Войти
Две моды середины 1960-х годов на индивидуальном самокате Lambretta Мод - это субкультура, которая зародилась в Лондоне и распространилась по Великобритании и в других странах, в конечном итоге оказав влияние на моду и тенденции в других странах, и продолжается сегодня в меньших масштабах. Сосредоточенная на музыке и моде, субкультура уходит корнями в небольшую группу стильных лондонских молодых людей в конце 1950-х, которые называли модернистами, потому что они слушали современный джаз. Элементы модной субкультуры включают моду (часто сшитые на заказ костюмы); музыка (включая соул, ритм-энд-блюз, ска, джаз, а разделение на freakbeat ); и мотороллеры (обычно Lambretta или Vespa ). В середине 1960-х годов субкультура слушала пауэр-поп рок группы с моделями, такие как The Who и The Small Faces, после эпохи пика моды. Первоначальная сцена мода была связана с танцами в клубах всю ночь, наполненными амфетамином .
В период с начала до середины 1960-х, когда мода росла и распространялась по всей Великобритании, некоторые элементы моды были вовлечены в широко разрекламированные столкновения с представителем конкурирующей субкультуры: рокерами. Конфликт модников и рокеров заставил социолога Стэнли Коэна использовать термин «моральная паника » в своем исследовании о двух молодежных субкультурах, в котором изучалось освещение массовых беспорядков и рокеров в СМИ в 1960-х.
К 1965 году конфликты между модниками и рокерами начали утихать, и модники все больше тяготели к поп-арту и психоделии. Лондон стал синонимом моды, музыки и поп-культуры в эти годы, период, который часто называют «Swinging London ». Мода на мод распространилась в других странах и стала популярной в других местах, причем мода.
По мере того, как мод стал более космополитичным в период «Колеблющегося Лондона», некоторые рабочие «уличные модники» отделились, образовав другие группы, такие как, в конечном итоге стали известны как скинхеды. В конце 1970-х годов в Соединенном Королевстве произошло возрождение модов , попытались воспроизвести внешний вид и стили периода «самокат» с начала до середины 1960-х годов. За этим последовало аналогичное возрождение модов в Северной Америке в начале 1980-х, особенно в южной Калифорнии, Ванкувере и Торонто.
Термин мод происходит от модернистского, термин, использовавшийся в 1950-х для описания музыкантов и фанатов современного джаза. Это использование контрастировало с термином trad, который использовал джазовых исполнителей и фанатов. В романе 1959 года Абсолютные новички модернисты как молодые любители современного джаза, которые одеваются в строгую современную итальянскую одежду. Роман может быть одним из самых ранних примеров использования этого термина для обозначения британских фанатов современного джаза, озабоченных стилем. Это использование слова «модернист» не следует путать с модернизмом в контексте литературы, искусства, дизайна и архитектуры.. С середины до конца 1960-х годов средства массовой информации часто используют термин "мод в более широком смысле", "современными.
, что считалось популярным, модным или современным.
". определить, потому что на протяжении всей первоначальной эпохи субкультуры она была «подвержена постоянным изменениям». Они являются общим термином, охватывающим несколько отдельных под-сцен. Терри Роулингс утвержден, что моды трудно определить, потому что субкультура зародилась как «таинственный полусекретный мир», который менеджер Who Питер Миден охарактеризовал как «чистая жизнь в условиях трудные обстоятельства». "
Джордж Мелли писал, что модники изначально были небольшой группой ориентированных на одежду молодых людей из английского рабочего класса, настаивающих на одежде и обуви адаптированные к их стилю, возникшее во время бума модерна джаза конец 1950-х годов. Ранние модники смотрели французские и итальянские художественные фильмы и читали итальянские журналы в поисках стилевых идей. должности или белых воротничков низкого уровня, такие как клерки, курьеры или офисные работники.
Квадрофения выставка в Музее моторов Котолда в Буртон-он-те-Уотер в 2007 году Согласно Дику Хебдиге, примерно к 1963 году в модной субкультуре постепенно накапливались идентифицирующие символы, которые позже стали ассоциироваться со сценой, такие как скутеры, таблетки амфетамина и RB музыка. Хотя в то время одежда была еще важна, ее можно было делать уже готовой. Дик Хебдиге написал, что термин «мод» охватывает ряд стилей, включая появление Swinging London, хотя для него он определил подростков, заботящихся о одежде из рабочего класса, живущих в Лондоне и на юге Англии с начала до середины 1960 -х. 295>
Мэри Энн Лонг утверждала, что «свидетельства из первых рук и современные теоретики указывают на еврейский верхний рабочий или средний класс лондонского Ист-Энда и пригородов» <157.>Саймон Фрит утверждал, что субкультура моды у корнями в культуру кафе-баров битников 1950-х годов, которая обслуживала студентов художественных школ в радикальной богемной сцене в Лондоне. Стив Спаркс, претендующий на звание одного из оригинальных модов, соглашается с тем, что до того, как мод стал коммерческим, он был, по сути, продолжением культуры битников: «Это происходит от слова« модернист », он связан с современным джазом и Сартр »и экзистенциализм. Спаркс утверждал, что «Мод был очень неправильно понят... как этот рабочий скутер, предшественник скинхедов ».
The Small Faces в 1965 году Кофейные бары были привлекательными для британской молодежи, потому что, в отличие от типичных пабов, которые закрывались около 11 вечера, они были открыты до раннего утра. В кофейнях были музыкальные автоматы, которые в некоторых случаях зарезервировали в машинах для собственных записей клиентов. В конце 1950-х они стали играть больше музыки в стиле RB, но в начале 1960-х они стали играть больше музыки в стиле RB. Фрит отметил, что хотя кафе-бары изначально были ориентированы на учеников художественных школ среднего класса, они начали смешению молодежи разных слоев общества и классов. На этих площадках, Фрит назвал «первой ласточкой молодежного движения», молодые люди встречались с коллекционерами RB и блюзовых пластинок, которые привлекают их новыми типами афроамериканской музыки, которые привлекают подростков из-за ее сырости и грубости. 137>аутентичность.
В период с начала до середины Лондона были получены данные о статистике роста экономики (1960-х годов) между модниками, часто ездящими на шикарно украшенных мотороллерах, и их главными соперниками, рокерами, британская субкультура, которая отдавала предпочтение рокабилли, раннему рок-н-роллу, мотоциклам и кожаным курткам и считала моды женственными из-за своего интереса к моде. Между двумя группами могут возникнуть ожесточенные столкновения. Этот период позже был увековечен автором песен Питом Тауншендом в концептуальном альбоме The Who 1973 года, Quadrophenia.
Однако после 1964 года столкновения между двумя группами в степени утихли., по мере того, как мод расширялся и стал большим молодым поколением по всей Великобритании как символ всего нового. В это время Лондон Меккой рок-музыки с популярными группами, такими как The Who и The Small Faces, обращавшимися в основном к модной аудитории, а также преобладанием модной моды. в период, который часто называют Swing London.
Carnaby Street в «Swinging London» около 1966 года Как и многочисленные британские рок-группы С середины 1960-х годов начал принимать модный вид, и после этого масштаба субкультуры выросли за свои первоначальные рамки, и фокус начал меняться. К 1966 году пролетарские аспекты лондонской сцены ослабли, поскольку элементы моды и поп-культуры продолжали расти не только в Англии, но и в других местах.
Этот период изображен в фильме Альберто Сорди в «Большое спасибо»., а в фильме Микеланджело Антониони 1966 года Blowup типичными элементами были поп-арт, бутики на Карнаби-стрит, живая музыка и дискотеки. Многие связывают эту эпоху с манекенщицей Твигги, мини-юбками и яркими геометрическими узорами на яркой одежде. В течение этих лет он оказал огромное влияние на всемирное распространение моды.
Женщина в мини-юбке в 1966 году Форма претерпевала трансформации в Англии, он стал модным в США и во всем мире, так как многие молодые люди переняли его внешний вид. Однако мировой опыт отличался от опыта ранней сцены в Лондоне, что он был основан в основном на аспекте поп-культуры, на который оказали влияние британские рок-музыканты. Настоящего времени мода воспринимается больше как общий стиль молодежной культуры, а не как отдельная подгруппа среди различных спорных фракций.
Американские музыканты после британского вторжения приняли внешний вид модной одежды, более длинные прически и ботинки Битлз. Документальный фильм о эксплуатации Mondo Mod дает представление о влиянии моды на Сансет Стрип и сцену Западного Голливуда в конце 1966 года. Мод все больше ассоциируется с психоделическим роком и раннее движение хиппи, а к 1967 году в моду вошли более экзотические образы, такие как жакеты Неру и бусы любви. Его атрибуты были отражены в популярных американских телешоу, таких как Laugh-In и The Mod Squad.
Дик Хебдиге утверждал, что субкультура потеряла свою жизнеспособность, когда стала коммерциализированной. и стилизованы до такой степени, что модные стили одежды создавались «сверху» по производству одежды и телешоу, такими как Ready Steady Go!, а не разрабатывались молодыми людьми, настраивающими свою одежду и комбинирующими разные моды.
По мере того как психоделический рок и субкультура хиппи становились все более популярными в Соединенном Королевстве, большая часть моды какое-то время казалась переплетенной с этими движениями. После 1968 года он рассеялся, поскольку вкусы стали отдавать предпочтение менее стильному, джинсовому и окрашенному в галстукам образу, наряду со снижением интереса к ночной жизни. Такие группы, как The Who и Small Faces начали меняться и к концу десятилетия отошли от моды. Вдобавок оригинальные моды начала 1960-х приближались к возрасту вступления в и воспитания детей, а это означало, что у многих из них больше не было времени или денег на их юные развлечения - походы в клубы, походы по магазинам и покупку одежды.
Некоторые уличные моды, обычно менее значимые, иногда называемые жесткими модами, оставались активными вплоть до конца 1960-х годов. но все больше отстранялся от сцены Swinging London и растущего движения хиппи. К 1967 году они считали большинством людей на сцене Swinging London «мягкими модниками» или «павлиньими моделями», поскольку стили там становились все более экстравагантными, часто с сильно рюшами, парчой или кружевными тканями в Day -Glo цветов.
Мод граффити в Италии с 2007 года Многие из жестких модов жили в тех же экономически депрессивных регионах Южного Лондона, что и иммигранты из Вест-Индии, поэтому эти моды отдавали предпочтение другому типу одежды, который имитировал грубый мальчик внешний вид шляпы Трилби и слишком короткие брюки. Эти «честолюбивые« белые негры »слушали ямайский ска и общались с черными грубыми парнями в ночных клубах Вест-Индии, таких как Ram Jam, A-Train и Sloopy's. Хебдиге утверждал, что хард-моды были привлечены к черной культуре и музыке ска, потому что ориентированная на наркотики и интеллектуальная музыка движения образованных хиппи среднего класса не для них никакого отношения. Он утверждал, что скали привлекает хард-модов, потому что это была секретная, подпольная, некоммерческая музыка, которая распространялась через неформальные каналы, такие как домашние вечеринки и клубы.
К концу 1960-х годов хард-мод Моды стали известны как скинхеды, которые были известны той же любовью к соул, рокстеди и раннему регги. Из-за своего увлечения культурой чернокожих ранние скинхеды, за исключением отдельных случаев, в некоторых случаях были лишены открытого расизма и фашизма, которые позже стали ассоциироваться с целыми крыльями движения в середине-конце 1970-х годов. Ранние скинхеды сохранили основные элементы модной моды, такие как Fred Perry и Ben Sherman рубашки, Sta-Perst брюки и Levi's джинсы. - но смешал их с аксессуарами для рабочего класса, такими как подтяжки и Dr. Мартенс ботинки рабочие. Хебдиге утверждал, что уже во время ссор в Маргите и Брайтоне между модниками и рокерами некоторые модники были замечены в ботинках и подтяжках и коротко стрижены (по практическим причинам, поскольку длинные волосы были помехой для промышленных работ и уличные драки).
Модификации и бывшие модники также были частью ранней северной соул-сцены, субкультуры, основанной на малоизвестных американских соул-Должх 1960-х и 1970-х годов. Некоторые моды эволюционировали или слились с такими субкультурами, как индивидуалисты, стилисты и скутеры.
A Возрождение мод началось в конце 1970-х годов в Соединенном Королевстве с тысячами модов. сторонники возрождения, посещающих митинги скутеров в таких местах, как Скарборо и остров Уайт. Это возрождение было частично навеяно фильмом 1979 года Quadrophenia, в котором исследуется оригинальное движение 1960-х годов, и такими модными группами, как The Jam, Secret Affair, The Lambrettas, Purple Hearts, The Specials и The Chords, которые опираются на энергию музыки новой волны.
Сторонники возрождения модов в Бокс-Хилл, Суррей, Англия, апрель 2007 г. За возрождением модов в Великобритании возрождение в Северной Америке в начале 1980-х, особенно в Южной Калифорнии, установленных такими группами, как Неприкасаемые. Модная сцена в Лос-Анджелесе и округе Ориндж была частично сформирована под 2-тонального ска возрождения в Англии и была уникальной по своему расовому разнообразию, с черным, белые, латиноамериканские и азиатские участники. Сцена 1990-х брит-поп продемонстрировала заметное влияние модов на такие группы, как Oasis, Blur, Ocean Color Scene и Блютоны. Популярные музыканты 21 века Майлз Кейн и Джейк Багг также последователями модной субкультуры.
Дик Хебдиге утверждал, что, пытаясь понять культуру модов 1960-х, нужно попытаться «проникнуть и расшифровать мифологию модов». Терри Роулингс утверждал, что мод-сцена возникла, когда британские подростки начали отвергать «тупую, робкую, старомодную и скучную» британскую культуру вокруг них с ее подавленным и одержимым классом менталитетом и ее «наивностью». Модификации отвергли "ошибочную кашу" поп-музыки 1950-х годов и сентиментальных песен о любви. Они стремились быть крутыми, аккуратными, острыми, модными и умными », охватывая« все сексуальное и обтекаемое », особенно когда они были новыми, противоречивыми или современными. Хебдиге утверждал, что модная субкультура возникла как часть желания участников понять «загадочную сложность мегаполиса» и приблизиться к черной культуре ямайки грубого мальчика, потому что модники считали, что черная культура «правит ночными часами» »И что у них более« уличная »« savoir faire ». Шари Бенсток и Сюзанна Феррисс утверждали, что в «основе британского мода» Бунт был явным фетишем американской потребительской культуры, «который« подорвал моральные устои Англии ». При этом модники «высмеивали классовую систему, которая ни к чему не привела их отцов» и вызвали «бунт, основанный на потреблении удовольствий».
Влияние британских газет на формирование у публики восприятия модов как клубного образа жизни, наполненного досугом, можно увидеть в статье 1964 года в Sunday Times. Газета взяла интервью у 17-летнего модера, который ходил по клубам семь вечеров в неделю, а после обеда в субботу покупал одежду и пластинки. Однако немногие британские подростки и молодые люди имели бы время и деньги, чтобы проводить столько времени в ночных клубах. Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что большинство молодых модников работали с 9 до 5 на полуквалифицированных работах, что означало, что у них было гораздо меньше свободного времени и лишь скромный доход, который они могли тратить в свободное время.
Пол Джоблинг и Дэвид Кроули назвали модную субкультуру «помешанным на моде и гедонистическим культом сверхкрутых» молодых людей, которые жили в столичном Лондоне или в новых городах юга. Из-за растущего благосостояния послевоенной Британии молодежь начала 1960-х годов была одним из первых поколений, которым не приходилось вносить свои деньги от внешкольной работы в семейные финансы. Когда современные подростки и молодые люди начали использовать свой располагаемый доход для покупки стильной одежды, первые бутики одежды, ориентированные на молодежь, открылись в Лондоне в районах Карнаби-стрит и Кингс-роуд. Названия улиц стали символами, как позже писал один журнал, «бесконечного фризе белокурых угловатых ангелов в мини-юбках в сапогах». В газетах середины 1960-х годов основное внимание уделялось одержимости модников одеждой, часто подробно описывались цены на дорогие костюмы, которые носили молодые модники, и выявлялись крайние случаи, такие как молодой модник, который утверждал, что он «не стал бы покупать одежду без еды. ".
Две молодежные субкультуры помогли проложить путь модной моде, открыв новые горизонты: битники с их богемным изображением беретов и черных водолазок и Teddy Boys, от которых мода унаследовала «нарциссические и привередливые [модные] тенденции» и безупречный денди образ. Тедди Бойз проложили путь к тому, чтобы мужской интерес к моде стал социально приемлемым, потому что до появления Тедди Бойз мужской интерес к моде в Британии в основном был связан с ярким стилем одежды подпольной гомосексуальной субкультуры.
Рондель Королевских ВВС, символ модификации Джоблинг и Кроули утверждали, что длямодников рабочего класса акцент субкультуры на моде и музыке был выходом из «рутины повседневного существования» на их работе. Джоблинг и Кроули отметили, что, хотя в субкультуре были сильные элементы консьюмеризма и покупок, модники не были пассивными потребителями; вместо этого были очень застенчивыми и критичными, настраивая «соответствующие стили, символы и артефакты», такие как флаг Союза и медальон Королевских ВВС, и надевали их на свои куртки в в стиле поп-арт и ставят свои личные подписи на свой стиль. Модники переняли новый итальянский и французский стили как реакцию на рокеров из сельской местности и маленьких городков , с их кожаной мотоциклетной одеждой в стиле 1950-х годов и американским стилем.
Мужские модники приняли гладкий, изысканный вид, который включал сшитые на заказ костюмы с узкими лацканами (иногда из мохера ), тонкими галстуками, рубашками с воротником на пуговицах, шерстяными или кашемировыми джемми (с круглым вырезом или V-шея), Chelsea или Beatle boots, loafers, Clarks пустынные ботинки, туфли для боулинга и прически, имитирующие внешний вид французов Nouvelle Vague киноактеры. Несколько мужских модников пошли против гендерных норм, используя тени для глаз, карандаш для глаз или даже помаду. Модификации предпочли скутеры мотоциклов от части, поскольку они были символом итальянского, а также потому, что их кузовные панели скрывали движущиеся части и снижали вероятность загрязнения одежды маслом или дорожной пылью. Многие модники носили бывшие военные парки, управляя скутерами, чтобы поддерживать свою одежду в чистоте.
Многие модницы одеты андрогинно, с короткими стрижками, мужскими брюками или рубашками, туфлями на плоской подошве и небольшим макияжем - часто только бледная основа, коричневые тени для век, белая или бледная помада и накладные ресницы. Мини-юбки становилось все короче с начала до середины 1960-х годов. По мере того, как женская мода на модную одежду становилась все более популярной, стройные модели, такие как Джин Шримптон и Твигги, стали воплощать модный образ. Появились модели Maverick, такие как Мэри Куант, которая известна своим дизайном мини-юбок, и Джон Стивен, который продавал линию под названием «His Clothes» и клиентами которой были такие группы, как Маленькие лица. Телепрограмма Ready Steady Go! помогла привлечь внимание широкой аудитории к модной моде. Культура модов продолжает влиять на моду, учитывая постоянную тенденцию к созданию модных стилей, таких как костюмы с тремя пуговицами, ботинки челси и мини-платья. Модное возрождение 1980-х и 1990-х привело к новой эре моды, вдохновленной модой, движимой такими группами, как Madness, The Specials и Oasis. Популярность фильма и сериала This Is England также держала моду в глазах общественности. Сегодняшние значки модов включают Майлза Кейна (фронтмен Last Shadow Puppets ), велосипедиста Брэдли Уиггинса и Пола Веллера, «The ModFather».
Таунсенд из The Who в 1967 году Ранние модники слушали «утонченный, более гладкий современный джаз» таких музыкантов, как Майлз Дэвис, Чарли Паркер, Дэйв Брубек и Modern Jazz Quartet, а также американский ритм-энд-блюз (RB) художников, таких как Бо Диддли и Мадди Уотерс. Музыкальная сцена Mods представляет собой смесь современного джаза, RB, психоделического рока и соула. Терри Роулингс писал, что моды стали «посвященными RB и их собственным танцам». Чернокожие американские военнослужащие, дислоцированные в Великобритании в начале холодной войны, привозили записи RB и соул, которых не было в Великобритании, и часто продавали их молодым людям в Лондоне.. Уже примерно с 1960 года, моды включаются нестандартную, ямайскую ска музыку таких артистов, как Skatalites, Оуэн Грей, Деррик Морган и Принц Бастер на звукозаписывающих лейблах, таких как Melodisc, Starlite и Bluebeat.
. ночные клубы, такие как The Flamingo и The Marquee в Лондоне, чтобы послушать последние записи и выполнить свои танцевальные движения. По мере распространения модной субкультуры в Соединенном Королевстве стали популярными другие клубы, в том числе Twisted Wheel Club в Манчестере.
Британский RB / рок Группы The Rolling Stones, The Yardbirds и The Kinks у всех были мод-последователи, появились другие группы, которые были специально ориентированы на моду. К ним относ Тот, кто, Маленькие Лица, Сотворение, Действие, Дым и . Дети Иоанна. В ранних рекламных материалах The Who были отмечены как играющие «максимальный», а смена названия в 1964 году с The Who на The High Numbers была попытка еще больше удовлетворить рынок модов. После коммерческого провала сингла "Zoot Suit / I'm the Face" группа снова сменила название на The Who. Хотя The Beatles какие-то время одевались как модники (раньше они одевались как рокеры), их бит-музыка не были так популярны среди модников, как британский RB.
Покойный 1970-е годы ознаменовались взрывным возрождением моды в Англии из-за развития новой волны мод-группы The Jam и успех фильма Quadrophenia в 1979 году. The Jam были флагет Пол Веллер, стал известным как «Отец мод». Другими модными группами, появившимися в то время были Secret Affair, The Merton Parkas и The Lambrettas.
Дексамфетамин внутри Примечательная часть модной субкультурой было рекреационное употребление амфетамина, которое использовалось для ночных танцев в клубах. В газетных сообщениях описывались танцоры, выходящие из клубов в 5 часов утра с расширенными зрачками. Некоторые модификации потребляли комбинированный амфет / барбитурат подамин Дринамил, по прозвищу «пурпурные сердца ». Из-за этой связи с амфетаминами афоризм Пита Мидена о «чистой жизни» о субкультуре может показаться противоречивым, но в Великобритании в начале 1960-х этот препарат все еще был легален, и модники использовали его для стимуляции и настороженность, которая, по их мнению, отличается от интоксикации, вызванной алкоголем и другими наркотиками. Эндрю Уилсон утверждал, что для значительного меньшинства «амфетамины символизируют умный, подвижный, крутой» и что они стремились «стимулировать, а не интоксикацию... большей осознанности, а не бегства» и «уверенности и артикуляции», а не «пьяное хулиганство» предыдущих поколений ».
Уилсон утверждал, что значение амфетаминов для модной культуры было аналогично значению ЛСД и каннабиса в первый хиппи контркультура. Дик Хебдиге утвержден, что модники использовали амфетамины, чтобы продлить свой досуг до раннего утра и как преодолеть разрыв между их враждебной и пугающей повседневной работой и "внутренним миром" танцев и
1963 VBB Standard 150 Многие модники ездили на мотороллерах, обычно Vespas или Lambrettas. Скутеры были практичным и доступным видом транспорта для подростков 1960-х годов, поскольку до начала 1970-х годов общественный транспорт останавливался относительно рано ночью. Для подростков с низкооплачиваемой работой скутеры были дешевле и легче парковать, чем автомобили, и их можно было купить по новому планам рассрочки.
Vespa с характерной коллекцией зеркал Модификации также рассматривали скутеры как модный аксессуар. Итальянские скутеры были предпочтительны из-за их чистых линий, изогнутых форм и блестящего хрома, продажи были вызваны тесными связями между дилерскими центрами и клубами, такими как Ace of Herts.
Для молодых модников, Итальянские скутеры были «воплощением континентального стиля и способом вырваться из дома рабочего класса, в котором они воспитывались». Модификаторы модифицированные свои скутеры, раскрашивая их в «двухцветный цвет и леденец и чрезмерно усваивая [их] багажными полками, защитными дугами и множеством зеркал и противотуманных фар». Некоторые модники добавляли в свои скутеры четыре, десять или целых 30 зеркал. Они часто пишут свои имена на маленьком лобовом стекле. Иногда они приносили боковые панели двигателя и передние бамперы в гальванические мастерские, чтобы покрыть их хромом с высокой отражающей способностью.
Хард-модники (которые позже превратились в скинхедов ) стали больше ездить на скутерах по практическим действиям. Их скутеры были либо немодифицированными, либо урезанными, которые получили прозвище «скелли». Lambrettas были урезаны до голой рамы, а кузовные панели Vespas unibody (монококовые) были уменьшены или увеличены.
После драки на морском курорте в СМИ итальянские скутеры стали ассоциироваться с жестокими модми. Много писателей описали группы модников, которые вместе едут на скутерах, как «угрожающий символ групповой солидарности», который превратился в «превратился в оружие». С такими событиями, как «атака самоката» на Букингемский дворец 6 ноября 1966 года, самокат, наряду с короткими волосами и костюмами модников, стал рассматривать как символ подрывной деятельности.
Стюарт Холл и Тони Джефферсон в 1993 году утверждали, что по сравнению с другими молодежными субкультурами, модная сцена дает молодым женщинам большую заметность и относительную автономию. Они писали, что этот статус мог быть связан как с молодыми женщинами, принимающими модные модели, которые принимали идею о том, что молодую женщину не обязательно привязывать к мужчинам, так и с развитием новых профессий для молодых женщин, которые дали свой доход и сделал их более независимыми. Холл и Джефферсон отметили рост числа рабочих мест в бутиках и магазинах женской одежды, которые, несмотря на низкую оплату труда и отсутствие возможностей для карьерного роста, давали молодым женщинам располагаемый доход, статус и очаровательное чувство того, что нужно одеваться и идти в город на работу.
Холл и Джефферсон утверждали, что представителям модной женской моды означает, что молодым модницам было легче интегрироваться с не-субкультурными аспектами их жизни (дом, школа и работа), чем представителям других субкультур. Акцент на одежде и стилизованный образ для женщин представал «ту же суетливость к деталям в одежде», что и коллеги из мужского мода.
Шари Бенсток и Сюзанн Феррисс утверждали, что акцент в субкультуре моды на потребительство и шоппинг был «Абсолютное оскорбление мужских традиций рабочего класса» в Соединенном Королевстве, потому что в соответствии с традициями класса рабочего покупки обычно совершаются женщинами. Они утверждали, что британские модники «поклоняются досугу и деньгам... презирая мужской мир тяжелой работы и честного труда», проводя время, слушая музыку, собирая пластинки, общаясь и танцуя в ночных клубах.
В Великобритании в начале 1960-х двумя новыми молодежными субкультурами были модники и рокеры. В 2012 году моды были описаны как «женственные, самонадеянные, имитирующие средний класс, стремящиеся к соревновательной изощренности, снобистские [и] фальшивые», а рокеры - как «безнадежно наивные, грубые и [и] неряшливые», имитирующие мотоцикл. члены банды из фильма Дикий, нося кожаные куртки и катаясь на мотоциклах. Дик Хебдиге утверждал в 2006 году, что «модники отвергли грубую концепцию мужественности рокера, прозрачность его мотивы, его неуклюжесть »; рокеры считали тщеславие и одержимость модников немужественными.
Ученые спорят о том, насколько тесны связи между двумя субкультурами в 1960-е годы. Хебдиге утверждал, что модники и рокеры мало контактировали друг с другом, потому что они, как правило, были из разных регионов Англии (модники из Лондона и рокеры из сельской местности), и потому что у них «совершенно разные цели и образ жизни». Марк Гилман, однако, утверждал, что на футбольных матчах можно было увидеть и модников, и рокеров.
Джон Ковач писал, что в Соединенном Королевстве рокеры часто дрались с модами. BBC В новостях за май 1964 года говорилось, что модники и рокеры были заключены в тюрьму после беспорядков в приморских курортных городах на южном и восточном побережье Англии, таких как Маргейт, Брайтон, Борнмут и Клэтон. Конфликт «модников и рокеров» рассматривался как пример «моральной паники » социологом Стэнли Коэном в его исследовании «Народные дьяволы и моральная паника», в котором изучалось освещение в СМИ модных и рокерских беспорядков в 1960-х годах. Хотя Коэн признал, что модники и рокеры имели некоторые драки в середине 1960-х годов, он утверждал, что они ничем не отличались от вечерних драк, которые происходили между немодовыми и не рокерами молодыми людьми в 1950-х и начале 1960-х годов, как на морских курортах, так и на после футбольных матчей.
Газеты того времени стремились описать столкновения модов и рокеров как «катастрофические масштабы», а модов и рокеров называли «цезарями из опилок», «паразитами» и «хамами». Передовые статьи в газетах раздували пламя истерии, например, передовая статья Birmingham Post в мае 1964 года, в которой предупреждалось, что модники и рокеры являются «внутренними врагами » Соединенного Королевства, которые «приведут к распаду национального характера». Журнал Police Review утверждал, что якобы неуважение модников и рокеров к закону и порядку могло вызвать насилие «вспыхнуть и вспыхнуть, как лесной пожар». В результате этого освещения в средствах массовой информации два члена парламента Великобритании направились в приморские районы для изучения ущерба, а депутат парламента Гарольд Гурденал принять резолюцию об усилении мер по борьбе с молодежью хулиганством. Один из обвинителей в суде над некоторыми из хулиганов утверждал Clacton, что модники и рокеры - это люди без серьезных взглядов, которым не хватает уважения к закону и порядку.
Портал 1960-х  | Викискладе есть медиафайлы, связанные с самокатами в модном стиле. |
