Войти
Панч 1895 года. Гертруда: «Моя дорогая Джесси, для чего, черт возьми, этот велосипедный костюм?». Джесси: «Зачем, конечно, носить».. Гертруда: «Но у тебя нет велосипеда!». Джесси: «Нет, но у меня есть швейная машина!» Викторианская реформа одежды была целью викторианского движения за реформу одежды (также известного как рациональная одежда движение ) середины и конца викторианской эпохи, возглавляемое различными реформаторами, которые предлагали, разрабатывали и носили одежду, которая считалась более практичной и удобной, чем мода того времени.
Реформистки одежды были в основном женщинами из среднего класса, участвовавшими в первой волне феминизма в западном мире, с 1850-х по 1890-е годы. Движение возникло в прогрессивную эру вместе с призывами к воздержанию, образованию женщин, избирательному праву и нравственной чистоте. Реформа одежды призывала к освобождению от «диктата моды», выражала желание «адекватно покрывать конечности и туловище» и продвигала «рациональную одежду». Движение имело наибольший успех в реформировании женского нижнего белья, которое можно было модифицировать, не подвергая его владельца социальным насмешкам. Реформаторы одежды также оказали влияние на то, что убедили женщин принять упрощенную одежду для занятий спортом, таких как езда на велосипеде или плавание. Движение гораздо меньше интересовалось мужской одеждой, хотя оно инициировало широкое распространение вязаных шерстяных костюмов или длинных брюк.
Некоторые сторонники движения открыли салоны реформирования одежды, или витрины, где женщины могли купить выкройки для одежды, или купить их напрямую.
Мода 1850–1880-х годов делала акцент на больших кринолинах, громоздкие суеты и мягкие бюсты с крошечной талией, зашнурованной в «паровой корсет». «Плотная шнуровка » стала частью спора о корсетах : реформаторы одежды утверждали, что корсет был вызван тщеславием и глупостью и вреден для здоровья. Сообщенные риски для здоровья включали повреждение и перестройку внутренних органов, нарушение фертильности; слабость и общее истощение здоровья. Сторонники корсета утверждали, что он необходим для стильного платья и имеет свои неповторимые прелести. В конце концов, критика корсета со стороны реформаторов присоединилась к толпе голосов, выступающих против тесноты, которая постепенно становилась все более распространенной и резкой по мере развития XIX века. Проповедники восстали против тесной связи, врачи отговаривали пациентов от этого, а журналисты писали статьи, осуждающие тщеславие и легкомыслие женщин, которые жертвуют своим здоровьем ради моды. В то время как для многих корсеты считались необходимыми для красоты, здоровья и вертикальной осанки в стиле милитари , реформисты одежды считали тесную шнуровку напрасной и, особенно в разгар эпохи Викторианская мораль, признак морального непристойности.
Американские женщины, принимающие участие в движениях против рабства и воздержания, с опытом публичных выступлений и политическая агитация требовала разумной одежды, которая не ограничивала бы их передвижения. В то время как поддержка модной одежды оспаривала то, что корсеты поддерживают прямую, «хорошую фигуру» как необходимую физическую структуру для нравственного и хорошо организованного общества, эти реформаторы одежды оспаривали, что женская мода не только физически вредна, но и является «результатом мужского заговора» чтобы сделать женщин подчиненными, воспитывая их в рабской психологии ». Они считали, что смена моды может полностью изменить положение женщин, обеспечивая большую социальную мобильность, независимость от мужчин и брака, возможность работать за заработную плату, а также физическое движение и комфорт.
Несмотря на эти протесты, к 1900 году мало изменилась ограничительная мода и нижнее белье. Эдвардианская эра характеризовалась декадансом моды, следовавшей за идеальной формой девушки Гибсона, корсетного, пышногрудого идеала женственности и изысканность. Стиль корсетов немного изменился по сравнению с модой 1880-х с более короткой талией, но они по-прежнему сужали талию, оттягивали бедра заостренной передней линией талии, выдвигали грудь вперед и изгибали спину в преувеличенную S-образную форму. Юбки весят до бедер, высокие воротники натирают шею, а весь костюм мешает естественным движениям, наносит вред внутренним органам и угрожает детородному потенциалу. Неизменно идеальным изображением женской привлекательности, которое викторианская женщина видела вокруг себя (на модных тарелках, в рекламе и т. Д.), Была женщина с осиной талией и твердым корсетом.
В 19 веке бедные женщины Известно, что корсеты носили «скрепленные» веревкой, а не сталью или костью, для облегчения работы в поле.
Попытка реформы одежды в 1891 году, но с сохранением модного силуэта. 
[fr ] в ее (не модном) корсете-реформе примерно 1892 года. Это было в моде с 1900 по 1913 год, но только после многих лет напряженной работы. 
'Освобождение талии. Отрывок из «Каталог одежды реформ и других санитарных Under-одежды для женщин и детей» Джордж Фрост и Ко, Бостон Масса июня 1, 1876. Реформаторы одежды продвигали талию эмансипации или лиф свободы в качестве замены корсета. Лиф эмансипации представлял собой обтягивающий жилет без рукавов, застегивающийся спереди, с рядами пуговиц по низу, к которым можно было прикрепить юбки и юбку. Все туловище могло выдерживать вес юбок и юбки, а не только талию (поскольку нежелательно вешать весь вес пышных юбок и нижних юбок на суженную талию вместо того, чтобы вешать одежду на плечи, - это еще один часто обсуждаемый вопрос. реформаторов одежды). Корсет должен был быть подогнан портнихой ; выкройки можно было заказать по почте. Врач Алиса Банкер Стокхэм выступила против корсета и сказала о корсете для беременных: «Лучший корсет для беременных - это вообще без корсета». «Союз эмансипации под фланелью» был впервые продан в Америке в 1868 году. Он сочетал в себе пояс (рубашка) и ящики (леггинсы) в форме, которую мы теперь знаем как союзный костюм. Первоначально разработанный для женщин, профсоюзный костюм был принят и мужчинами. Действительно, его до сих пор продают и носят как мужчины, так и женщины в качестве зимнего нижнего белья
В 1878 году немецкий профессор по имени Густав Йегер опубликовал книгу, в которой утверждалось, что только одежда из животных волосы, такие как шерсть, способствуют здоровью. Британский бухгалтер по имени Льюис Томалин перевел книгу, а затем открыл магазин по продаже санитарной шерстяной системы доктора Джегера, включая вязаные шерстяные комбинезоны. Вскоре их стали называть «Егеря»; они были широко популярны.
Неясно, сколько женщин в Америке или на континенте носили эти так называемые «реформаторские» корсеты. Однако современная портретная фотография, мода литература и сохранившиеся образцы самого нижнего белья предполагают, что корсет был почти универсальным повседневным ношением женщин и молодежи. дамы (и многочисленные модные мужчины ) на протяжении большей части 19-го и начала 20-го веков.
Блумерский костюм Самым известным продуктом эпохи реформирования одежды является блумерский костюм. В 1851 году активистка трезвенничества из Новой Англии по имени Элизабет Смит Миллер (Либби Миллер) приняла то, что она считала более рациональным костюмом: свободные брюки со сборками на щиколотках, как брюки Мидла. Восточные и среднеазиатские женщины, увенчанные коротким платьем или юбкой и жилетом (жилетом). Она показала свою новую одежду активистке трезвости и суфражистке Элизабет Кэди Стэнтон, которая нашла ее разумной и подходящей, и немедленно приняла ее. В этой одежде она посетила еще одну активистку, Амелию Блумер, редактор журнала умеренности Лили. Блумер не только надела этот костюм, но и с энтузиазмом рекламировала его в своем журнале. Все больше женщин носили эту моду и сразу же были названы «шароварами». Реформа одежды была поддержана кампанией Национальной ассоциации реформирования одежды, которая была основана в 1856 году.
Они сопротивлялись несколько лет, но подвергались насмешкам в пресса и домогательства на улице. Более консервативные представители общества протестовали против того, что женщины «утратили загадочность и привлекательность, когда они отказались от своих струящихся одежд».
Сама Амелия Блумер отказалась от моды в 1859 году, заявив, что новое изобретение, кринолин, было достаточной реформой, чтобы она могла вернуться к обычной одежде. Костюм шаровара умер - временно. Он должен был вернуться намного позже (в другой форме), как женский спортивный костюм в 1890-х - начале 1900-х годов.
В 1870-х годах в основном английское движение, возглавляемое Мэри Элиза Хавейс, стремилось к реформе одежды, чтобы подчеркнуть и подчеркнуть естественную форму тела, предпочитая более рыхлые линии эпох средневековья и ренессанса. Историческая ностальгия по более снисходительной моде, движение эстетической одежды критиковало модное платье за его неподвижные формы и искало «создание и украшение халата» как со вкусом дополняющее естественное тело.
Pre - Братство рафаэлитов и другие художественные реформаторы возражали против тщательно обрезанных кондитерских изделий викторианской моды с их неестественным силуэтом, основанным на жестком корсете и обручах, как против уродливых и нечестных. Некоторые женщины, связанные с этим движением, приняли стиль возрождения, основанный на романтизированных средневековых влияниях, таких как пышные рукава джульетты и длинные юбки. Эти фасоны выполнены в мягких тонах растительных красок, украшены ручной вышивкой в стиле художественного рукоделия, с использованием шелка, востока дизайн, приглушенные цвета, натуральные и вьющиеся волосы и отсутствие четкого акцента на талии.
Стиль распространился как «анти-мода», названный Художественное платье в 1860-х годах в литературных и художественных кругах, умер еще в 1870-х, и вновь появилось как эстетическое платье в 1880-х, где двумя главными сторонниками были писатель Оскар Уайльд и его жена Констанс, оба из которых читали лекции на эту тему.. В 1881 году в Лондоне было основано Общество рациональной одежды. Общество пропагандировало разделенные юбки как более практичный вид одежды, но его президент и соучредитель леди Флоренс Харбертон пошла дальше - во время езды на велосипеде она носила широкое платье Rational, которое представляло собой более короткую юбку, которую носили поверх объемных брюк.
Движение за реформу одежды распространилось из США и Великобритании в страны Северной Европы в 1880-х годах и из Германии в Австрию и Нидерланды. Этот вопрос был рассмотрен на международном уровне в 1896 году в Берлине, в котором участвовали Германия, Америка, Бельгия, Дания, Англия, Финляндия, Россия, Швеция, Швейцария и Венгрия.
В Дании, костюм-шаровар был принят в качестве спортивной одежды девочек во время катания на коньках еще в 1860-х годах. Хотя в Дании не было основано отдельных обществ реформирования одежды, Общество прав женщин Dansk Kvindesamfund активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества реформы одежды в 1880-х годах; они опубликовали свою собственную брошюру, Om Sundheden og Kyindedraegten Дж. Фриша, сотрудничали со Стокгольмом и Осло в разработке костюмов реформ и их экспозиции, особенно во время Скандинавской выставки 1888.
Хотя в Финляндии не было основано отдельных обществ реформирования одежды, общество прав женщин Suomen Naisyhdistys активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества реформы одежды в 1880-е годы; они читали лекции во многих финских городах, сумели к 1887 году принять реформаторский костюм в качестве спортивной одежды в женских школах столицы и были награждены большой серебряной медалью за свой реформаторский костюм для школьниц на выставке Русского гигиенического общества. в Санкт-Петербурге в 1893 году.
Во Франции не было основанных отдельных обществ реформирования одежды. Хотя этот вопрос был принят и обсужден несколькими существующими французскими организациями по защите прав женщин, этому вопросу не уделялось первоочередного внимания, и только после большого энтузиазма в отношении езды на велосипеде во Франции в 1890-х годах женщины в целом приняли костюм-шаровар с открытыми плечами и без него. корсеты как спортивная одежда.
Однако в начале 20 века французская модная индустрия, наконец, испытала влияние движения за реформу одежды, которое отменило корсет к 1910-м годам.
Германия была ведущей страной реформы одежды в XIX веке, поскольку она была неотъемлемой частью великого движения за реформу здравоохранения Lebensreform, которое говорило за реформу здоровья в одежде как для женщин, так и для мужчин при поддержке медицинских работников и ученых, таких как Густав Йегер и Генрих Лахманн, а свобода от корсета и брюк для женщин была отстаивалась уже.
Женское движение, однако, занялось этим вопросом только после событий 1896 года в Берлине, а в следующем году было основано немецкое общество реформы одежды Allgemeine Verein für Verbesserung der Frauenkleidung. Немецкое общество реформирования одежды, как и их аналоги в Австрии, Нидерландах и скандинавских странах, сосредоточилось на реформе женского нижнего белья и поставило наиболее реалистичную цель, в основном сосредоточенную на использовании корсетов. Немецкому движению удалось повлиять на общественное мнение до такой степени, что одна из его ведущих фигур, Минна Кауэр, смогла сообщить в 1907 году, что немецкая корсетная промышленность столкнулась с трудностями из-за все более широкого использования корсетов. 177>
В Нидерландах интерес к этому вопросу возник после основания общества реформы одежды в соседней Германии и в 1899 году голландского общества реформы одежды Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVVv). Общество реформирования одежды проводило лекции, участвовало в выставках и работало над созданием новой моды для женщин, которая могла бы быть не только привлекательной, но и удобной и в то же время здоровой.
Хотя в Норвегии не было основано отдельных обществ реформирования одежды, Общество прав женщин Norsk Kvinnesaksforening активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества реформы одежды 1880-х годов; они сотрудничали со Стокгольмом и Копенгагеном в дизайне костюмов реформ и их экспозиции, особенно во время северной выставки 1888 г..
Норвегия фактически описывается как одна из стран, в которых этот вопрос был заинтересован и вызван успехом. величайший. Врач Лоренц Дитрихсон, видный участник спора о корсетах как в Швеции, так и в Норвегии, выступил за отмену корсета, уже в 1886 году провел в Норвегии лекцию в пользу реформы одежды. как комментарий шведского движения за реформу одежды, в котором он сам также участвовал; Шведское общество реформирования одежды успешно продемонстрировало свое реформаторское платье в Осло, заинтересовалась Norsk Kvinnesaksforening, и это движение началось в Норвегии в том же году, что и в Швеции. Йоханн Бёрн читала лекции в школах Осло, и норвежский дизайнер добилась успеха не только в своей родной стране Норвегии, но и в Швеции, став центральной фигурой движения за реформу одежды.
Швеция была ведущей страной движения за реформу одежды, так как движение сначала пришло в Швецию из всех северных стран, а оттуда распространилось на Данию, Финляндию и Норвегию.
В 1885 году профессор привез с собой англичан. книга о реформе одежды из-за границы «Платье и здоровье», переведенная на шведский язык как Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor. После выступления Анны Шарлотты Леффлер в женском клубе Nya Idun, Friends of Handicraft дали Ханне Уинг задание разработать реформаторский костюм, который был произведено Августой Лундин и выставлено на всеобщее обозрение, что сделало проблему еще более известной, и в 1886 году было основано Шведское общество реформы одежды.
После первого Попытка реформировать костюм, шведское движение за реформу одежды сосредоточило внимание на реформе женского нижнего белья, особенно корсета. Шведское движение за реформу одежды соответствовало их эквиваленту в Великобритании, а также американскому движению за реформу одежды Энни Дженнесс Миллер.
Движение за реформу одежды действительно добилось определенного успеха в Швеции; к 1890-м годам корсеты больше не были приняты ученицами шведских школ для девочек, а ведущий шведский модельер Августа Лундин сообщила, что ее клиенты больше не подвергаются тесной шнуровке.
Хотя викторианское движение за реформу одежды само по себе не привело к повсеместным изменениям в женской моде, социальные, политические и культурные сдвиги в 1920-е годы привели к органическому ослаблению стандартов одежды
С появлением новых возможностей для женского колледжа, поправки к общенациональному избирательному праву 1920 года и расширения возможностей карьерного роста для женщин во время и после Первой мировой войны структура моды и нижнего белья ослабла. наряду с улучшением социального положения женщин. Воплощая идею новой женщины, женщины облачились в мужскую моду, включая простые скроенные костюмы с юбками, галстуки и накрахмаленные блузки. К 1920-м годам мужская одежда для повседневной и спортивной деятельности была менее осуждена в обществе. Новая мода требовала более легкого нижнего белья, более коротких юбок, более свободных корсажей, брюк и похвалы за стройные «мальчишеские» фигуры. Как заметила леди Дафф Гордон, в 1920-х годах «женщины сняли корсеты, уменьшили объем одежды до минимума, допускаемого конвенциями, и носили одежду, которая оборачивалась вокруг них, а не подходила по фигуре».
Несмотря на то, что формы корсетов, пояса и бюстгальтеры, как утверждает Ригель, носили и в 1960-е годы, «женская эмансипация принесла большую реформу одежды, чем самые дальновидные из них. первые феминистки выступали за них ».
Прибл. Плакат второй половины 1880-х годов, на котором изображена Энни Окли в одежде с короткой юбкой
Реклама 1897 года, показывающая относительно ранний пример обычной женщины, не купающейся в море, на виду у публики в одежде без юбки (для езды на велосипед )
Уиган "ягодицы " возмутились тем, что надели брюки для опасной работы на угольных шахтах. Они носили юбки поверх брюк, закатанные до
Портал викторианской эпохи 