекцию в Южную Америку, где среди его клиентов были Ева Перон и Магда Лупеску. В 1947 году он получил премию Neiman Marcus Fashion Award за свое влияние на мировую моду и в том же году создал обширный гардероб для королевы Елизаветы, которую она могла носить во время Королевского турне по Южной Африке в 1947 году, первого Королевского турне за границу. с 1939 года. Были включены модели slimline и кринолин. Вдобавок Хартнелл разработал для юной принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет ; Во время этой поездки Молинье также разработал для принцесс повседневную одежду.
Вышитое свадебное платье, 1951 г., которое надела Гермиона С. Болл на свадьбу с Мервином Эвансом, 23 июля 1951 г. Он добавил полосу вышивки, чтобы удлинить тело и придать величие задней части пышной юбки. Музей Виктории и Альберта.Несмотря на то, что он был обеспокоен тем, что в 46 лет он был слишком стар для этой работы, королева приказала ему создать свадебное платье принцессы Елизаветы в 1947 году для ее брака с Принц Филипп (позже герцог Эдинбургский ). С модным вырезом в форме сердца и мягко раскладывающейся пышной юбкой он был расшит примерно 10 000 жемчужин и тысячами белых бусин. Он также создал прощальный наряд и ее приданое, став ее главным дизайнером, которого в начале 1950-х годов дополнял Харди Эмис, и обращаясь к новому поколению клиентов.
Элегантные вечерние наряды Хартнелла того периода можно увидеть в музейных коллекциях по сей день.
Хартнелл разработал коронационное платье для Елизаветы II - что оказалось сложным процессом из-за веса платья и вышивки. Фотография сэра Сесила Битона.После ранней смерти Георга VI в 1952 году королева Елизавета II попросила Хартнелла разработать ее платье для коронации 1953 года. Многие версии были набросаны Хартнеллом и его новым помощником Яном Томасом. Затем они были обсуждены с Королевой. По просьбе королевы окончательный дизайн имел такой же вырез «милого сердца», который использовался для свадебного платья Ее Величества в 1947 году, более широкая юбка с тяжелыми мягкими складками шелка, украшенная разнообразными вышивками, включая изображение национального ботанического сада. эмблемы стран Соединенного Королевства и Содружества, перекликающиеся с более ранними платьями для коронации. Сложная конструкция поддерживающего нижнего белья и утомительные часы работы описаны Хартнеллом в своей автобиографии. Вес платья затруднял достижение идеального баланса и мягкое покачивающее движение вперед, а не качание прототипов. Это была работа его опытных закройщиков и установщиков, так как он не мог шить ни строчки, хотя разбирался в конструкции и обращении с различными тканями.
Вдобавок Хартнелл спроектировал сопутствующие платья, которые носили фрейлины королевы и все основные королевские дамы, присутствовавшие при этом, создав необходимые театральные картины в Вестминстерском аббатстве. Он также создавал платья для многих других клиентов, которые присутствовали на церемонии, а его летняя коллекция 1953 года, насчитывающая около 150 дизайнов, была названа «Серебряно-золотая коллекция», которая впоследствии использовалась в качестве названия для его автобиографии, в основном иллюстрированной его ассистентом Яном Томасом. Впоследствии Томас открыл собственное заведение в 1968 году и вместе с Харди Эми создал множество дизайнов, включенных в гардеробы королевы. Королева Елизавета II предприняла все большее количество государственных визитов и королевских туров за границу, а также многочисленные мероприятия дома, и все это потребовало слишком большого количества одежды, чтобы только один Дом мог посвятить свое время. В 1953–54 она совершила обширное Королевское турне по большинству стран Британского Содружества. Платье для коронации носили на открытии парламента в нескольких странах, а ее разнообразный гардероб получил заголовки в прессе и кинохронике во всем мире, не в последнюю очередь из-за хлопковых платьев, которые носят и копируют по всему миру, многие из которых заказываются у специализированной оптовой компании Horrockses. Дизайн Хартнелл был дополнен платьями от Харди Эмис, ее второго дизайнера с 1951 года. Большинство дам королевской семьи использовали Хартнелла, а также других лондонских дизайнеров для создания своей одежды для дома и за границей
Дизайн Хартнелла для свадебного платья Ее Королевского Высочества принцессы Маргарет в 1960 году. ознаменовало последнее полное государственное мероприятие, для которого он разработал впечатляющую картину платьев. Это также стало лебединой песней щедрой британской моды. Невеста была одета в многослойное белое платье princess line, совершенно лишенное украшений, но требовательное по своей конструкции, с использованием множества слоев тонкого шелка и требующим такого же мастерства, как и сложность платья для коронации королевы, что повторяется. в общих чертах. Королева была одета в длинное синее кружевное дневное платье с болеро, перекликающееся с дизайном, с легкой курткой болеро и шляпой, украшенной единственной розой, напоминающей полное имя принцессы, Маргарет Роуз. Виктор Штибель сшил прощальный костюм для принцессы, и вся свадьба и отъезд пары из лондонского бассейна на HMY Британия получили всемирную прессу и телевидение.
Хартнелл в 1973 году, Аллан Уоррен Мода быстро изменилась в 1960-х, и ко времени провозглашения принца Уэльского в 1969 году одежда Хартнелла для королевы и Королева Елизавета Королева-мать была короткой простой модели, отражающей их собственный стиль. Его королевская одежда создавала безупречно аккуратный образ, который оставался стильным, но не бросался в глаза моде. Эта способность олицетворяла его гений и совершенствовалась по мере того, как он все больше занимался королевскими орденами. В этом ему помогли Ян Томас, который уехал, чтобы основать собственное заведение в 1966 году, и японский дизайнер Юки (Гнюки Тормимару), который так же ушел, чтобы создать свой очень успешный бизнес.
В середине 1950-х годов Хартнелл достиг пика своей славы, и в этом бизнесе работало около 500 человек, а многие другие занимались вспомогательными предприятиями. Как и во всех модных домах того времени, рост цен и изменение вкусов в женской одежде были предвестниками предстоящих трудных времен. На протяжении 1950-х и 1960-х годов имя Нормана Хартнелла постоянно появлялось в прессе. Помимо создания двух коллекций в год и поддержания связей с театральными звездами и кинозвездами, он был знатоком рекламы, будь то создание полного вечернего платья из фунтовых банкнот для газетных трюков, гастрольных показов мод дома и за рубежом или использования новейшие ткани и искусственные материалы. Запоминающиеся вечерние платья, которые носила концертная пианистка Эйлин Джойс и звезда кулинарии Фанни Крэдок, олицетворяли его высокий авторитет как дизайнера-новатора, хотя на шестом десятилетии он считался тогда выдающимся дизайнером. преклонный возраст. Хартнелл разрабатывал и создавал коллекции меньшего масштаба до 1979 года с дизайном для королевы и королевы Елизаветы, королевы-матери, которая по-прежнему привлекала его время и внимание. Бизнес боролся с накладными расходами, как и все бизнесы от кутюр, и различные предприятия по мерчандайзингу имели некоторый успех в оказании помощи в поддержании финансов. Продажа аромата In Love, а затем и других ароматов была возобновлена в 1954 году, затем последовали чулки, трикотаж, бижутерия и в конце 1960-х годов мужская одежда. Но этого было недостаточно, чтобы переломить ход молодежной моды на главной улице, и ему даже пришлось продать свой загородный дом Ловел Дене, чтобы профинансировать бизнес на Брутон-стрит. Элегантные вечерние наряды Хартнелла этого периода можно увидеть в музейных коллекциях и по сей день.
Во время Серебряного юбилея королевы в 1977 году Хартнелл был назначен KCVO и по прибытии в Букингемский дворец с радостью обнаружил, что королева поручила королеве Елизавете Королеву-мать возложить на него эту честь. Пруденс Глинн, проницательный редактор моды в то время The Times, назвала его Первым рыцарем моды, а его работу - «Норманнское завоевание». Хартнелл разрабатывал и создавал коллекции меньшего масштаба до 1979 года с дизайнами для королевы и королевы Елизаветы, королевы-матери, которая все еще привлекала его внимание и время. Бизнес боролся с накладными расходами, как и все предприятия высокой моды
Могила сэра Нормана Хартнелла, Клейтон, Сассекс Хартнелл был похоронен 15 июня 1979 года рядом с его матерью и сестрой на кладбище церкви Клейтона, Западный Суссекс. Поминальную службу в Лондоне возглавил тогдашний епископ Саутварка, Мервин Стоквуд, друг, и на нем присутствовало множество моделей, служащих и клиентов, в том числе один из его первых из них. 1920-е годы, его пожизненная сторонница Барбара Картленд, а также Маргарет Уигем, когда-то названная Дебой года в 1930 году. На ее свадьбе с Чарльзом Суини, одетой в эффектное платье Hartnell, движение в Найтсбридже остановилось. Как Маргарет, герцогиня Аргайл, она оставалась клиентом.
После его смерти королева Елизавета, королева-мать оставалась постоянным клиентом, как и другие пожилые клиенты. Чтобы продолжить и возродить бизнес, Джон Таллис, племянник Эдварда Молинье, проектировал Дом до тех пор, пока бизнес не был продан. Консорциум, возглавляемый Мэнни Сильверманом, ранее работавшим в Moss Bros., Приобрел компанию. Коллекции для гостей были разработаны Джиной Фратини и Мюрреем Арбейдом, а здание было полностью отремонтировано под руководством Майкла Пика, который вернул к жизни его первоначальное великолепие Art Moderne. VA возвратил VA знаменитый стеклянный камин, образующий центральный элемент схемы Lacoste, ведущий с первого этажа на салон второго этажа, с его граненой, детализированной зеркальной облицовкой и пилястрами в стиле модерн. большой зеркальный салон. Дом вновь открылся известной коллекцией, разработанной бывшим Кристианом Диором дизайнером Марком Боханом. Война в Персидском заливе и последующий экономический спад в начале 1990-х годов убили предприятие, и дом закрылся в 1992 году.
11 мая 2005 года в здании Нормана Хартнелла была установлена синяя табличка на 26 Bruton Street, где он проработал с 1934 по 1979 год.
Имя Norman Hartnell было приобретено Li Fung как часть обширного лондонского модного портфеля, в который входят Hardy Amies Ltd, приобретена в 2008 году компанией Fung Capital. Hardy Amies теперь принадлежит № 14 Savile Row, которая, в свою очередь, принадлежит Fung Capital, частной инвестиционной холдинговой компании семьи Фунг, которая также является контролирующими акционерами публичных компаний Li Fung Limited и Trinity Limited. Были произведены различные тематические предметы домашнего обихода Norman Hartnell, и есть планы по дальнейшему развитию бренда.
Хартнелл никогда не был женат, но вел скромную и тихую жизнь в то время, когда гомосексуальные отношения между мужчинами были незаконны. Он считал себя закоренелым холостяком, а его близкие друзья почти никогда не были на виду у публики, и он никогда не делал ничего, что могло бы поставить под угрозу его положение и бизнес в качестве ведущего дизайнера как женщинам из британской королевской семьи, так и его аристократические или «светские» клиенты, на которых был основан его успех. Он редко общался с кем-либо из них. Младший Харди Эмис, коллега-дизайнер по королеве Елизавете II, был удивлен, обнаружив, насколько ему понравилась его компания в Париже в 1959 году. Они оба были там во время государственного визита. во Францию посмотреть, как носят их творения. Хартнелл, как известно, называл Эми «вряд ли любезной». В последние годы, спустя много времени после смерти Хартнелла и в более либеральном климате, Эмис стал известен некоторыми импровизированными замечаниями во время интервью, и, объясняя свой успех в бизнесе по сравнению с почти нищетой Хартнелла в конце, он не раз назвал Хартнелла «глупым» или «глупым старым королевой », в то же время описывая себя как «стервозную» или «умную старую королеву». Образцы вечерней одежды Хартнелла того периода хранятся в ряде музейных коллекций.
У Хартнелла было много подруг-женщин. Клэр Хут Джексон, позже Клэр де Лориоль, назначила дизайнера опекуном своего сына Питера-Габриэля. Его платья также носила другая Стритхэм жительница прошлого, бывшая Девушка Тиллер Рене Проберт-Прайс. Вечерний ансамбль Хартнелла представлен в коллекции винтажных платьев, унаследованной внучатой племянницей Проберт-Прайса после ее смерти в 2013 году.
Норман Хартнелл создавал костюмы для следующих фильмов (неполный список) :
Norman Hartnell first designed for the stage as a schoolboy before the First World War and went on to design for at least twenty-four varied stage productions, after his initial London success with a Footlights Revue, which brought him his first glowing press reviews.
He is featured as a character in the first two seasons of the Netflix drama The Crown, portrayed by Richard Clifford.
