Войти
Цвета Индии - шелковая пряжа ожидает изготовления сари, канчипурам.Шелк на Индийском субконтиненте - предмет роскоши. В Индии около 97% сырого шелка тутового дерева производится в пяти штатах Индии: Карнатака, Андхра-Прадеш, Тамил Наду, Западная Бенгалия. и Гуджарат. Майсур и Северный Бангалор, где планируется построить «Шелковый город» стоимостью 20 миллионов долларов США, производят большую часть шелка. Еще одним развивающимся производителем шелка является Тамил Наду, где выращивание шелковицы сосредоточено в районах Салем, Эроде и Дхармапури. Хайдарабад, Андхра-Прадеш и Гобичеттипалаям, Тамил Наду были первыми местами, где были установлены автоматические перемоточные устройства для шелка.
== История
шелковый путь Этот абзац содержит правки, внесенные kamalisha.k
Торговцы шелком в XIX веке 
Ткачество шелка в Хотане, на Южном Шелковый путь '2011 Недавние археологические открытия в Хараппе и Чанху-даро предполагают, что шелководство с использованием дикого шелка нити от местных видов тутового шелкопряда, существовавших в Южной Азии во времена цивилизации долины Инда, датируемой между 2450 г. до н.э. и 2000 г. до н.э., в то время как свидетельства производства шелка был найден в Китае примерно в 2570 г. до н.э. и ранее. Индские шелка были получены от более чем одного вида Antheraea и Philosamia (eri silk ). Antheraea assamensis и A. mylitta широко использовались. Эти находки были опубликованы в журнале Archaeometry археологами из Гарвардского университета, которые исследовали шелковое волокно, раскопанное в двух городах долины Инда: Хараппа и Чанхударо. Волокна были датированы примерно 2450–2000 годами до нашей эры и обрабатывались с использованием тех же методов удаления слизи и наматывания, что и у китайцев. Сканирующие электронные микрофотографии волокна показали, что некоторые волокна были спрядены после того, как шелковой моли позволили вырваться из кокона, подобно шелку ахимса, продвигаемому Махатмой Ганди. Неваса в 1500 г. до н.э. также свидетельствует о ткачестве шелка. Арташастра, написанная примерно в 4 веке до н. Э., Упоминает гильдию ткачей шелка вручную. Надписи Гупта также упоминают эту гильдию. Большая часть шелка экспортировалась за счет торговли в Индийском океане, и Индия была крупным экспортером шелка во времена Гупта. Римляне импортировали весь свой шелк из Индии, но персы создали монополию на торговлю индийским шелком, поэтому Византийская империя искала шелковый путь, чтобы не только импортировать шелк, но и внедрить ткачество ручного ткачества в Западной Азии и Европе.
Шелковый путь
Традиционный шелк ручные ткацкие станки в Варанаси Индия, где обычно требуется два месяца, чтобы сплести сари Банараси.Индия имеет самый большой в мире рынок шелка, и его эффективность в ткачестве шелка Handloom действительно впечатляет. Центры ткачества парчи в Индии развивались в столицах королевств и священных городах и вокруг них из-за спроса на дорогие ткани со стороны королевских семей и храмов. Богатые купцы торговых портов или центров также внесли свой вклад в развитие этих тканей. Помимо торговли готовой продукцией, они ссужали ткачам деньги на покупку дорогостоящего сырья - шелка и зари. Древние центры были расположены в основном в Гуджарате, малва и Южной Индии. На севере Дели, Лахор, Агра, Фатехпур-Сикри, Варанаси, Мау, Азамгарх и Муршидабад были основными центрами ткачества парчи. На северных ткачей большое влияние оказали парчовые регионы восточной и южной Персии, Турции, Центральной Азии и Афганистана.
Строители и ткачи гуджрати были привезены Акбаром в королевские мастерские в 1572 году нашей эры. Акбар играл активную роль в надзоре за королевскими текстильными мастерскими, основанными в Лахоре, Агра и Фатехпур-Сикри, где работали опытные ткачи из разных слоев общества. Опытные ткачи из тех далеких стран работали с местными ткачами и передавали свои навыки местным жителям. Это смешение творческих техник привело к большим преобразованиям в текстильной промышленности. Изысканный латифа (красивый) бути стал результатом слияния персидского и индийского стилей. Парча, произведенная в королевских мастерских других известных мусульманских центров Сирии, Египта, Турции и Персии, также экспортировалась в Индию. При Великих Моголах шелководство и шелкоткачество получили особую поддержку, а шелковые ткани, произведенные в Пенджабе, стали цениться во всем мире. Лахор и Мултан превратились в крупные центры шелковой промышленности. Традиция продолжается.
См. Также: Шелк Ассам, Шелк Туссар
Шелковая парча текстурно делятся в основном на две группы:
Изначально Kinkhwab представляла собой элегантную тяжелую шелковую ткань с цветочным или фигурным узором, наиболее известную своими бути и джалами, сотканными из шелка в качестве основы и тилла в качестве утка, продукция изд. в Китае и Японии. Тилла в прежние времена была известна как касаб. Это была комбинация серебра и тамбы (меди), покрытая шпоном из золота и серебра. Кинкхвабы также известны как «кимхабы», «камхвабы», «кинкобы», «зар-бафт» (тканные золотом), зартари, заркаши, мушаяр.
Кам означает мало или почти не имеет значения. Хваб означает сон, и говорят, что даже с таким названием «о его красоте, великолепии и элегантности трудно мечтать». Кинкхваб - это тяжелая ткань или несколько слоев нитей основы с тщательно продуманным сплошным узором дополнительного утка, который может быть из шелковых, золотых и / или серебряных нитей или их комбинаций. Может быть от трех до семи слоев нитей основы. (Типара означает три слоя, а Чаупара означает четыре слоя для Сатпара, что означает семь слоев). Кин в переводе с китайского означает золотой. Его особенностью является обильное использование золотой и серебряной нити, при которой шелковый фон иногда остается едва заметным.
Когда фигурка выполнена из серебряных нитей на фоне из золотых нитей, она называется «Таши Кинкхваб». Это разновидность кинхваба, основание которой имеет дополнительную основу из золота [бадла (плоская проволока) зари] и узор, созданный с помощью дополнительной пряжи из серебряной бадла зари, или наоборот. Очень часто используется атласное переплетение, в результате чего ткань получается гладкой. Кажется, что тяжелая ткань состоит из слоев, так как концы основы набиты до трех, четырех и до семи концов на вмятину для Типары, Чаупары и Сатпара соответственно.
Зари обычно бывает двух типов: Бадла и Кала батто. Бадла Зари изготавливали из плоской золотой или серебряной проволоки с помощью древнего метода изготовления зари из чистого металла без какой-либо центральной нити. Этим объяснялась его особенная жесткость. Иногда в процессе плетения в металле образовывались трещины, что приводило к потере его естественного блеска и гладкости. Поэтому ткачество с Бадла Зари было трудным и требовало большого мастерства. Часто для придания красоты цветочным мотивам добавляли нотку бадлы. Этот тип зари в основном потерял популярность среди современных ткачей, и они в основном полагаются на полиэстер или чистый шелк в качестве заменителя.
Шелковая парча Банараса, Ахмедабада и Сурата была хорошо известна еще в 17 веке. В то время как Бенарас продолжает оставаться центром производства шелковой парчи, Ахмедабаду и Сурату сегодня практически нечего показывать. С другой стороны, ткачество из шелковой парчи получило распространение на юге Индии.
Они называются катан (нить, полученная путем скручивания разного количества шелковых нитей) парчи. Поттханы имеют более легкую текстуру (меньшее количество нитей), чем кинхваб, но плотно сплетены из шелка, и все или некоторые части узора выполнены из золотого или серебряного цари. Эти ткани в основном используются для изготовления дорогой одежды и сари. Очень часто ткань с атласным переплетением используется для изготовления швейных тканей. Эти ткани характеризуются своими джинсами, которые обычно изготавливаются из шелка и тилла.
Ткань отличалась бутиками круглой формы, которые производили впечатление ашрафитов (золотых монет). Ашрафи обычно ткали из золотых зари.
Это смешанная ткань с ткаными полосами или зигзагообразным узором. Используемые основа и уток были из двух разных материалов (шелк и хлопок, хлопок и лен, шелк и шерсть или шерсть и хлопок) разных цветов. Он использовался в основном для нижних предметов одежды, таких как брюки, подкладка тяжелой парчовой одежды или в качестве мебели.
Гуль Бадан (буквальное значение которого означает «тело, подобное цветку») был известной разновидностью мушру ( хлопок и шелк), популярные в конце 19 века. Санги, Ганта, Илайча тоже были разновидностями машру. Они были популярны с древних времен и были известны во всех ведущих центрах производства шелка. Одной из причин их популярности был ислам. Поскольку ислам не разрешает мужчинам носить чистый шелк, машру (буквально означает «разрешено») стало очень популярным среди мусульман.
Типом индийской парчи является Химру, специальность Хайдарабада и Аурангабада, которая соткана из шелка и зари. на шелке для создания разнообразных узоров, сотканных по принципу дополнительного утка. Химру может быть очень красивым с псевдо-богатым эффектом в целом. Он продолжал пользоваться большим спросом из-за своей низкой цены по сравнению с парчой из чистого шелка. Еще один аргумент в пользу этого - то, что ее можно соткать очень тонко, чтобы придать ей мягкость, что делает ее более подходящей в качестве ткани для личной одежды, чем настоящая парча.
Ткань отличается сложной чар-хана (четыре квадрата) джал. Они плетутся как кинкхваб, но без использования кала батту (зари) вместо бадла зари.
Ткани Kinkhwabs Индии заработали отличную репутацию благодаря своему мастерству и величию. По большому счету, все еще продолжают это делать, даже несмотря на жесткую конкуренцию со стороны других типов тканых и набивных тканей.
Кинхваб сегодня - это, как правило, узорчатые жаккардовые ткани. Рисунок обычно подчеркивается контрастными поверхностями и цветами и появляется на лицевой стороне ткани, которую легко отличить от изнанки. Используется для изготовления одежды, драпировок, обивки и других декоративных целей.
Гясар - это шелковая ткань кинкхвабской структуры с грунтом, в которой золотая нить широко используется в тибетских узорах. Ткань особенно популярна у тибетцев и широко используется в их платьях, а также в декоративных драпировках, молитвенных ковриках и т. Д.
Гьянта - шелковая ткань структуры кинхваб с атласным телом. с использованием или без использования золотой нити. Иногда они имеют тантрический рисунок (также известный как чинго) в виде человеческих голов с тремя глазами, сотканными золотыми и серебряными нитями на черной атласной основе.
«Джама» означает одежду, а «война» - ярд. Основа джамавара в основном шелковая, с возможно добавлением небольшого количества полиэстера. Парчовые детали сплетены из одинаковых ниток из шелка и полиэстера. Большинство дизайнов, которые можно увидеть сегодня, являются цветочными, с преобладающим мотивом кайри (то есть пейсли).
Сегодня лучший джамавар ткут в Варанаси. Эта ткань широко используется в сельской местности для нарядов невесты и особых случаев. Текстура и переплетение узоров таковы, что ткань часто зацепляется при трении о грубые поверхности (металлическая вышивка, украшения и т. Д.), Поэтому при ношении с ней нужно обращаться осторожно.
Торговцы завезли эту китайскую шелковую ткань в Индию, в основном из Самарканда и Бухары, и она приобрела огромную популярность среди королевской семьи и аристократии. Король и знать покупали ткань у двора, носили ее как платье или использовали как накидку или шаль. Ткацкие центры Джамавара в Индии развивались в священных городах и торговых центрах. Самые известные центры ткачества джамаваров были в Ассаме, Гуджрате, малва и Южной Индии.
Из-за богатого и прекрасного сырья богатые и влиятельные купцы использовали джамаваров и дворян того времени, которые не только могли себе это позволить, но и могли даже поручить ткачам сделать ткань для них, как в дело Великих Моголов. Император Акбар был одним из величайших его покровителей. Он привез в Кашмир многих ткачей из Восточного Туркестана.
Одной из основных причин разнообразия узоров ткани джамавар был миграционный характер ее ткачей. Идеи почти из всех уголков мира повлияли на эти проекты.
На индийские мотивы сильно повлияла природа, такая как солнце, луна, звезды, реки, деревья, цветы, птицы и т. Д. Фигурные и геометрические мотивы, такие как деревья, цветок лотоса, быки, лошади, львы, слоны павлины, лебеди, орлы, солнце, звезды, диагональные или зигзагообразные линии, квадраты, круглые формы и т. д. прослеживаются на протяжении всей истории Джамавара и до сих пор используются, но в несколько иной форме с точки зрения сложности и композиции., таким образом создавая новые узоры.
Индийский ткач в основном использовал самые разные классические мотивы, такие как лебедь (хамса), лотос (камала), древо жизни (кульпа, врикша), ваза изобилия (пурна, кумбха), слон (хатхи), лев (симха), распустившиеся цветочные лианы (lata patra), павлины (майур) и многие другие. легендарные существа, такие как крылатые львы, кентавры, грифоны, свирепые животные, животные в профиль или с повернутой головой, животные с человеческими фигурами в бою или в медальонах также широко использовались мотивы. Эти мотивы существуют уже более двух тысяч лет. Однако постоянно вводились новые шаблоны; иногда некоторые из них даже являются объединением существующих шаблонов. Такие попытки разработки новых дизайнов были особенно заметны с 10-го века и далее, когда образцы были изменены для удовлетворения конкретных требований мусульманских правителей.
Бык или лебедь, расположенные между вертикальными и диагональными полосами, все еще можно найти в шелковых сари джамавара в Индии. Наблюдаются узоры с маленькими цветами и двухцветными квадратами (рисунок шахматной доски), которые используются как в качестве одежды, так и в качестве материала для мебели - покрывала с таким же рисунком все еще ткутся в некоторых частях Гуджарата.
Джамавар, восходящий к эпохе Великих Моголов, однако, содержал большие, смелые и реалистичные узоры, которые были довольно простыми с достаточным пространством между мотивами. Узоры заметно выделялись на фоне ткани.
Сложный узор складывался только тогда, когда в основной узор включались дополнительные декоративные элементы. В более поздние периоды разрыв между мотивами также заполнялся меньшими мотивами или геометрическими формами. Цветы ириса и нарцисса стали самыми знаменитыми мотивами этой эпохи и сочетались с тюльпанами, маками, примулами, розами и лилиями. В эпоху Великих Моголов также использовалось множество фигуративных мотивов, таких как олени, лошади, бабочки, павлины и насекомые. Короли Великих Моголов сыграли жизненно важную роль в усовершенствовании джамавара, вкладывая свое вдохновение в дизайн ткани и регулярно посещая ткачей, чтобы контролировать ее изготовление. Сияющие декоративные паллусы были главными узорами того времени. Бордюры обычно ткались из шелка и зари.
После периода Великих Моголов фигуративные мотивы были отвергнуты мусульманами, и было введено больше цветов и узоров пейсли. Тем не менее, вдохновение было взято из этих образных мотивов и вложено в дизайн, как в случае использования только павлиньих перьев вместо всей фигуры.
Еще одно большое изменение произошло в 1985 году, когда источником вдохновения стала китайская шанхайская ткань. Узоры китайского Шанхая были изменены в соответствии со структурой переплетения ткани джамавар и введены в ткань. Это оказалось очень успешным изменением, и многие до сих пор его ценят.
В последние годы правительство Индии предприняло попытку скромного возрождения этого искусства, открыв центр ткачества шалей в Канихаме в Кашмире. Попытки возродить это искусство также были предприняты путем внедрения инноваций, таких как создание сари джамавар мастерами в Варанаси. Каждое сари представляет собой переливающийся гобелен замысловатого дизайна в цветах, которые варьируются от традиционно глубоких насыщенных оттенков до нежных пастельных тонов. На создание каждого джамавара сари уходит минимум четыре месяца терпеливых усилий. Многие из джамаварских сари теперь прикреплены к соответствующим шелковым платкам, что создает элегантные ансамбли, подходящие для королевской семьи.
Пакистан производит пряжу из импортных коконов, которые привозят из Китая. Пряжа выращивается в таких областях, как оранги и Шершах в Карачи, которая затем продается ткачам. Перед использованием пряжа из чистого шелка должна пройти такую обработку, как отбеливание или стирку (с мылом) с последующим окрашиванием. В необработанном состоянии шелк твердый из-за сериклана; поэтому его нужно удалить. Одна нить шелковой пряжи недостаточно прочна, чтобы ее ткать самостоятельно; поэтому его нужно скрутить, чтобы придать ему силу и устойчивость.
Определенный человек, которого называют накша-бандх, сначала рисует узоры или рисунки на бумаге, которые затем переносятся на миллиметровку в сравнительно большем масштабе. Каждый квадрат на графике означает определенное количество нитей на ткацком станке. Незавершенные, грубые идеи и наброски предоставляются этим накша-бандхам оптовиками и, таким образом, наносятся на график. Использование различных ниток в узоре, таких как зари, решам, полиэстер и т. Д., Выделено на графике с помощью цветов, указанных на ключевой таблице. Позднее оптовики определяют основные цвета, и эта информация отправляется ткачам. Накша-бандхи не влияют на создание мотивов и узоров. Они делают то, что им говорят.
Таким образом, узор или мотив рисуется на миллиметровой бумаге, чтобы ткач мог получить точное изображение каждой нити, составляющей узор в процессе ткачества. Затем рисунки и узоры переносятся с миллиметровой бумаги на деревянную рамку и называются накша. Накша, сделанная из хлопковых нитей, представляет собой меньший образец фактического рисунка, который должен быть соткан на ткацком станке. Затем основу используют для процесса ткачества, который выполняется на различных ткацких станках, таких как ткацкий станок, жаккардовый ткацкий станок и механический ткацкий станок. Между ткацкими станками трех типов существует огромная разница. Механические ткацкие станки не могут сравниться по сложности, которую можно достичь с помощью ямочного или жаккардового ткацкого станка. Это причина гораздо более высокого качества изготовления, которое можно найти в более ранних проектах, относящихся к эпохе Великих Моголов.
Шелк Ассама обозначает три основных типа местных диких шелков, производимых в Ассаме: золотая муга, белая ткань и теплый шелк эри. Шелковая промышленность Ассама, в настоящее время сосредоточенная в Суалкути, является трудоемкой отраслью. Его зарегистрированная торговая марка - SUALKUCHI'S .
В 2015 году Адарш Гупта К. из исследовательской группы Нагараджу в Центре дактилоскопии и диагностики, Хайдарабад, Индия, обнаружил полную последовательность и белковая структура фиброина шелка муга и опубликованная в Nature Scientific Reports
Карнатака производит 9000 метрических тонн шелковицы тутового дерева, из которых в общей сложности 14000 метрических тонн произведено в страны, что составляет почти 70% всего шелковичного шелка страны. В Карнатаке шелк в основном выращивается в районе Майсур. Во второй половине 20-го века он возродился, и штат Майсур стал ведущим производителем поливольтного шелка в Индии.
Ткачество шелка в Канчипураме, Тамил Наду., Индия в 2010 г. Канчипурам расположен очень близко к Ченнаи, столице штата Тамил Наду. Из прошлого шелковые сари канчипурам выделяются среди других замысловатым узором плетения и качеством самого шелка. Шелковые сари канчипурам большие и тяжелые из-за работы зари на сари. Канчипурам привлекает большое количество людей, как из Индии, так и из-за границы, которые специально приезжают, чтобы купить шелковые сари. Большинство сари до сих пор ткут вручную рабочие ткацкого цеха. Более 5000 семей все еще занимаются ткачеством шелка.
В 2008 году известный Малаяли кинорежиссер Приядаршан снял тамильский фильм Канчиварам о ткачах шелка города в период до обретения независимости. Фильм получил приз за лучший фильм на ежегодной Национальной кинопремии.
A Банараси сари - сари, изготовленное в Варанаси, городе, который также называют Бенаресом или Бенарасом. Сари являются одними из лучших сари в Индии и известны своей золотой и серебряной парчой или зари, тонким шелком и роскошной вышивкой. Сари изготовлены из тонко плетеного шелка, украшены замысловатым узором и из-за этих гравюр относительно тяжелые.
Их особые характеристики - вдохновленные Моголами узоры, такие как замысловатые переплетающиеся цветочные и лиственные мотивы, калга и бел, цепочка вертикальных листьев, называемых джхаллар на внешней стороне, край границы является характерной чертой этих сари. Другие особенности - это работа с золотом, компактное плетение, фигуры с мелкими деталями, металлические визуальные эффекты, pallus, jal (сетчатый узор) и работа mina.
Сари часто являются частью приданого индийской невесты.
В зависимости от сложности дизайна и узоров сари может потребоваться от 15 дней до месяца, а иногда и до шести месяцев. Сари банараси в основном надевают индийские женщины в важных случаях, например, на свадьбе, и, как ожидается, они будут дополнены лучшими женскими украшениями. это из Банараси сари.
Сари из Варанаси (Банарас), шелковая и обернутая золотом шелковая пряжа с дополнительной уточной парчой . Банарас (Варанаси ) расположен на железнодорожном пути Калькутта / Дели в 760 км (470 миль) от Калькутты. Он всегда был крупным текстильным центром шелкоткачества. Европейские путешественники, такие как Марко Поло (1271–1295) и Тавернье (1665), не упоминают производство парчи в Бенарасе. Ральф Фитч (1583–1591) описывает Бенарас как процветающий сектор хлопчатобумажной текстильной промышленности. Самые ранние упоминания о парче и тканях Зари из Банараса относятся к XIX веку. С миграцией шелкоткачей из Гуджарата во время голода 1603 года, вполне вероятно, что ткачество шелковой парчи началось в Банарасе в 17 веке и развивалось с совершенством в 18 и 19 веках.
Ткачество ручного ткацкого шелка в Бхаратстхали Бенарас, Уттар-Прадеш, Индия в 2020 году Следующие ниже характеристики считаются основными характеристиками парчовые ткани Banaras.
Парча Banarasi произвела два подварианта своей первоначальной структуры, а именно:
Katan is нить, полученная путем скручивания различного количества шелковых нитей в соответствии с требованиями, придает прочную структуру фоновой ткани. Катан - это однотонная ткань с использованием чистых шелковых нитей. Он состоит из двух скрученных друг с другом нитей и чаще всего используется для основы легких тканей.
Катан можно далее разделить на следующие:
В наши дни в настоящее время используются следующие рисунки и мотивы с участием Катана:
Ткань из гладкой ткани с дополнительным утком одного цвета, утком одного цвета и основой одного цвета. По сравнению с джамаваром он легче и мягче. Танчой можно далее классифицировать на следующие:
Сатана Танчой - это атласное переплетение (четыре конца и восемь зубцов или пять концов и пять выступов из атласа) с основой одного цвета и утком одного или нескольких цветов. Дополнительный уток в дизайне также может использоваться как уток тела.
Технику ткачества джамавар часто определяют как «вышиванку» или «ткацкую вышивку». Эта техника также может применяться к другим волокнам, но джамавар обычно ограничивается богатыми шелковыми нитями. В настоящее время любое из основных текстильных волокон может использоваться в широком диапазоне качества и цены.
В настоящее время на рынках доступны два вида кинкхваб (джамавар). Моголов джамавар и сам джамавар. Могольский джамавар имеет отличительную особенность использования золотого и серебряного зари с шелком, использования золотого зари с серебряным зари и использования зари с полиэстером. Самостоятельный джамавар не включает зари и в основном состоит из шелка на шелке или шелка с полиэстером.
Шелк сари плетение в Канчипураме, Тамил Наду 