Войти
Кэтрин Хэдли Беттс (родилась 8 марта 1964 года), американская журналистка моды. В настоящее время она работает в Time и The Daily Beast, среди других писательских должностей и пишет о моде для CNN. Она живет в Нью-Йорке со своей семьей.
Она начала свою карьеру в европейском офисе Fairchild Publications в Париже. В течение 1990-х она стала старшим редактором американского Vogue, где считалась вероятным преемником Анны Винтур на посту главного редактора. Позже она стала редактором Harper's Bazaar, а вместо этого стала одной из самых молодых редакторов модного журнала в течение двух лет. В 2011 году ее книга Everyday Icon: Мишель Обама и сила стиля была опубликована издательством Кларксон Поттер.
Беттс родился и вырос в Нью-Йорке. Ее отец, Хобарт Беттс, был известным архитектором; ее мать Глинн была фотографом. Она училась в Принстонском университете, где писала для The Daily Princetonian и окончила его с дипломом A.B. в истории в 1986 году после защиты кандидатской диссертации на 127 страниц под названием «Красота на улицах: влияние действий студентов и рабочих на политическое сознание Франции в событиях мая 1968 года». По окончании учебы она поехала работать во Францию в качестве внештатного журналиста в Metropolitan Home, European Travel Life и International Herald Tribune. Статья, которую она написала для одного из этих изданий, об охоте на кабана в Бретани привлекла внимание издателя-магната Джона Фэирчайлда. Он нанял ее в качестве автора репортажей в бюро Fairchild Publications 'Paris, курируя освещение моды для Women's Wear Daily, W и M журналы.
Она вспомнила этот период своей карьеры как важный для ее развития как модного журналиста.
Я был репортером. Я рассказывала о бизнесе нижнего белья и запуске парфюмерии - с чего должны начинать все в Women's Wear Daily. Здесь вы узнаете об отрасли; это крещение огнем. Вы узнаете о тканях, вам нужно осветить Premiere Vision, большую ярмарку тканей в Париже, и вы должны выяснить, кто ароматный нос в Christian Dior и в чем разница между ароматами. Вы должны много узнать о людях и процессах каждой отрасли в модной индустрии. И это лучший способ узнать о моде.
Она писала рассказы о лавандовых полях аббатства Сенанк, брала интервью у Джин Киркпатрик и закрывала показы мод. В этом качестве она также помогла запустить W Europe.
Через два года она стала руководителем бюро. В следующем, 1991 году, она уехала из Fairchild and Paris в Нью-Йорк и Condé Nast, где заняла должность директора новостей моды в Vogue. После сложной первоначальной настройки она усилила освещение в журнале. В 1995 году она создала свой индексный раздел - свод бюллетеней о красоте, здоровье и стиле, который вскоре стал одним из самых популярных разделов журнала. «Кейт чувствовала, что у вас должна быть возможность вырезать страницы и получить информацию, которая вам действительно нужна», - сказал художественный редактор Vogue Майкл Бодро.
Это принесло ей расположение главного редактора журнала Анны. Винтур. Она была единственным человеком, готовым публично не согласиться с "Nuclear Wintour" в офисах, что еще больше произвело впечатление на ее босса. Со временем Беттс стала рассматриваться как вероятная преемница Винтур, когда она решила уйти с одного из самых престижных постов в моде.
В конце 1990-х разногласия между ними по поводу направления журнала стали более укоренившимися.. Беттс чувствовала, что журнал теряет фокус на моде, а Винтур считала, что популярная культура ракурс, который хотел Беттс, ниже читателей Vogue. «Я думаю, что Анна рассматривает своего идеального читателя как тип Энн Басс, - сказал позже сотрудник Vogue. «Она думает, что читателю Vogue плевать на хип-хоп ». Винтур начала объединять Беттс с другими, более молодыми редакторами Vogue, чьи журналистские полномочия Беттс считала недостаточными по сравнению с ее собственными. Ей особенно не нравился Плам Сайкс, которого она, как сообщается, описала как «претенциозного болвана».
В конце концов, ее недовольство направлением журнала стало известно за его пределами, и Condé Nast предложил ей редакцию журнала. Подробности. Она отказалась и тихонько стала смотреть за пределы компании. В 1999 году Херст предложил ей взять на себя Harper's Bazaar, заполнив вакансию, оставленную Лиз Тилберис, еще одной бывшей вероятной преемницей Винтур, которая умерла. ранее в том же году от рака яичников. Президент компании Кэти Блэк была впечатлена ее демонстрационным выпуском.
После первого отказа Винтур в сообщениях о том, что она согласилась на эту должность, она пришла вскоре после начала отпуска по беременности и родам и сказала своему боссу правду, а затем, как сообщается, отклонила последнее предложение компании, редактировать с тех пор не существующую Mademoiselle. Беттс пожаловалась New York Times, что Винтур даже не прислала ей подарок для ребенка, но позже Винтур написала письмо редактора, прощаясь с ней и желая успеха. Через три дня после начала работы в Bazaar она родила своего первенца.
Ее переходный период в качестве самого молодого редактора в старейшем модном журнале Америки., было грубо. Шестая страница сообщила, что она потребовала, чтобы ее няня и ребенок были допущены сопровождать ее на Конкорд до Парижа на тамошние представления. Она также опровергла другое сообщение о том, что сотрудникам, которые якобы начали называть ее «Анна-младшая», было запрещено размещать фотографии своих семей на рабочих местах. В качестве редактора она посвятила свои первые четыре месяца полной переработке журнала, в первую очередь его логотипа. Она уволила две трети персонала и наняла новых авторитетных писателей, таких как Линн Хиршберг и Брет Истон Эллис, чтобы освещать такие темы, как политика и искусство. В это время она также снялась в документальном фильме Lifetime «Укладывать ребенка в постель: жена, мать и главный редактор»
. Ее целью было переделать журнал в том же духе, что и она. разработал бы Vogue. «Я всегда хотела, чтобы журнал был авангардным и актуальным», - сказала она. «Весь смысл моды - продемонстрировать, что происходит и что нового». Мир моды очень хотел увидеть результат, но видел подводные камни. «Я думаю, что это здорово, когда в журнале появляется свежая кровь, который уже очень давно не преуспевает», - сказал Оскар де ла Рента. Другие предупреждали, что «опасность превращения в высокий - конец журнала мод в этой молодой, поп-культуре, это то, что она придумает Джейн. А Джейн уже есть. Ее задача состоит в том, чтобы сделать Harper's молодым и модным, не делая его дешевым ".
Первые тиражи показали скромный рост. Эта читательская аудитория, уже сокращавшаяся в последующие годы пребывания Тильбериса, упала еще больше. Журнал был снова переработан. Кадровые перестановки Беттс продолжались. «Казалось, никто не может ей угодить», - сетовал один писатель. Один сотрудник Bazaar, который работал на Винтур также отметила, что она «приняла все« Анны Винтуризм под солнцем »» в своем стиле управления, не будучи столь решительной.
Вскоре стало очевидно, что это не сработало. Не прошло и двух лет, как в мае 2001 года ее заменила Гленда Бейли из Мари Клэр. Оглядываясь назад на ее пребывание в должности, один из ее бывших заместителей сказал: «Она помешалась на контроле, а не хорошо с людьми. Это заставляет меня думать, что [представление] о том, что она слишком молода, было правдой ».
Когда позже спросили об этом, Беттс отнеслась к этому переживанию философски:
Это была одна из тех вещей, где она была работой, которой нельзя отказать, даже несмотря на то, что я была на девятом месяце беременности... Это странно, вся критика и все резкие звонки на Базаре, и, в конечном итоге, увольнение, все это было тяжело испытать, но оглядываясь назад, а это всегда 20/20, они были отличным опытом. Я ни о чем не жалею. Это была потрясающая возможность научиться редактировать журнал за два года и покончить с этим. Есть там много уроков, но я всегда возвращаюсь к тому, что если вы делаете то, во что действительно верите, вы никогда не сожалеете о том, что делаете.
После Bazaar, Беттс начала выполняет внештатную работу для раздела The New York Times Style и других статей в газете. Одна статья в последней категории, крайне негативный обзор 2003 года в книге Рецензия на дебютный роман Лорен Вайсбергер Дьявол носит Prada, основа для фильма с таким названием, сама по себе вызвала некоторую критику. Вайсбергер работала одним из личных помощников Винтур несколькими годами ранее, и, как сообщается, основала свою главную героиню, Миранду Пристли, тиранического редактора модного журнала, на Винтур. В конце концов, Беттс принизила Вайсбергера за то, что «казалось, что она почти ничего не понимала в изоляции и давлении работы, которую выполнял ее босс, или во что могло стоить такому человеку, как Миранда Пристли, стать таким персонажем, как Миранда Пристли», несмотря на ее время рядом с Винтур.
В ее обзоре, как было отмечено, «чередуется то, что высмеивает автора и подлизывается к бывшим соратникам Vogue». «Что касается рецензий на книги, рецензия Беттса не является реальным обзором», - сказал Gawker.com. «На самом деле это просто этический анализ решения Вайсбергер опровергнуть своего бывшего босса в печати». «Что еще я могу сказать? Я не могу говорить ни о чьей повестке дня», - ответила Вайсбергер, которая признала, что ей было любопытно, почему Беттс была назначена первая из двух резких рецензий, опубликованных на страницах «Таймс».>Salon.com интервью. «Я не знаю ее. Я не могу предположить, что знаю». В своем втором романе Все, что стоит знать, Вайсбергер использовала персонажа, предполагающего, что псевдоним онлайн обозреватель сплетен был «этим бывшим редактором моды - о, что это такое? ее имя? Тот, кто все время пишет противные рецензии на книги ". Это было прочитано как ссылка на Беттс.
В 2004 году она вернулась в ряды редакции, когда Time нанял ее редактором своего раздела «Стиль и дизайн». Это было специальное приложение, посвященное моде и связанным с ней историям, которое публиковалось шесть раз в год в американских, европейских и азиатских изданиях журнала. «Она прекрасно понимает, какую роль мода играет в нашей жизни - и в модном бизнесе», - сказал редактор Джим Келли. Беттс снова заявила, что планировала, что приложение будет освещать моду в более широком социальном контексте, как она пыталась сделать в Vogue и Harper's Bazaar. Дополнение было прекращено в конце 2009 года, когда рынок предметов роскоши сократился на ухудшающейся экономике. Time нанял Беттс в качестве редактора и надеется, что сможет вернуть приложение, когда экономика восстановится.
| Офисы СМИ | ||
|---|---|---|
| Предшествовала. Лиз Тилберис | Редактор Harper's Bazaar. 1999–2001 | Преемник. Гленда Бейли |
