Войти
 | |
| Раньше | Дом Мартина Маржела, МММ |
|---|---|
| Тип | Частная компания |
| Промышленность | Мода |
| Основан | 1988 г. |
| Основатель | Мартин Марджела, Дженни Майренс, Леонардо Эйзенбаум |
| Штаб-квартира | Париж, Франция |
| Обслуживаемая площадь | Европа, Северная Америка, Азия |
| Действующие лица | Джанфранко Джананджели (генеральный директор) Джон Гальяно (креативный директор) |
| Продукты | Одежда, аксессуары, товары для дома |
| Родитель | OTB Group |
| Веб-сайт | www.maisonmargiela.com |
Maison Margiela, ранее называвшаяся Maison Martin Margiela, - это французский дом моды класса люкс со штаб-квартирой в Париже, основанный в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой. Дом производит как коллекции ручной работы, вдохновленные высокой модой, так и коллекции прет-а-порте, причем первые влияют на дизайн вторых. Ассортимент продукции включает, среди прочего, женскую одежду, мужскую одежду, ювелирные украшения, обувь, предметы, парфюмерию и товары для дома. Maison Margiela, известный своим деконструктивным и авангардным дизайном с использованием нетрадиционных материалов, традиционно проводил живые выступления в необычной обстановке, например, на пустых станциях метро и на углах улиц. Лица моделей часто закрываются тканью или длинными волосами, чтобы привлечь внимание к одежде и дизайну. После того, как Maison Martin Margiela стал публичным в 2002 году, Маржела ушла с поста креативного дизайнера в 2009 году, а в 2014 году на эту должность был назначен Джон Гальяно. Компания сотрудничала в создании дисплеев и дизайнов с Barneys New York, Converse, G-Shock Opening Ceremony, Hermès, Hamp;M, L'Oreal и Swarovski.
Maison Margiela был основан Martin Margiela, в бельгийском модельера, в 1988 г. Ранее Margiela изучал моду в Королевской Академии в Антверпене, и, хотя на самом деле он закончил годом ранее, в 1979 году, он часто ошибочно принимают за члена из университетский авангардный модный коллектив Antwerp Six. Помимо прочего, в 1980-е годы Маржела и другие бельгийские дизайнеры, такие как Antwerp Six, были вдохновлены деконструктивной модой, представленной японскими авангардистами, такими как Рей Кавакубо - создательница бренда Comme des Garçons. Маржела начал использовать деконструктивный стиль в 1980-х, будучи внештатным дизайнером в Милане, Италия, и в начале его работы часто обнаруживал структуру одежды, например, намеренно обнаженные подкладки и швы. В 1984 году он стал помощником дизайнера Жана Поля Готье в Париже, и занимал эту должность до 1987 года.
В 1988 году Мартин вместе с деловым партнером и коллегой-дизайнером Дженни Мейренс основал собственный одноименный дизайнерский лейбл Maison Martin Margiela. Изначально работая в парижской квартире, они открыли свой первый магазин в безымянном белом пространстве в Париже, а также открыли небольшую студию на Леопольдстраат, 12 в Антверпене. Журнал New York Magazine писал, что «дизайнер быстро определил деконструированный образ [со своим новым лейблом]… Смутно дадаистский, как если бы Марсель Дюшан перевоплотился в модельера, Маржела поставила под сомнение все принципы моды и роскоши». Позже Vogue напишет, что его ранние идеи «вызвали шок и интриги» в индустрии моды. На одежду с этикеткой были нашиты простые пустые белые ярлыки с четырьмя белыми кнопками для обозначения бренда. Различным ассортиментам продукции в качестве обозначения были присвоены номера без определенного хронологического порядка.
В 1988 году, когда журнал New York Magazine описал первые показы лейбла как «скорее художественные события, чем тематические и оперные постановки, которыми славится парижская мода 80-х», Maison Martin Margiela представил свою дебютную коллекцию женской одежды в Париже. на весну 1989 года. Отказавшись поклоняться на своих живых выступлениях, Маржела начал избегать фотографий и начал обращаться со всеми СМИ по факсу, с интервью, взятыми коллективно всей командой дизайнеров, и перепиской, подписанной «мы». Многие в модных СМИ утверждали, что анонимность была рекламным ходом, хотя Maison Martin Margiela утверждал, что анонимность Маржелы была реакцией на чрезмерно коммерциализированную индустрию моды и искреннюю попытку вернуть фокус моды на одежду, а не на персонажей, стоящих за ней. Это. В результате пресса окрестила Маржелу Гретой Гарбо в моде, ссылаясь на то, что Гарбо так же избегает внимания, а в 2008 году New York Times назвала Маржелу «человеком-невидимкой».
В 1994 году New York Times прокомментировала влияние компании, написав, что ее «переделанная одежда для блошиного рынка положила конец заметному потреблению [индустрии моды] 1980-х годов». В том же году Maison Martin Margiela представил свои первые исторические произведения. В 1998 году Maison Martin Margiela представил коллекцию мужской одежды, известную как линия 10. Maison Martin Margiela курировал творческое направление женской одежды для французского дизайнерского дома Hermès с 1997 по 2003 год, а команда дизайнеров работала под руководством председателя Hermès Жана-Луи Дюма. После выхода на биржу в 2002 году большая часть акций Maison Martin Margiela была куплена OTB Group, холдинговой компанией, возглавляемой Ренцо Россо, также владельцем итальянского модного лейбла Diesel. В декабре 2004 года Maison Martin Margiela переехал в новую штаб-квартиру в монастыре восемнадцатого века в 11-м округе Парижа. Интерьер штаб-квартиры и мебель были полностью выкрашены эмульсией в белый цвет, что придает им вид старины. Помимо белого окружения, все сотрудники носят «блузку-бланш» - белые халаты, которые традиционно носят мастера высокой моды. Белые халаты - это дань истории и эстетике, а также уравновешивающий фактор, поскольку их носят все сотрудники, независимо от должности. К лету 2008 года у Margiela было 14 бутиков.
В октябре 2009 года было объявлено, что Мартин Маржела ушел с поста креативного директора Maison Martin Margiela, из-за различных предположений о причинах. После ухода Маржелы анонимная команда дизайнеров продолжила разработку лейбла без единого креативного директора. Генеральный директор Джованни Пунгетти заявил, что «мы хотим оставаться авангардными и провокационными, но без нового креативного директора. Это вызов. Мы это знаем. Мы, вероятно, будем совершать ошибки, но самое главное - учиться на них». В 2010 году компания расширила свой бизнес по производству товаров для дома и дизайна интерьера, а в июле 2011 года дом спроектировал несколько концептуальных гостиничных номеров для La Maison Champs-Élysées в Париже.
К осени 2014 года, по оценкам источников, годовая выручка бренда составила около 126 миллионов долларов, при этом около 50 магазинов находились в непосредственном владении. В октябре 2014 года было объявлено, что Джон Гальяно займет должность креативного директора после того, как ранее работал на этой должности в Givenchy, Dior и его одноименной линии John Galliano. Как сообщает Guardian, единственным указанием Маржелы новому директору было «сделать это по-своему». Тем временем, давая редкие интервью, Гальяно представил свою дебютную коллекцию для Maison Margiela в январе 2015 года, получив положительные отзывы. Одновременно с дебютной коллекцией Гальяно выяснилось, что дом отказался от слова «Мартин» в своем названии в пользу «Maison Margiela». Представитель Maison Margiela сказал, что смена названия «представляет собой эволюцию дома». Поскольку Гальяно сосредоточился на элементе высокой моды в компании, к концу 2015 года выручка выросла на 30%.
Магазин Maison Martin Margiela в Париже, Франция, 2012 г. До приобретения бренда OTB Group в 2002 году его магазины не значились в телефонном справочнике, и имя Маржелы не появлялось за пределами магазинов. К лету 2008 года на международном рынке работало 14 бутиков Margiela, а в последующие шесть месяцев они расширились в Дубае, Гонконге, Москве и Мюнхене. В конце 2009 года бренд открыл «pop-up store» на арт-ярмарке Art Basel в Майами-Бич. К 2010 году количество отдельных магазинов выросло до 17, из них 21 «магазин в магазине» на международном уровне. По состоянию на 2017 год Maison Margiela имеет магазины в таких странах, как Франция, Великобритания, Бельгия, Китай, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань, США и Таиланд.
Maison Margiela присваивает каждому из своих продуктовых рядов номер от 0 до 23 в качестве ссылочного кода без определенного хронологического порядка. Примеры включают ювелирные украшения (12), обувь (22), очки (8), предметы (13) и ароматизаторы (3). Дом производит как коллекции кустарного промысла, так и коллекции прет-а-порте, причем первые вдохновляют дизайны вторых. Формально не подчиняясь никакому определенному модному движению, дизайны Maison Margiela славятся деконструктивистскими чертами, такими как открытые швы, негабаритность и переработка одежды. Другая деконструктивистская тактика, которую использовал Maison Margiela, включает использование традиционных тканевых подкладок в качестве верхних слоев одежды, а в дебютную коллекцию женской одежды в 1988 году лейбл включил то, что The Independent назвала «кожаным фартуком мясника, переделанным в соблазнительное вечернее платье», и старым тюлевым платьем. работал над несколькими куртками на заказ. Другая работа с нетрадиционными материалами включала одежду из пластиковых пакетов и проволочных вешалок для пальто, брючные костюмы из обивочной ткани 1970-х годов, топы из кожаных перчаток и украшения из цветного льда, так что одежда окрашивается по мере таяния ювелирных изделий.
Платья из джерси с принтом Trompe-l'œil от Maison Martin Margiela, весна / лето 1996 (слева) и переиздание Hamp;M 2012 (справа) Впервые представленные в 1989 году и представленные в 1992 году, одна из наиболее узнаваемых моделей компании - это ботинки Tabi, интерпретация традиционного японского разрезного носка таби, разделяющего большой палец ноги. В 1994 году Maison Margiela представила свои первые произведения исторического периода с линией «полных репродукций» после создания своей предыдущей коллекции полностью из своих архивов. Maison Margiela дебютировал в 1998 году с коллекцией мужской одежды, известной как линия 10.
Мартин Маржела был креативным директором по женской одежде французского дизайнерского дома Hermès с 1997 по 2003 год. Дизайны бренда Maison Martin Margiela для Hermès дважды в год представлялись в магазине Hermes на улице Сент-Оноре. The Independent назвала коллекции «заниженными», в том числе «свободным мужским покроем» и «вечерними платьями из черного крепа». New York MAgazine, в свою очередь, охарактеризовал дизайн как «тихое исследование роскоши, сосредоточенное на классической одежде с тонкими, но мастерскими поворотами». Maison Martin Margiela представил свою первую коллекцию от кутюр в 2006 году. В ноябре 2008 года бренд выпустил небольшую коллекцию украшений и очков, включающую первую пару солнцезащитных очков, описанных как «непроницаемая черная полоса, которая оборачивается прямо вокруг лица». Первый аромат дома был создан в сотрудничестве с L'Oreal и дебютировал в 2009 году. Maison Margiela представила капсульную коллекцию для Hamp;M в 2012 году, состоящую в основном из переизданных произведений из архивов Margiela. Компания сотрудничала с Converse над дизайном обуви в 2013 году, а также работала с часовым брендом G-Shock и сотрудничала с Swarovski над ювелирными изделиями прет -а-порте в 2013 году.
26 сентября 2018 года, после показа сезона весна / лето 2019, был запущен новый аромат Maison Margiela - Mutiny. Nose Dominique Ropion потребовалось шесть лет, чтобы создать аромат, отражающий видение Гальяно женщин Maison Margiela. Willow Smith, Teddy Quinlivan, Hanne Gaby Odiele, Sasha Lane, Princess Nokia и Molly Bair - избранные послы «мутинистов», которые будут представлять разнообразие и индивидуальность аромата.
Maison Margiela известен тем, что демонстрирует коллекции в нетипичной обстановке и манерах, а The New York Times описывает шоу как «попеременно возбуждающие, юмористические, сексуальные или просто странные». Согласно New York Magazine, ранние показы были «скорее похожи на художественные события, чем на тематические и оперные постановки, которыми славится Парижская мода 80-х», а также на «радикально личные и гуманистические выражения об одежде [в то время], когда мода казалась иначе. отчуждены от повседневных реалий ". Подиумные показы Maison Margiela примечательны тем, что лица моделей часто закрываются капюшонами, тканью или длинными волосами, чтобы отвлечь внимание от одежды и от самих моделей. В 1989 году Maison Margiela представила коллекцию на детской площадке на окраине Парижа. Согласно Business of Fashion, местные дети непринужденно взаимодействуют с моделями и располагаются в порядке очереди. «Критики это ненавидели. Индустрии это нравилось». Продолжая устраивать подиумы в необычных местах, весной 1992 года на шоу на заброшенной станции метро в Париже были представлены модели, спускающиеся по лестницам со свечами, а, по данным The Independent, в других декорациях были круглые обеденные столы, расставленные на заброшенных складах, лестничные клетки старого города. дома и вышедшие из употребления вагоны метро.
Несмотря на то, что дом имеет репутацию заведения, где не заказывают знаменитостей, весной 1993 года такие модели, как Сесилия Ченселлор и Кейт Мосс, продемонстрировали «минимализм в сочетании с Викторианой». В 1993 году на подиуме также состоялся показ моделей, плетущихся среди духового оркестра, а в 1994 году лейбл представил коллекцию, основанную на том, как гардероб Барби будет выглядеть в натуральную величину. Модели сидели среди публики в 1995 году, а в другом случае, в 1997 году компания использовала карту, чтобы пригласить модную прессу на угол улицы во Франции, а затем предложила моделям и бельгийскому духовому оркестру продемонстрировать новейшую коллекцию после высадки из зала. Автобус Routemaster. Vogue также сообщил, что «на одном шоу редакторы и покупатели усаживались в соответствии с их воспринимаемой важностью, а на другом - модели, которые катились на тележках». По данным Vogue, в течение двух сезонов 1998 года лейбл обходился без живых моделей, в одном случае вместо марионеток Джейн Хау.
Канье Уэст в маске и гардеробе от Maison Margiela во время своего турне по Yeezus в 2013 году Maison Martin Margiela был приглашен The Chamber Syndicale на показ своей первой коллекции от кутюр в Париже в мае 2006 года. Затем в сентябре 2008 года в Париже был проведен показ в честь 20-летия Дома, на подиуме с ходячим праздничным тортом и «у-тьфу» группа, окруженная помощниками Маржелы в лабораторных костюмах ". Одежда описывалась как «пальто из синтетических париков, боди, состоящие из частей тренчкотов и смокингов, и зеркальные колготки, похожие на диско-шары». В 2013 году дом разработал туристический гардероб Канье Уэста для его тура Yeezus.
На весеннем показе 2014 года «сладкие новаторские стили, такие как домашние платья с цветочным рисунком, сочетаются с более резкими элементами, такими как боди телесного цвета и большие солнцезащитные очки Willy Wonka». В начале 2015 года дом представил свои первые две коллекции под руководством Гальяно в качестве главного дизайнера, изначально это была «кустарная» коллекция бренда. Во вторую коллекцию вошли 30 нарядов, включая неоновые аксессуары, «туфли Мэри-Джейн и тапочки из искусственного меха, короткие юбки, длинные пальто, лакированная отделка». Гальяно поддержал домашнюю традицию, не поклонившись после выставки, хотя сам присутствовал на показах. На показе дома в июле 2016 года были представлены такие вещи, как военные пальто, парашютное платье, неоновая краска для лица и одежда XIX века. В сентябре 2016 года Maison Margiela заключила партнерское соглашение с Barneys New York для создания осенних витрин на Мэдисон-авеню, создав четыре виньетки, отражающие последние коллекции ремесленников дома и коллекции прет-а-порте.
Музей моды провинции Антверпен (MoMu) провел ретроспективу работы лейбла в 2008 году, а два года спустя переместил выставку в Сомерсет-Хаус в Лондоне. В 2017 году MoMu представила 12 коллекций, выпущенных лейблом, а Жан-Луи Дюма назначил Маржелу работать с Hermès.
В начале 2015 года режиссер Элисон Черник выпустила короткий биографический фильм о Мартине Маржеле «Художник отсутствует», который был показан на кинофестивале Tribeca. В ноябре 2019 года режиссер Райнер Хольземер представил документальный фильм «Мартин Маржела: своими словами». Созданный совместно Аминатой и Хольземером (который ранее работал над документальным фильмом Дриса Ван Нотена ), его назвали «окончательным исследованием этого неуловимого, технически одаренного дизайнера» в Hollywood Reporter. Он особенно объяснил свое отстранение от внимания общественности и свое желание оставаться дизайнером, а не «креативным директором, который руководит своими помощниками». Обычно он не отображается на экране.
