Войти
 Портрет Императрицы Жозефины в кашмирской шали и платье из кашмирской шали ткань | |
| Тип | Шаль |
|---|---|
| Материал | Шерсть (shahtoosh, пашмина ) |
| Место происхождения | Кашмир |
The Кашмирский платок, предшественник современного кашемирового платка, представляет собой тип платка, который определяется по характерному кашмирскому плетению и изготовлен из тонкого шахтуша или пашмина шерсть. Современные варианты включают шали из пашмины и шахтуш (часто называемые просто пашминой и шахтуш). В конце 20 века они приобрели популярность среди среднего класса благодаря универсальным изделиям из кашемира ( шали, сотканные в кашмирском стиле, но с использованием более толстой мериносовой шерсти. Первоначально разработанные как покрывала для мужчин в Индии, они эволюционировали в популярных культурах Индии., Евросоюз веревка и Соединенные Штаты как индикаторы благородства и ранга, семейные реликвии, связанные с достижением девочкой совершеннолетия и замужеством, а затем как художественные элементы в дизайне интерьера.
Кашмирские шали, ценимые за тепло, легкий вес и характерный дизайн бута, вдохновили мировую индустрию кашемира. Платок превратился в свое полноценное портняжное дело в 13 веке, а в 16 веке его использовали могольские и иранские императоры как лично, так и для почитания членов их дурбара. В конце 18 века он прибыл в Великобританию, а затем во Францию, где его использование королевой Викторией и императрицей Жозефиной сделало его символом экзотической роскоши и статуса. Кашмирский платок с тех пор стал топонимом самого региона Кашмир (кашемир, названный в честь Кашмира), вдохновляя массовое производство имитаций в Индии и Европе и популяризируя мотив бута, сегодня известный как Мотив Пейсли после фабрик в Пейсли, Ренфрюшир, Шотландия, которые пытались его воспроизвести.
Основными особенностями шали являются характерная техника кашмирского ткачества и тонкая шерсть. Однако определение кашмирской шали менялось во времени и месте, под влиянием таких факторов, как цена, одежда, цель ношения, предполагаемый владелец, составляющее сырье, техника ткачества, имеющийся узор и техника окрашивания. Сегодня шали шахтуш больше не производятся из-за запрета на торговлю изделиями, сделанными из тибетских антилоп.
Определение кашмирской шали различается в Индии и на Западе. В Индии шаль носили мужчины, причем тонкость шали указывала на благородство или королевское расположение. На Западе, в зависимости от моды движения, кашмирская шаль представляла собой различные типы товаров, которые первоначально носили мужчины, а затем женщины, а затем в качестве декоративных элементов в дизайне интерьера. Определение также было запутано из-за подделки и имитации. Ученые, продавцы и журналисты иногда ошибочно использовали слова кашемир и пашмина как синонимы или предполагали, что это одно и то же, потому что они произошли от одного и того же животного. На самом деле пашмина - это особенно прекрасная форма кашемира, поэтому вся пашмина - это кашемир, но не весь кашемир - это пашмина. В конце 19 века нашей эры ткачи, переехавшие в Пенджаб, создали имитационную промышленность, применив технику Кашмира для шерсти мериноса. Полученные в результате шали были названы раффалом и также были классифицированы некоторыми как разновидность кашмирских шалей, хотя более толстая шерсть означает, что им не хватает отличительной легкости, характерной для традиционной кашмирской шали. Совсем недавно, в конце 1990-х годов, западноевропейские и американские продавцы использовали более экзотическое слово пашмина для продажи платков простого плетения, сделанных из обычного кашемира. В результате ассоциации с пашминой перешли от исключительной высокой моды к популярности среди среднего класса в 2000 году.
Пашминовые козы в Ладакхе Кашмирские шали традиционно изготавливают либо из шахтуша, либо из пашмины. Шерсть шахтуш происходит из тонких волосков на нижней части живота тибетской антилопы. Кашемир получил свое название от родины кашмирской шали и часто неправильно приравнивается к пашмине. И пашмина, и кашемир происходят от козы Чангтанги, но пашмина изготавливается из тонкой подгруппы кашемира толщиной от 12 до 16 микрон, а общий кашемир - от 12 до 21 микрон.
| Тип шерсти | Диаметр (мкм) |
|---|---|
| Шахтуш | 10-12 |
| Пашмина | 12-16 |
| Кашемир | 12-21 |
| Шерсть мериноса | 18-24 |
Шаль Кани 19 века Шали Шахтуш сделаны из шерсти тибетской антилопы, которая в среднем составляет 7- Диаметр 10 микрон - это самые тонкие волосы в мире. Они получены только от диких животных, выращенных в суровые зимы и стертых на камнях и кустарниках летом, откуда их собирали для ткачества. Поскольку тонкость шали в Индии традиционно считалась признаком благородства, исторически они предназначались для членов аристократии Великих Моголов. В середине восемнадцатого века они стали популярными после того, как их использовали королева Соединенного Королевства Виктория и императрица Жозефина Франции. Во времена Великих Моголов они стали известны как «кольцевые шали» за то, что они были чрезвычайно легкими и достаточно тонкими, чтобы шаль размером один на два метра можно было протянуть целиком через кольцо на палец. Они остаются такими известными и сегодня. Сегодня они также служат символом статуса и оцениваются в среднем от 2 000 до 3 000 долларов США, но могут достигать 15 000 долларов США. Сегодня экспорт шали шахтуш запрещен СИТЕС, а их производство и продажа запрещены законами об охране дикой природы в Индии, Китае и Непале. Внутреннее законодательство США также запрещает их продажу.
Стандартный дизайн кашмирской шали - шаль Кани, названная в честь Канихамы деревня, где она была произведена изначально. Он отличается использованием варианта «саржевой гобеленовой техники», называемой таковой из-за его сходства с европейской техникой ткачества гобеленов. Однако он отличается от ткачества гобеленов, потому что ткацкий станок горизонтальный, а не вертикальный, и его работа ближе к парчовой. В Кашмирской практике каждый уток проходил через две основы, а затем - через две основы. Используя прерывистые утки, он изменял западный цвет и создавал отдельные цветовые области, идентичные на обеих сторонах ткани. В результате шали Кани имели замысловатые узоры, такие как бута.
Узор бута на кашмирской шали 18-го века Кашмирская шаль также тесно связана с Шаль пейсли. Узор «пейсли», берущий свое начало в буте, получил свое название от города Пейсли в Шотландии, который прославился в начале 19 века своими имитацией кашмирских шалей с мотивом бута. После 1850 года многие англоговорящие люди относились к любой шали с рисунком бута, кашмирской или иной, шалью Пейсли.
Истоки кашмирской шали являются историческими. дебаты. Самые ранние известные упоминания об установившейся индустрии ткачества шали относятся к 11 веку нашей эры. Промышленность, вероятно, была старше, но некоторые предполагают, что кашмирские шали были известны еще в 3 веке до нашей эры, во время правления Ашоки. Раньше шали использовались как теплая защитная одежда от холода. К 13 веку шальная промышленность Кашмира производила высококачественную ткань для пошива одежды. Эти шали продавались правящей элите и иностранным рынкам. В XIV веке нашей эры индустрия была подпитана энтузиазмом султана Кашмира Зайн-уль-Абидина.
Портрет индуистской женщины из Бомбея в кашмирской шали В 1526 году Бабур (1483-1530) основал Империю Великих Моголов в Индии и установил обычай дарить хил'ат (или «почетные одежды», обычно сделанные из дорогих тканей.) членам их дурбара, чтобы указать на высокое служение, большое достижение или королевскую милость. При Бабуре хилат моголов представлял собой набор одежды, который мог включать тюрбан, длинное пальто, платье, приталенный пиджак, пояс, шаль, брюки, рубашку и шарф. Один или все они могли быть сделаны из пашмины и вышиты золотой тканью. В 1586 году Кашмир был завоеван внуком Бабура Акбаром. Во времена Акбара пара кашмирских шалей была обязательной частью обрядов хилата. Акбар был также известен своей любовью к шалям шахтуш. После завоевания Кашмира он ввел требование, чтобы они были сотканы в длину, достаточную для всего тела, породив шаль джамавара. До правления Шаха Джахана (1592-1666), шали шахтуш были зарезервированы для королевских властей Великих Моголов, и только более распространенные шали из пашмины дарились знати как хил'ат.
С 16 по начало 20 веков императоры Ирана Сефевиды, Занд и Каджар также носили кашмирские шали и дарили кашмирские шали как хилат в своих политические и религиозные практики. В иранской элите и мужчины, и женщины носили кашмирскую ткань шали как приталенную одежду, а не как свободную одежду для верхней части тела.
В XVII и XVIII веках политические потрясения в Кашмире нарушили торговлю шалями. Кашмир перешел под власть афганцев, а затем сикхов. В 1819 году Ранджит Сингх из Пенджаба завоевал Кашмир. В 1840-х годах двор Ранджита Сингха был щедро украшен кашмирскими шалями и шалевой тканью. Он также поощрял кашмирских ткачей селиться в городах Пенджаба и использовал кашмирскую шаль, чтобы выплачивать пособия своим последователям, дарить почетные одежды и посылать подарки другим правителям, включая британцев.
Кашмирская шаль прибыла в Европу во второй половине 18 века нашей эры англичанами и французами, работавшими на Индийском субконтиненте. Эти официальные лица дарили кашмирские шали своим женам и другим высокопоставленным женщинам. Хотя позже эти шали стали носить исключительно женщины, первоначально их носили исключительно мужчины, в соответствии с индийской практикой.
Эти шали приобрели почти мифический статус после их покровительства королевой Викторией Соединенного Королевства и императрицы Жозефины Франции, последняя из которых впоследствии владела коллекцией от трех до четырехсот кашмирских шалей. Согласно статье 10, составлявшей княжеское государство Джамму и Кашмир, махараджа Кашмира Гулаб Сингх послал британцам три пары кашмирских шалей. правительство каждый год, чтобы передать королеве Виктории. Еще до того, как стать императрицей Индии, королева Виктория переняла обычай даров Моголов дарить шали посещающим сановник.
В английском письме XIX века, несмотря на Поскольку шали носили мужчины, кашмирские шали стали считаться женской роскошью. Они приобрели статус семейных реликвий, которые девушка носила при замужестве и достижении совершеннолетия, а также как фамильные реликвии, которые женщины скорее унаследуют, чем купят. Их романтические, но неточные ассоциации с «таинственным и неизменным Востоком» поощрялись популярной журналистикой.
Картина женщин в кашмирских шалях. Автор Джон Сингер Сарджент В 1852 году Чарльз Диккенс написал в журнале Household Words, что «если предмет одежды может быть неизменным, это будет (кашмирская) шаль; предназначенная для вечности на неизменном Востоке; скопированная с узоров, являющихся наследием касты; сотканная фаталистами, которую должны носить поклонники древней одежды, которым не нравится эта идея малейшего изменения ». К 1780-м годам в Норвиче, Эдинбурге и Лионе существовали центры имитации текстиля, которые пытались воссоздать кашмирский платок. К 19-му веку оригинальные кашмирские шали (и в некоторой степени европейские имитации) были предметом моды для западного высшего общества. Со временем шали стали рассматриваться как ритуал сброса для европейского мужчины, возвращающегося из Индии, возвращающегося в Англию и англичан, передав женщине одежду, которую обычно носят в Индии мужчины. В результате, хотя шали были символом статуса мужчин в Индии, в Европе их носили исключительно аристократические женщины. В Ярмарка тщеславия Джос Седли возвращается из Бенгалии с «белой кашемировой шалью», что свидетельствует о том, что это был оригинал, поскольку имитации обычно были с рисунком. На изготовление платков с рисунком уходило до 18 месяцев, и поэтому их чаще носила знать, чем зажиточный средний класс.
Кашмирские шали стали символом сказочного статуса и брака для буржуазных женщин. В романе Элизабет Гаскелл 1854 года Север и Юг героиня Маргарет смоделировала кашмирский шаль, причем Гаскелл описал шаль как имеющую «пряный восточный запах», «мягкость на ощупь», и «блестящий цвет». Когда Маргарет встретила своего будущего мужа, Гаскелл описал ее наряд как завершенный «большой индийской шалью, которая висела вокруг нее тяжелыми складками и которую она носила, пока императрица носит свою драпировку».
Кашмирские шали также являются семейными реликвиями. стали рассматриваться как предметы большой ценности. Поскольку английское законодательство ограничивало возможности женщин наследовать землю, кашмирский платок служил предметом высокой меновой ценности, который могла носить женщина.
На этой французской модной пластине женщина справа носит платье из кашмирской шалевой ткани и кашмирский шаль яблочно-зеленого цвета, а также белые перчатки. и белые сандалии. Кашмир впервые появился во французских модных журналах и на портретах в 1790 году, но в значительных количествах появился только после французской кампании в Египте и Сирии (1798-1801). Когда они впервые были представлены Императрица Жозефина написала своему сыну Эжену : «Я считаю их отвратительными. Их большое преимущество заключается в их легкости, но я очень сомневаюсь, что они когда-нибудь станут модными.. " Однако она быстро передумала и стала владеть коллекцией из трех-четырехсот шалей, некоторые из которых были сделаны из кружева, марли и муслина, но большинство из них были кашмирскими шалями. Французские журналы внимательно отнеслись к стилю ее платья и переосмыслили ее в модных образцах, что придало шали широкое влияние. Благодаря ее вдохновенному примеру кашмирская шаль приобрела статус иконы моды в Париже. Кашемировые шали хорошо подошли французам, обеспечивая необходимое тепло и добавляя визуального интереса к белым французским платьям благодаря традиционному каплевидному узору бута и сдержанным цветочным мотивам. Он стал символом французского буржуазного статуса от Реставрации Бурбона (1815-48) до Второй Французской Империи (1852-70). Как маркер класса, они соответствовали французским вкусам XIX века, потому что выглядели богато, обладали обширным орнаментом, художественными качествами и были сделаны из дорогого сырья. Как и в Англии, они приобрели статус свадебных подарков. Незамужним женщинам отговаривали носить кашмирские шали, потому что это «заставит людей поверить, что они одержимы безудержной любовью к роскоши, и лишить себя удовольствия получать такие наряды от мужа».
Картина Шато де Мальмезон, резиденции императрицы Жозефины ; Кашмирский платок с характерным рисунком бута драпирован поверх фасада. Примерно в то время, когда кашмирский платок стал модным в Великобритании, евроамериканский женщины на северо-восточном побережье Соединенных Штатов начали носить его. Мода на шали в США следовала западноевропейским модным тенденциям. Шали были популярными подарками на праздники в 1860-х годах, а индийские шали считались разумной покупкой в 1870-х. К концу 1870-х годов, однако, имитация шалей в рекламе стала вытеснять подлинные индийские шали. Между 1880-ми годами и Первой мировой войной (1914-1918) богатые европейские и евроамериканские женщины начали использовать кашмирские шали в качестве украшения для пианино, а не для себя.
Узор «пейсли», зародившийся в индийской буте, получил свое название от города Пейсли, Шотландия, где производились имитационные шали. По-французски слово cachemire относится к самой форме капли пейсли из-за тесной связи между рисунком и материалом. Тальк под названием «Кашемировый букет» до сих пор продается американской компанией по доставке по почте, которая специализируется на ностальгии по товарам, с рекламой, относящейся к 1870-м годам. Со временем повторное употребление европейского и евро-американского употребления отделяло слово «кашемир» от его географического происхождения и, возможно, ослабило его связь с «экзотикой». Китай и Монголия стали географическими ориентирами для кашемировых свитеров в тридцати восьми каталогах почтовых заказов США, таких как Lands 'End.
 | На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с шали из кашемировой шерсти. |
