Войти
Американский модельер Клэр Маккарделл в окружении моделей, одетых в ее одежду, Time, 2 мая 1955 г. Клэр Маккарделл (24 мая 1905 - 22 марта 1958) был американским модельером, выпускавшим готовую одежду в двадцатом веке. Ей приписывают создание американской спортивной одежды.
Маккарделл был старшим из четырех детей, рожденных Элеонор и Адрианом Маккарделлами в Фредерике, штат Мэриленд. Адриан был сенатором штата Мэриленд и президентом Национального банка округа Фредерик. В детстве Маккарделл получила прозвище «Пинок» за свою способность удерживать мальчиков от толкания ее.
Очарованный модой с юных лет, Маккарделл хотел переехать в Нью-Йорк, чтобы изучать дизайн одежды в 16 лет. Не желая отправлять подростка так далеко, отец Маккарделл убедил ее записаться на программу домоводства в Худ-колледж. После двух лет обучения в Мэриленде Маккарделл переехал в Нью-Йорк и поступил в Parsons (в то время известную как Нью-Йоркская школа изящных и прикладных искусств). В 1927 году Маккарделл уехала в Париж, продолжив учебу в филиале школы Парсонс на площади Вогезов. В Париже Маккарделл и ее одноклассники смогли приобрести образцы от кутюрье, таких как Мадлен Вионне, которые они разобрали, чтобы изучить их структуру.
Маккарделл окончила Parsons с сертификатом в дизайн костюма в 1923 году. После окончания учебы она подрабатывала случайными заработками, рисовала в магазине модной одежды, рисовала цветы на бумажных абажурах и выступала в качестве подходящей модели для Б. Альтман. Затем она познакомилась с дизайнером Робертом Тёрком.
В конце 1930-х Маккарделл начала работать помощником дизайнера у Роберта Тёрка. Вскоре после этого Терк перешел в более крупную компанию Townley Frocks и привел с собой Маккарделла. В 1932 году Терк утонул, и Клэр попросили закончить его осеннюю линию.
27-летний главный дизайнер вскоре отправился в Париж за вдохновением, как и большинство американских дизайнеров. Не заинтересованный в копировании европейской высокой моды, Маккарделл искал вдохновения в искусстве и уличной моде. В 1930-х годах она начала демонстрировать такие инновации, как пояса, завязки-тонкие шнурки и использование деталей мужской одежды, которые стали частью ее дизайнерской подписи. В 1938 году модернизировала дирндл. Она также была пионером в создании подходящей одежды.
Пляжная одежда, разработанная Маккарделлом примерно в 1948 году. В 1938 году Клэр Маккарделл представила косое платье в форме палатки. У него не было швов на талии и он свободно свисал, но с универсальным поясом его можно было приспособить, чтобы изящно обнять женские формы. Best Co. эксклюзивно продала платье за 29,95 доллара, и оно было распродано за день. «Монашеское платье» широко копировалось, и цена попытки остановить подделки вынудила Таунли Флокс разориться.
После закрытия Townley Frocks Хэтти Карнеги наняла Маккарделла на работу. для ее знаменитой швейной фирмы, но ее проекты не имели успеха у клиентов Карнеги, которые искали более изысканные товары. Работая на Хэтти Карнеги, Маккарделл познакомился с Дайаной Вриланд (затем в Harper's Bazaar ). Она станет другом и защитником Маккарделла на всю жизнь. В 1940 году, незадолго до отъезда из Карнеги, Маккарделл посетила свой последний парижский показ мод, предпочитая с тех пор избегать какого-либо французского влияния на ее одежду.
Townley Frocks вновь открылась в 1940 году под новым руководством и Маккарделл вернулся к бренду. На этикетках компании было написано «Одежда Клэр Маккарделл от Таунли», что сделало ее одним из первых американских дизайнеров, чье имя узнавалось.
Вторая мировая война отрезала американских дизайнеров от европейского вдохновения и ограничила доступность некоторые материалы. Маккарделл процветал в условиях этих ограничений. Хотя многие дизайнеры считали их слишком простыми, Маккарделл уже работал с такими тканями, как деним, бязь и шерстяной трикотаж, которые были легко доступны во время войны. Она популяризировала балетную обувь, когда, реагируя на нехватку кожи, Маккарделл поручила Капезио произвести ряд балеток, соответствующих ее дизайну. Когда в 1944 году правительство объявило об избытке хлопчатобумажных материалов для метеозонд, Маккарделл быстро скупил их и использовал для создания одежды, которую американские патриоты носили с гордостью.
В 1941 году Маккарделл произвел серию раздельных материалов, которые сделали девять нарядов из пяти штук. Одежда включала юбку из тафты, топ из джерси и жакет из джерси. В том же году она показала свое первое «кухонное платье для ужина». Сделанное из хлопка, «Кухонное обеденное платье» имело широкую юбку с прикрепленным к ней фартуком.
В 1942 году Маккарделл создала свое знаменитое «поповерское платье ». Это был ответ на вызов Harper's Bazaar - создать что-то модное, что можно было бы надеть для уборки в доме, а затем надеть на коктейльную вечеринку. К простому серому платью прилагалась подходящая прихватка, которая помещалась в кармане платья. «Popover Dress» было продано за 6,95 долларов, и только за первый сезон было продано более 75 000 экземпляров. Эти платья стали основным продуктом коллекций McCardell, и со временем она создала их версии разной длины и из ткани. Платье «Popover Dress» было отмечено Американской ассоциацией критиков моды, а в 1943 году Маккарделл получил премию Coty.
. Начиная с 1945 года, Маккарделл был представлен как дизайнер «American Look» в универмаге Lord Taylor. В 1946 году Маккарделл выиграла премию «Лучший дизайнер спортивной одежды», а в 1948 году она получила премию Неймана-Маркуса.
По мере роста известности Маккарделл ее влияние в Таунли также росло. В 1952 году она стала партнером компании.
После войны Маккарделл работала добровольным критиком в отделе дизайна одежды в Parsons. В 1950 году президент Гарри С. Трумэн, Бесс Трумэн и Маргарет Трумэн вручили Маккарделл премию «Женщина года» от Национального женского пресс-клуба. Это была награда, которую Маккарделл ценил больше всего.
В апреле 1953 года в галерее Фрэнка Перлза в Беверли-Хиллз открылась ретроспективная выставка одежды Маккарделла за двадцать лет. На выставке были представлены «Монашеское платье», «Купальный костюм с пеленками», балетки Capezio, а также предметы рабочей одежды с заклепками. В своем вступлении к выставке розничный торговец Стэнли Маркус написал: «... она один из поистине креативных дизайнеров, которых произвела эта страна... Она для Америки то, чем Вионнет была во Францию ».
В 1954 году она работала в консультативной группе, сформированной Time Inc., чтобы создать новый журнал, который впоследствии стал Sports Illustrated.
Маккарделл опубликовал книгу под названием« Что мне надеть? » Что, где, когда и сколько было в моде в 1957 году.
В 1943 году Маккарделл вышла замуж за архитектора, родившегося в Техасе Ирвинга Дагу. Харрис, у которого было двое детей от более раннего брака, и основал дом на Манхэттене.
Жизнь и работа Маккарделла были прерваны диагнозом рака толстой кишки в последней стадии в 1957 г. С помощью давнего друга и. одноклассница, Милдред Оррик, Маккарделл завершила свой последний сбор на больничной койке. Она выписалась из больницы, чтобы представить свой последний показ на подиуме. Маккарделл умерла 22 марта 1958 года в возрасте 52 лет.
После ее смерти семья Маккарделла решила закрыть лейбл. Ее брат объяснил: «Это было несложно [закрыть ярлык]. Идеи Клэр всегда были ее собственными».
В 1981 году Lord Taylor переиздали «Popover Dress» в рамках ретроспективы Маккарделла в их магазине на Пятой авеню на Манхэттене. Версии «Popover Dress» хранятся в Метрополитен-музее, Школе дизайна Род-Айленда и в музее F.I.T. Версии «Монашеского платья» хранятся в Метрополитен-музее и LACMA.
. В 1990 году Life назвал Маккарделла одним из 100 самых важных американцев двадцатого века. Год спустя она была занесена в Зал славы женщин штата Мэриленд .
. В 1998 году, через сорок лет после ее смерти, в Музее искусств Метрополитен были представлены три отдельные ретроспективы работ Клэр Маккарделл. FIT и Историческое общество Мэриленда в Балтиморе.
Модельеры, такие как Исаак Мизрахи, Донна Каран, Келвин Кляйн, Норма Камали и Синтия Роули все испытали влияние Маккарделла. Линия Анна Суи весна-лето 1999 была непосредственно вдохновлена ее работами.. О работе Маккарделла Анна Суй сказала: «Что я действительно ценю, так это ее чувствительность к тканям, даже с более сложными тканями, такими как деним. Она заставила их все выглядеть такими мягкими и драпированными. Недоуздки, которые она сделала, были такими современными. Дело в том, что вы посмотрите на кое-что из того, что она сделала, и вы не можете поверить, что это были 40-е ''.
