Войти
Молодой Богемен: Натали Клиффорд Барни (1875–1972) в возрасте 10 лет (картина <235)>Каролус-Дюран )В современном использовании термин «Богемский » применяется к людям, ведущим нетрадиционный и обычно артистичный образ жизни. Были сформированы приверженцы «Bloomsbury Group » вокруг сестер Стивена, Ванессы Белл и Вирджинии Вулф. Это самый известный пример из начала 20 века. Первоначальные "богемы" путешественниками или беженцами из Центральной Европы (отсюда, французское богемы, для «цыганский »).
Размышляя о модном стиле «бохо-шик » в первые 21 годы, «Санди Таймс» сочла ироничным, что «модные девушки носили пышные юбки с цветочным рисунком в надежде выглядеть богемно, кочево, энергично и не буржуазно », тогда как« сами цыганки... сексуальны и восхитительны именно потому, что они не плевать т для моды ». Противоположно, в конце 19-го и первой половины 20-го века богемская мода отражала сам образ жизни.
Богемная субкультура руководствуется преимущественно мужчинами-художниками и интеллектуалами. Двойки женщин были связаны с так называемыми гризеттами, молодыми, совмещенными рабочими проституциями, неполными рабочими днями с другими занятиями. В первой четверти XIX века термин Гризетт также стал относиться конкретно к независимым молодым женщинам. Они часто работают швеями или помощницами модисток, часто посещают богемные художественные и культурные заведения Парижа. Многие гризетты работали моделями художников, часто оказывая им сексуальные услуги в дополнение к позированию для них. Во времена короля Луи-Филиппа они стали доминировать на богемной модельной сцене.
«Искусство - это величайшее оправдание для всех действий, выходящих за рамки пошлости. Это искусство очищает все, даже бедняков. представление молодой женщиной своего тела ».
Гризетта стала частым персонажем во французской художественной литературе, но закрыта еще в 1730 году Джонатаном Свифтом. Термин, сравните Гризетта в поэзии, означает как кокетливость, так и интеллектуальные устремления. Джордж дю Морье основал большую часть Трилби на своем студенческом опыте. в парижской богемии 1850-х годов. История По в 1842 году была основана на нераскрытом убийстве Мэри Сесилии Роджерс недалеко от Нью-Йорка под названием «Продолжение« Убийств на улице Морг »», это был первый детектив. Рассказ о попытке раскрытия настоящего преступления. Самая устойчивая гризетка - это Мими из романа Анри Мюрже (и предыдущие пьесы) Scènes de la vie de Bohème, источник знаменитой оперы Пуччини. Богема.
Джейн Моррис нарисованная Данте Габриэлем Россетти как Прерпозина (1874) В 1848 году Уильям Мейкпис Теккерей использовал слово «богема» в своем романе «Ярмарка тщеславия». В 1862 году Вестминстерское обозрение описало богемца как «просто художника или литератора, который сознательно или бессознательно отходит от условий в жизни и в искусстве». В течение 1860-х годов этот термин ассоциировался, в частности, с движением прерафаэлитов, группы художников и эстетов, из Данте Габриэль Россетти был наиболее заметным:
В 1860-х По мере развития ускоретти становления великим становлением богемы, благодаря его отклонению от нормальных станов все более дерзкими становились. И когда он стал воплощением нетрадиционного, его эгоцентрические требования потребовали от его близких друзей переделать свою жизнь вокруг него. Его богема была подобна паутине, в которой попали другие - не более чем Уильям и Джейн Моррис.
Джейн Моррис, которая должна быть музой Россетти, олицетворяла, вероятно, больше, чем любая из женщин, связанных с прерафаэлитами, неограниченный, плавный стиль одежды, который, хотя и был нетрадиционным в то время, мог иметь большое влияние в течение периоды в течение 20 век. Она и другие, в том числе менее диковинная Джорджиана Бёрн-Джонс (жена Эдварда Бёрн-Джонса, одного из поздних прерафаэлитов), избегали корсетов и кринолины середины и конца викторианской эпохи - черта, которая произвела впечатление на американского писателя Генри Джеймса, когда он в 1869 году написал своей сестре о богемной атмосфере семьи Моррисов. дом в лондонском районе Блумсбери и, в частности, «темное безмолвное средневековье» его шатлен:
Трудно сказать, является ли она великим синтезом всех когда-либо созданных прерафаэлитских картин… Будь то оригинал или копия. В любом случае она чудо. Представьте себе высокую стройную женщину в длинном платье из какой-то мертвенно-лиловой материи, без вины в обручах (или в чем-то еще, я бы сказал) с массой свежих черных волос, уложенных большими волнистыми выступами на каждого из ее висков… Длинная шея без воротника, а вместо нее несколько десятков ниток диковинных бус.
Эффи Грей, Томас Ричмонд В пьесе Пигмалион (1912) Бернард Шоу безошибочно основывал роль миссис Хиггинс на тогдашнейой пожилой Джейн Моррис. Описывая гостиную миссис Хиггинс, он сослался на ее портрет, «когда она бросила вызов моде своей юности в одном из красивых розеттианских костюмов, которые были карикатурно изображенными непонятливыми людьми, вызывали абсурдности народного эстетизма в семидесятых».
Биограф Эдварда Бёрн-Джонса, писавший столетие после Шоу (Фиона Маккарти, 2011), заметил, что в 1964 году, когда влиятельная Биба магазин открыт в Лондоне Барбарой Хуланики, «бесструктурной одеждой», хотя и более сексуальной, чем платья, изображенные на таких картинах Бёрн-Джонса, как Золотая лестница или Сирены., тем не менее походил на них. Интерьер Бибы был описан биографом британского дизайнера 20 века Лаура Эшли как имеющий атмосферу, которая «пахла сексом... [Он] спроектирован так, чтобы выглядеть борделем с его алой, черной и золотой отделкой из плюша, но, что интересно, он относитсямевал старомодный, эдвардианский стиль запретного секса с его боа из перьев, пальмами в горшках, бентвуд вешалки и темное освещение "Маккарти также заметил, что" андрогинный вид мужских фигур Бёрн-Джонса отражал сексуально амбивалентное чувство "конца 1960-х.
Эффи Грей, чей брак с Джоном Раскином был аннулирован в 1854 году до того, как она вышла замуж за художника-прерафаэлита Джона Милле, известная тем, что использовала цветы., также как напористое «заявление». Находясь в Шотландии с Раскином (все еще ее мужем) и Милле, она собрала наперстянки, чтобы украсить ее волосы. которая привлекла внимание критиков Флоренс Найтингейл (которая была склонна к относилась к другим представителям своего пола), несмотря на то, что ее муж просил этого не делать, жест неповиновения во время нарастающего кризиса в их отношениях, который привлек внимание критиков с «невероятной скрываемым презрением» и в целом не сочувствует «правам женщин»). Несколькими неделями ранее, в Иванов день, Эффи (возможно, вдохновленная Шекспиром Сон в летнюю ночь ) сказала ее хозяйка, Полин Тревельян, "прекрасно выглядела" с стефанотисом в волосах на вечеринке в Нортумберленде, в то время как в прошлом году друг-мужчина принес ей стеклянные цветы волосы из Венеции. Отец Раскина был явно шокирован, узнав, что, когда Эффи сама была в Венеции, она публично сняла шляпу, якобы из-за жары.
В 1853 году Милле нарисовала Эффи с наперстянками в волосах, на которых изображено, как она носит ее. цветы при рукоделии. Другие картины середины-конца 19 века, такие как Фредерик Сэндис «Тень любви» (1867), изображающая девушки с розой в волосах, сосущей цветочной веточку, которая была описана в 1970 году как «Первоклассная PR работа для Цветочных людей »и« Сердце розы »Бёрн-Джонса (1889) были процитированы как предзнаменование« силы цветов »середина-конец 1960-х гг.
Графиня Франциска цу Ревентлоу, недатированная фотография, «Богемская графиня» из Швабинг К Начало 20-го века все большее число женщин-го века, особенно в последнее время, пытались жить ненормальные параметры общества. В период с 1870 по 1910 год уровень брачности образованных женщин занимал Штаты упал до 60% (на 30% ниже, чем в среднем по стране), а к 1893 году штат Массачусетс около 300000 женщин зарабатывающих себе на жизнь почти 300 занятий. Изобретение пишущей машинки в 1867 году было особым стимулом: например, на рубеже 20-го века 80% стенографисток составляли женщины.
К этому времени такие движения, как Общество рационального платья (1881 г.), в котором участвовали Моррисы и Джорджиана Бёрн-Джонс, начало оказывать влияние на женскую одежду, хотя прерафаэлитский образ все еще считался "продвинутым" в конце годы 19-го века. не по годам развитая дочь королевы Виктории принцесса Луиза, опытный живописец и художник, смешанный с богемными кругами, сочувственная рациональной одежде и развивающемуся женскому движению в целом (хотя ее беременность в возрасте 18 лет, по слухам, была замаскирована плотным корсетом). Только во время Первой мировой войны «многие работающие женщины... предприняли революцию в моде, которая значительно уменьшила вес и ограничения, налагаемые на них их одеждой». Некоторые женщины, работающие на фабриках, носили брюки и бюстгальтер (изобретенный в 1889 году феминисткой Эрмини Кэдолл и запатентованный в Америке Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 г.) начали постепенно вытеснять корсет. На верфях «брючные костюмы » (термин «брючный костюм» был принят в Америке в 1920-х годах) были необходимы для того, чтобы женщины могли подниматься и спускаться по лестнице. Артисты Мюзик-холл также помог раздвинуть границы моды; в их числе Веста Тилли, чье смелое применение на сцене хорошо сшитого мужского платья не только повлияло на мужскую одежду, но и предвосхитило стили, принятые некоторые женщины в межвоенный период. Было широко известно, что Тилли стремилась к дополнительной аутентичности, надевая мужское нижнее белье, хотя за пределами сцены она была намного более традиционной как в одежде, так и в общем виде.
К началу 1920-х годов это было военное средство - необходимость экономить на материалах - стало для молодых женщин заявлением о свободе, проявляющимся в более коротких подолах (чуть выше колена к 1925-196 гг.) И мальчишеских прическах, сопровождаемых тем, что Роберт Грейвс и Алан Ходж описывается как «новое фантастическое развитие джазовой музыки». На Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году французская теннисистка Сюзанна Ленглен привлекла внимание юбкой длиной до колен, которая открывала ее пояс для чулок всякий раз, когда она прыгнула, чтобы разбить мяч. С тех пор спортивная одежда для женщин, как и повседневная одежда, стала более свободной, хотя после Второй мировой войны, когда американский игрок Гасси Моран появился в Чемпионат Уимблдона 1949 года в короткой юбке, на которой были обнажены трусики с кружевной отделкой , Всеанглийский клуб тенниса и крокета обвинил ее в том, что она привнесла в теннис «пошлость и грех. "и избегал дизайнера одежды Тедди Тинлинга в течение многих лет.
Социальная история пингвинов Великобритании отметило, что "Газеты 1920-х годов были заполнены рекламной« последней версией »и« последней версией », которая поколением ранее были бы классаны как неприличные». Так, в комическом романе Бена Траверса (1923) молодая женщина, выселенная из дома в ночном белье и требуемая дневная одежда, заметила: «Комби. Все в порядке. Но летом вы знаете, мы не... ", в то время как в триллере Агаты Кристи, Тайна семи циферблатов (1929), аристократическая героиня, Леди" Связка " Брент, носила только "незначительную мелочь" под платьем; Как и многие настоящие «девочки » из ее класса, она была освобождена от «благородных ожиданий» предыдущих поколений. актриса Кэрол Ломбард, которая в 1930-х годах сочетала дерзость с сексуальной привлекательностью, никогда не носила бюстгальтер и «избегала трусиков». разработанному, чтобы соответствовать мужскому миру... в то же время я никогда не забываю, что первая задача - выбрать правильный оттенок женщины ». По совпадению, продажи мужской майки резко упали в наши Штаты, когда разработано, что будущий муж Ломбарда, Кларк Гейбл, не носит их в знаменитой сцене спальни мотеля с Клодетт Кольбер в фильме Это случилось ночью (1934). По словам Гейбла, «идея заключалась в том, чтобы выглядеть полуобнаженной и запугать мальчишку в ее собственную собственную кровать по другой стороне одеяла [на веревке для белья, чтобы разделить две односпальные кровати]». Однако он «производил впечатление, что отказ от жизни - жизненно важный признак мужской силы». В целом, американская киноиндустрией Кодекса производства Hays в начале 1930-х годов, как моральные и особенно сексуальные проблемы были представлены в кино. Это включало более консервативный подход к вопросам одежды. В то как скудное нижнее белье, представленное в некоторых более ранних постановках (например, Джоан Блонделл и Барбара Стэнвик в Ночная медсестра, 1931), как правило, отражало тенденции что в 1920-е годы противоречили традициям и считались множественными женщинами, освобождающими к началу депрессии такие проявления стали широко расцениваться как нежелательные. События конца 1960-х и 1970-х годов были отменены, когда запреты на кодекс были отменены, следовали аналогичной схеме, хотя к тому времени уже сами женщины были в авангарде сопротивления сексуализированным образам.
Оглядываясь назад на этот период, Грейвс и Ходж отметили затяжной курс, по которому «смелая женская мода всегда переходила... от борделей к сцене, к Богемии, к Обществу, к служанкам общества, к мельнице. - девушке и, наконец, женщине из пригорода ».
Среди богемских женщин в начале 20 века «цыганский» образ был постоянной темой, популяризированной среди других, Дороти «Дорелия» МакНил (1881–1969), муза, любовница и вторая жена художника Августа Джона (1878–1961), чья полная Юбки и яркие цвета дали начало так называемому «образу Дорелии». урожденная Олив, бывшая студентка Школы искусств Слейда в Лондоне, описала МакНила «обтягивающий, сшитый вручную, канарейка. цветные лиф над темной струной юбкой со сборками, и ее волосы очень черные и блестящие, подчеркивая длинные серебряные серьги, которые были ее единственным украшением ".
Эверетт вспомнил также лес Джонов" с дикими вишневыми деревьями "в расцветают, и... модель с развевающимися рыжими волосами, одетая в белое, за которой гоняются обнаженные дети в деревьях и из них ". С таким же отсутствием сдержанности еще в 1907 году американская наследница Натали Барни (1875–1972) руководила единомышленницами в сапфических танцах в своем парижском саду, фотографии которых выглядят мало чем отличаются от сцен на Вудстоке 1969 года и других "поп-фестивалях" конца 1960-х - начала 1970-х годов.
Напротив, остриженные волосы часто были богемной чертой, возникшей в Париже около 1909 года и принятой студентами в Слэйд за несколько лет до того, как американские киноактрисы, такие как Коллин Мур и Луиза Брукс («девушка в черном шлеме»), ассоциироваться с ним в середине 1920-х годов. Этот стиль явно был на ксилографическом автопортрете 1916 года, созданном Дорой Кэррингтон, который вошла в Slade в 1910 году, и действительно, журналист и историк сэр Макс Гастингс заметнул на «полинг пантов, занятых лежачими девушками со стриженными волосами» как устойчивый, хотя и вводящий в заблуждение, популярный образ «идиллии перед бурей» Первой мировой войны.
В Ф. Короткий рассказ Скотта Фицджеральда , Бернис качает волосы (1920), молодая женщина, желающая стать «вампиром общества », считает, что стрижка боба необходимая прелюдия, в то время как сексуально заряженное выступление Луизы Брукс в роли Лулу в G. Фильм У. Пабста Ящик Пандоры (1929) оставил непреходящий образ этого стиля, который на протяжении многих лет воспроизводился на экране, наиболее ярко Сид Чарисс в Поющие под дождем (1952), как Валентина в Баба Яга (1973) и Мелани Гриффит в Что-то дикое (1986). Он также ассоциировался со многими популярными певцами и актрисами в 1960-х годах и часто упоминался писателями и режиссерами, а также модельерами, стремящимися вернуть гедонзитический или свободный дух 1920-х годов. Например, Керри Гринвуд Cocaine Blues (1989) и последующие романы о Фрин Фишер, гламурной, но нетрадиционной аристократической исследовательнице конца двадцатых годов Мельбурн, Австралия, передал изображение - «пять футов два [157,5 сантиметра] с зелеными и черными волосами, вырезанными в шапку», - которое позже было стильно культивировано на телевидении Эсси Дэвис в ABC Загадки убийства мисс Фишер (2012).
Примерно в 1926 году появился еще более короткий стиль, известный как «Итонский урожай ». популярно: по прибытии в Тиллинг (Рожь) в комическом романе Э.Ф. Бенсона Мапп и Люсия (1931) Люсия описала "причудливую" Ирэн как " девушка без шляпы и из итона. На ней была рыбацкая футболка и трусики ". (В той же книге мисс Мэпп часто и тематически называла Лючию, к ее раздражению, «Лулу».) В течение многих лет часто делались банальные предположения о сексуальности женщин с короткими прическами; историк 1980-х годов писал о «лагере мира» Гринхэм Коммон в Англии, что он «привел общественное внимание к феминистскому разделению и даже к лесбиянству, до сих пор замеченному в средствах массовой информации - когда признанные на всех - либо в терминах Итон-обрезанного гермафродитизм или порнографических фантазий». Тем не менее, другие проводят резкий контраст между богемным поведением женщин Гринхэма и «смелым макияжем и властной одеждой », которые, как правило,определяли женскую моду в более общем плане в 1980-х (так- называется «дизайнерское десятилетие»).
Один социальный историк заметил, что «безобидный шерстяной трикотаж, теперь известный [в Британии] как джемпер или пуловер, был первым предметом одежды, который стал взаимозаменяемым между мужчинами и женщинами. Женские брюки, которые иногда носят по-мужски как выражение сексуальности (как, например, Марлен Дитрих в роли певицы кабаре в фильме 1930 года, Марокко, в котором она одета в белый галстук и целовал девушку в аудитории) также стал популярным в 1920-х и 1930-х годах, как и аспекты, что много лет иногда спустя называлось «шебби-шик ». Уинстон Черчилль 'Племянница Кларисса была среди тех, кто носил сшитый костюм в конце 1930-х.
Café de Flore, Сен-Жермен-де-Пре, Париж: haunt послевоенной богемы После Второй мировой войны «Новый взгляд » Кристиана Диора, запущенная в Париже в 1947 году, хотя и опираясь на стили, которые начали появляться в 1938–1939 годах, задала образец женской моды в целом до 1960-х годов. В некотором роде отсылая к Belle Epoque конца 19-го и начала 20 -го веков - и, следовательно, не к «новому» образу как таковому (к началу 1948 г. он был просто известен как «образ» в Америке) - некоторые критиковали его как чрезмерно женственный и сопровождающий его корсетами и шорохом рюшами нижних юбок, как отбрасывающих «дело эмансипации, выигранное в результате участия в двух мировых войнах» ». Это также на некоторое время противодействовало тенденции к мальчишеской моде, которая, как и после Первой мировой войны, имеет тенденцию следовать за крупными конфликтами.
Американское влияние были обескуражены во время нацистской оккупации Франции, но особенно в форме би-бопа и других видов джаза, были сильны среди интеллектуалов кафе в середине-конце 1940-х гг. В 1947 году Самеди-Суар снял крышку с того, что он назвал «троглодитами Сен-Жермена», а именно богемами парижского Левобережного (Рив Гош) района Сен-Жермен- де-Пре, который, казалось, группировался вокруг экзистенциалиста философа Жан-Поля Сартра. В их число входили Роджер Вадим (который женился и начал карьеру актрисы Брижит Бардо в 1950-х), писатель Борис Виан (который описывается как «воплощение левых») Банковская богема, стоящая в центре послевоенной реабилитации ") и певица Жюльетт Греко.
Жюльетт Греко в 1963 году При освобождении Парижа в В 1944 г. американский журналист Эрни Пайл заметил, что все женщины были «ярко одеты в белые или красные блузки и красочные крестьянские юбки, с цветами в волосах и большими яркими серьгами». леди Диана Купер, чей муж, Дафф Купер, в том же году стал послом Великобритании в Париже, писала, что во время оккупации парижанки носили «гротескно большие шляпы, увешанные цветы и плоды, перья и ленты», а также высокие резные деревянные башмаки Однако, в отличие от таких ярких богемных украшений и, это, «New Look» (который сам по себе шокировал некоторые парижан), одежда послевоенной бо гемы были преимущественно черной: когда Греко впервые выступал за пределами Сен-Жермена, она оскорбила некоторых из своих зрителей. из-за того, что она носила «черные брюки, ее босые ноги скользили в золотые сандалии». В старости она утверждала, что этот стиль одежды возник из бедности :
Когда я был подростком в Париже... у меня было только одно платье и одна пара обуви, поэтому мальчики в доме начали одевать меня в свои старые черные пальто и брюки. Мода была сформирована из страданий. Когда люди копировали меня, я находил это немного смешным, но я не возражал. Это заставило меня улыбнуться.
Выступая в Лондоне более пятидесяти лет спустя, Греко был охарактеризован как «все еще питающийся богемным стилем».
Улавливая дух в свое время Дэвид Профумо писал о том, как его мать, актриса Валери Хобсон, была очарована соседкой Роджера Вадима, режиссером Марком Аллегретом, в то время как она снималась в фильме «Бланш Фьюри» в 1947 году:
Богемный образ жизни Аллегрет резко понравился ее романтической стороне... и она упивалась средой Левобья, с которой он познакомил ее во время обсуждения сценария в Париже. Обедал Андре Жид, Жан Кокто и длинноногий Зизи Жанмэр. Для привлекательной британской женщины, которая чувствовала себя обделенной вниманием... это была идеальная ситуация для своего рода пробуждения.
В прошлом году парфюм, созданный для Хобсона, продавался как «Большие надежды», чтобы соответствовать ее роли как Эстелла Хэвишем в Дэвиде Лин в фильме с этим именем, основанном на романе Чарльза Диккенса '1861 года. В Англии это привлекло внимание тогдашней студентки Оксфордского университета Маргарет Робертс, имеет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая, немного дерзко для того времени, также делала покупки для «толчка». планка розовых бюстгальтеров. В 1953 году, когда Хобсон снялась в мюзикле Король и я в Лондоне, было очевидно, что она сохранила парижскую смесь шика и богеминизма. Журналистка Daily Mirror описала ее «бледную женственную внешность, ее красивую одежду... она любит вышивать и рисовать», а молодой итонский, посетивший ее гримерку, вспомнил, что «для нее это было недавно выкрашено в розово-белый цвет, и это было похоже на вход в рискованную французскую квартиру ». Десять лет спустя, когда муж Хобсона, политик Джон Профумо, был замешан в секс-скандале, который угрожал дестабилизировать британское правительство, написал премьер-министр Гарольд Макмиллан что «Его [Профумо] жена очень милая и разумная. Люди живут в пышном, театральном, богемном обществе, где на самом деле никого не знает, и все «милые» ».
Послевоенное время С любовью вспоминали Париж в 2007 году, когда Франция ввела запрет на курение в общественных местах. Аромат Gauloises и Gitanes долгие годы считался неотъемлемой чертой парижского кафе, но однажды владелец Les Deux Magots часто посещаемый Сартром, Симона де Бовуар, Альбер Камю и другие писатели, заметили, что «все изменилось. Сегодняшние писатели не так пристрастились к сигаретам ». Британский журналист, взявший интервью у Джульетт Греко в 2010 году, описал Les Deux Magots и Café de Flore как «туристические с завышенными ценами» и отметили, что «сетевые магазины и дорогие рестораны заменили книжные магазины, кафе и революционные идеи Жан-Поля Сартра и качестве Рив Гош Симоны де Бовуар ". В меры по изменению отношений к кухне и моде к началу 21 века 80% французских круассанов производились на пищевых предприятиях, а к 2014 году только одна фабрика продолжала использовать мужской берет, связанный с печатниками, художниками, политическими активистами и в межвоенные годы, с теннисистом Жан Боротра.
Богема черты послевоенного Парижа распространились на другие городские части франкоязычного мира, особенно в Алжир, где выросла подпольная культура «джаз-клубов, девушек и наркотиков» - по словам панк-рок продюсер Марк Зермати, который был в город е в разгар алжирской войны в конце 1950-х, «все очень французские». Эта война стала поворотным моментом, который, по мнению некоторых, был настолько травматичным, что «простые французы» вместо этого «простые французы» на «новую модель удовольствия и счастья». Это, в свою очередь, привело к появлению музыки ye-ye с начала до середины 1960-х годов (названной в честь британской группы, Beatles использовали слово «да, да» в некоторых своих ранние песни) и появление таких певцов, как Джонни Холлидей и Франсуаза Харди. Французы также приняли ряд британских певиц (Петула Кларк, Джиллиан Хиллс, Джейн Биркин ), которые успешно выступали на французском языке, Биркин разработал долгосрочные отношения с певцом / автором песен Сержем Генсбуром, который был выдающейся фигурой французской популярной музыки в 1960-х и 1970-х годах. В 1968 году крупные промышленные и студенческие события в Париже и других частях Франции были близки к свержению правительства Шарля де Голля, который, руководив Свободной Францией во время Второй мировой войны., вернулась к власти во время чрезвычайного положения в Алжире. События 1968 года стали еще одной вехой в послевоенной Франции, хотя их более длительное влияние, вероятно, было больше на культурную социальную и академическую жизнь, которая благодаря конституции Пятая республика (1958), в целом осталась нетронутой. Действительно, один парадокс 1968 года заключил в том, что первые студенческие демонстрации вспыхнули в Нантере, в зоне охвата которого входили богатые и «шикарные » 16-й и 17-й округа Парижа. Его студенты были более модными и «модными», чем студенты Сорбонны в Латинском квартале города, и в то время их описывали в терминах, которые в более общем плане отражали стили и взгляды молодых людей. конец 1960-х:
Зрелище делают девушки - брюки, глянцевая кожа, мини-юбки, ботинки - подъезжают в Mini-Coopers... Бунтарские настроения более очевидны среди мальчиков: длинные волосы, квадратные очки, Че Гевара [кубинский революционер, умер в 1967] бороды. На картине в Нантере в мае было много-много раскрашенных тележек, сосуществующих с неопрятными революционерами.
Снежана Онопка на подиуме Анна Суй в Ноябрь 2011 г. В США приверженцы контркультуры «бей » (вероятно, лучше всего описываются романом Джека Керуака, На дороге, действие которого происходило в конце 1940-х, написано в 1952 году и опубликовано в 1957 году) ассоциировались с черными свитерами с воротником-поло (или водолазкой), синими джинсами и сандалиями. Влияние этого движения можно было увидеть в образе и песнях Боба Дилана в начале и середине 1960-х, в «дорожных» фильмах, таких как Easy Rider (1969) и punk -ориентированная «Новая волна» середины 1970-х, которая, среди прочего, произвела икону стиля бохо в Деборе Гарри из нью-йоркской группы Blondie. (Однако, как и некоторые американские музыканты середины 1960-х, такие как Сонни и Шер, Блонди приобрел международную известность только после турне по Великобритании в 1978 году.)
Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, которое с конца 19 века привлекало многих женщин с феминистской или «свободной любовью » идеалы, был особым магнитом для богемы в начале 1960-х. Подруга Боба Дилана Сьюз Ротоло, которая появилась с ним на обложке его второго альбома The Freewheelin 'Bob Dylan (1963), вспоминала, что Деревня была «местом, где такие люди, как я. пошли - люди, не принадлежащие к тому месту, откуда они пришли... где писатели, которых я читал, и художники, на которых я смотрел, жили или прошли через них ". Эти «битники» (как их стали называть к концу 1950-х годов) во многом были предшественниками движения хиппи, которое сформировалось на Западном побережье США в середине 1960-х годов и вышло на первый план как первые послевоенные бэби-бумеры достигли совершеннолетия в "Лето любви " 1967 года. Монтерейский поп-фестиваль стал важной вехой того года, который ассоциировался с "силой цветов", психоделией, противодействием Вьетнамской войне, изобретательной музыкой и плавной красочной модой, среди прочего, Джими Хендрикс, The Mamas the Papas, Jefferson Airplane и британская группа The Beatles, чей альбом Sgt. Группа «Клуб одиноких сердец Пеппера», как говорят, заставила гуру психоделии Тимоти Лири заметить, что «моя работа окончена».
В документальном фильме Festival (Мюррей Лернер, 1967) запечатлено, как «опрятные ребята из колледжа», посещавшие Ньюпорт (Род-Айленд)) Фольклорный фестиваль в 1963-1965 годах к 1965 году (когда Боб Дилан произвел сенсацию на фестивале того года, играя на электрогитаре ), стал «значительно неряшливее»: «хиппи ждали своего рождения». Среди прочего, ношение мужских галстуков, которые в середине 1960-х годов часто использовались узорами пейсли 19 века, сократилось, поскольку в моду вошли баранья отбивная бакенбарды и teashades (солнцезащитные очки). : ко времени судебного разбирательства по делу Chicago 7 (конец 1969 года) волосы на воротниках стали настолько обычным явлением, что они начали выходить за рамки богемного стиля и приобрели массовую популярность в 1970-х годах. Лондонский торговец предметами искусства Джереми Маас размышлял в середине 1980-х, что
[не было] сомнений в том, что движение хиппи [sic] и его реперкуссивное влияние в Англии во многом обязаны его образности, его манере, одежда и внешний вид соответствуют идеалу прерафаэлитов... Все мы, участвовавшие в этих выставках [картин прерафаэлитов], заметили, что среди посетителей все больше и больше людей молодого поколения, которые начали походить на фигуры на фотографиях, которые они пришли посмотреть.
Джимми Пейдж из британской группы Led Zeppelin, который собирал картины прерафаэлитов, заметил Эдварда Бёрн-Джонса, что «романтика Легенды о Артуре [запечатленные в его картинах] и богемная жизнь художников, перерабатывающих эти истории, казались очень созвучными нашему времени », в то время как автор Дэвид Уоллер отметил в 2011 году, что у сюжетов Бёрн-Джонса« много вместе с рок-девушками шестидесятых и их поп-звездами паладинами ".
Хотя в ежегоднике Saturday Book в 1956 году было зафиксировано мнение о том, что «в настоящее время в Лондоне нет ничего, кроме флеш-баров с игрушечными мишками и маленькими девушками в джинсах», «эдвардианский» ("плюшевый мальчик ") внешний вид того времени не совпадал с богемными вкусами. Для женщин наследие «нового взгляда» все еще было очевидным, хотя подол в целом вырос, поскольку, как сказал один журналист в 1963 году, «фотографии тех первых смелых носителей нового взгляда заставляют их кажутся странно потерянными и сбитыми с толку., как они ошиблись в своей реплике и вышли на сцену с опозданием на пятьдесят лет ". Богемными фокусами в этот период были джаз-клубы и эспрессо бары Сохо и Фицровия. Их завсегдатаи обычно носили рубашки поло; по словам одного историка социальных наук, «тысячи бледных одетых в дафлкоты студенты сгорбились в кафе над своими копиями журнала Жан -Пол Сартр и Джек Керуак». Различные публичные дома и клубы также обслуживали чешские вкусы, в частности, Colony Room Club в Сохо, открытый в 1948 году Мюриэль Белчер, лесбиянка из Бирмингема. Как и в случае с литературным феноменом так называемых « разгневанных молодых людей »с 1956 года, изображение было больше мужчиной, чем женщиной. Однако, когда певица Альма Коган пожелала отметить свой успех, купив норковые шубы для своей матери и сестры, актрисы Сандры Карон, последняя попросила вместо этого дафлкот, потому что она ж ее считала серьезной актрисой и «этаким битником». В 1960 году будущий автор Жаклин Уилсон, которая в подростковом возрасте жила в Кингстон-апон-Темзе, Суррей, запечатлела этот взгляд после того, как заметила двух знакомых в музыкальный магазин «в бирюзовых дафлкотах, очень узких джинсах и ча-ча туфлях, которые обнимает группу ужасных пятнистых плюшевых мальчиков».
В романе Айрис Мердок «Колокол» (1958) студентка-художница по имени Дора Гринфилд купила «большие разноцветные юбки, джазовые пластинки и сандалии». Однако, когда Британия вышла из послевоенной строгой экономии, некоторые богемские женщины влияли континентальной Европы, приняв, например, «gamine look» с ее черными майками и короткими рукавами, почти мальчишеские прически, связанным с актрисами кино Одри Хепберн (Сабрина, 1954, и как «Греко-битник» в Funny Face, 1957) и Джин Себерг (Bonjour Tristesse, 1957 и A bout de souffle, 1960), а также французский романист Франсуаза Саган, который, как один критик По ее словам, « была отмечена разнообразием своих партнеров и тем, что водила босиком на быстрых спортивных автомобилейх, как образец свободной жизни ». В 1961 году Фенелла Филдинг сыграла «похожего на Греко, покрытого тушью» в Мятежнике с комиком Тони Хэнкоком, а совсем недавно Талула Райли повторил внешний вид сцен из адаптации ITV 2006 года Агаты Кристи Движущийся палец, действие происходящего происходит в 1951 году.
Другие предпочтения более узкие и узкие стили континентальных звезд, таких как Бардо. или Джина Лоллобриджида. Валери Хобсон была среди тех, чей гардероб опирался на итальянскую моду; в дополнение к большой коллекции туфель на шпильке, у нее была юбка из кожи питона. В более общем плане, европейские вкусы - включая мотороллер Lambretta и блюда итальянской и французской кухни, которые много путешествовали по кулинарии Элизабет Дэвид, сама немного богемная, - не только начал распространяться в богемных кругах, но и предлагал с 1955 года контрастом с более дерзким американизмом рок-н-ролла с его преимущественно подростковыми ассоциациями.
Возрождение коротких волос: Барбара Фелдон с Доном Адамсом в Get Smart (1965) В 1960 году, когда Beatles (тогда малоизвестная ливерпульская комбо с пятью участниками, в отличие от их возможной "фантастической" четверки) работали в Гамбурге, Западная Германия, они находились под богемы Набор «художественная» школа », известный как Exis (для« экзистенциалистов »). Exis были примерно эквивалентны тому, что во Франции стало известно как les beats, и включали фотографа Астрид Кирхерр (для которой «пятый битл » Стюарт Сатклифф покинул группу) и художник и музыкант Клаус Воорман (который в 1966 году создал обложку для альбома Beatles Revolver ).
Жена Джона Леннона Синтия вспоминала, что Кирххерр был очарован «стилем плюшевого мальчика» Битлз, но что они, в свою очередь, были «потрясены ее модной черной одеждой., ее авангард образ жизни, ее фотография и ее чувство стиля ". В результате группа приобрела кожаные куртки, а также прически с бахромой , которые были прототипом стрижки« швабра », используется с« битломанией »в 1963-4 гг. Последнее парикмахерское дело стрижки для женщин, продвигаемого в Лондоне Видал Сассун, использование для актрисы Нэнси Кван, и принятым, среди прочего, певцами Силла Блэк, Билли Дэвис и в Америке Бев Бивенс из We Five и Тамми Террелл, модельеры Мэри Куант и Джин Мьюир, американская актриса Барбара Фелдон в сериале Стань умным, а также в виде более длинного боба Кэти МакГоуэн, которая представила влиятельное британское телешоу поп-музыки Ready Steady Go! (1963-6). Однако, когда более длинные светлые волосы (связанные, среди многих других, с Джули Кристи, Самантой Джуст, Джуди Гисон и фотомоделью по имени Лорна Макдональд, который в конце каждого выпуска Би-би-си Ди Тайм прыгнул в открытый Ягуар Е-типа Саймона Ди ), чтобы олицетворять образ "шестидесятников" рекламодатели обратились к богемному миру за вдохновением: благодаря использованию трав, шампунь Sunsilk , как утверждается, «украл что-то у цыган».
Битломания сама по себе не создала очевидного иконоборчества 1960-х годов; однако, как выразился один писатель, «так же, как Ноэль Кауард и Коул Портер отражали беспечное и беззаботное отношение [Девятнадцати] двадцатых, так и музыка Битлз передавала ритм вырваться на свободу, пережитое целым поколением людей, выросших в шестидесятых ». К середине десятилетия британская поп-музыка стимулировала модный бум того, что Time назвал «колеблющимся Лондоном ». Первоначально связанный с таким дизайном «mod », как мини-юбка Кванта, он вскоре охватил целый ряд по существу богемских стилей. В их число входили военная и викторианская мода, популяризированная звездами, которые часто посещали бутики, такие как Granny Takes a Trip, «смесь моды, искусства и образа жизни», открытая Найджелом Уэймутом в King's Road, Chelsea в январе 1966 года, а к 1967 году внешний вид хиппи в основном импортировался из Америки (хотя, как уже отмечалось, лондонские магазины, такие как Biba, имели некоторое время выставляла на показ платья, нарисованные на образе прерафаэлитов). Rolling Stones 'Кит Ричардс, чья ранняя подруга, Линда Кейт, в подростковом возрасте была богемной силой в Вест-Хэмпстеде., отметил по возвращении Стоунз из американского турне в 1967 году, как быстро хиппи изменили лондонскую сцену.
Льюис Кэрролл Элис (Джон Тенниел )Этот сплав влияний был заметен в двух черно-белых постановках для BBC телевидения в 1966 году: сериале Адамант живёт!, в главной роли Джеральд Харпер в роли эдвардианского авантюриста, замороженного во времени, и Джульет Хармер в роли Джорджины Джонс, стильной «модницы», которая подружилась с ним и мечтательный, скорее готический Джонатан Миллер постановка детского фэнтези викторианской эпохи Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес (1865 (Подтверждая это стремление, Сидней Ньюман, руководитель теледрамы BBC в 1960-х годах, размышлял Адама Адаманта, что «[они] никогда не могли добиться, чтобы [] викторианский менталитет контрастировал с 60-ми».)
На первый взгляд, Кэрролл (псевдоним Чарльза Латвиджа Доджсона) был довольно условный и репрессивный Оксфорд Университетский университет, но он был увлеченным и артистичным фотографом в первые дни своего существования (делал, среди прочего, довольно богемные снимки Алиса Лидделл и другие молодые девушки), и он развил сочувствие и дружбу с несколькими прерафаэлитами; скульптор Томас Вулнер и, возможно, даже Россетти отговорили его от иллюстраций самой Алисы, за что взялся вместо этого Джон Тенниел. Образы Алисы, как текстуально, так и графически, хорошо подходили для психоделии конца 1960-х годов. В Америке это проявилось, среди прочего, в «происшествии Алисы» в Центральном парке, Нью-Йорк (1968), когда обнаженные участники покрылись горошком и лирикой Песня Грейс Слик «Белый кролик » (1966) - «Одна таблетка делает вас больше / А одна таблетка делает вас маленькими» - она исполнила обе песни Great Общество и Jefferson Airplane, в том числе с последним на Вудстоке в 1969 году.
Платья Лоры Эшли середины 1970-х выставлены в Музее моды, Бат в 2013 году К концу 1960-х такие магазины, как Laura Ashley (чей первый аутлет в Лондоне открылся в 1968 году), регулярно продвигали «крестьянский образ» и продавали ассортимент «уникально эксцентричной одежды... Магия заключалась в том, чтобы войти в платье «Лауры Эшли» и представить, что ты нашел что-то из переодевания ». Примерно в то же время, в 1970-е годы, бюстгальтер (или бюстгальтер), который, как уже отмечалось, в начале века считался освобождающим нововведением, стал рассматриваться некоторыми женщинами, такими как Австралийский академик Жермен Грир (Евнух-женщина, 1969) как чрезмерно ограничивающий символ традиционной женственности. Однако широко разрекламированные случаи "сжигания бюстгальтера " в 1970-х годах, как правило, преувеличивались и высмеивались: например, в фильме 1973 года Carry On Girls и плакат Young Rubicam, одного из слегка подрывных материалов для водки Smirnoff : «Я никогда не думал сжечь свой бюстгальтер, пока не обнаружил Smirnoff». Многие, в том числе и сама Грир, считали это отвлечением от дела женского «освобождения». Адвокат Вермонта позже с иронией заметил, что «как и все хорошие феминистки в шестидесятых, я сжег свой бюстгальтер», но что «сейчас девяностые... Я понимаю, Playtex [производитель нижнего белья] поддерживал меня лучше, чем любой человек, которого я знаю ». Клэр Перри, которая стала консерватором членом парламента в 2010 году, а затем и правительством министр, размышлял о том, что, будучи «женским офицером» в Оксфордском университете в начале 1980-х, она была «феминисткой, сжигающей бюстгальтеры с отвратительной ново-романтической стрижкой», но в ее феминизме взгляд, повзрослевший.
К середине 1980-х годов американская певица Мадонна превратила бюстгальтер в позитивный, даже провокационный модный образ. Яркий и суровый стиль Мадонны (особенно проявленный богемным эффектом рядом с Розанной Аркетт в фильме 1985 года В поисках Сьюзан ) был, в свою очередь, предшественником так называемого «girl power ", которая ассоциировалась в 1990-х годах с различными известными молодыми женщинами (такими как певица Кортни Лав, которая сыграла на фестивале Гластонбери в 1999 году в розовом бюстгальтере, привлекшем внимание заголовков, и более коммерчески ориентированные Spice Girls ) и необычные или причудливые американские телесериалы (Зена: Королева Воинов, Баффи Истребительница вампиров, Кэролайн в фильме Город, Секс в большом городе ).
Зои Дешанель (слева) с М. Ward, Фольклорный фестиваль в Ньюпорте, 2008 Журналист Боб Стэнли заметил, что «конец 1960-х никогда не выходит из моды полностью, им просто нужен свежий взгляд, чтобы представить их в движении». Таким образом, в течение последующих сорока лет черты моды хиппи вновь проявлялись на разных этапах.
В середине-конце 1980-х варианты короткой и принципиально не богемской юбки рара-рах (которая возникла у чирлидерш ) сочетались с кожей. или demin, чтобы создать образ с элементами богемы или даже готики (например, поющий дуэт Strawberry Switchblade, который черпал вдохновение в моде 1970-х панк ). В 1990-е годы термин «хиппи шик » применялся к коллекциям Tom Ford для итальянского дома Gucci. В их основе, помимо прочего, лежал популярный в ретроспективе стиль Талиты Гетти (умерла в 1971 г.), актрисы, жены Джона Пола Гетти и падчерицы Дорелии МакНил, которая Наиболее известна фотография ее и ее мужа, сделанная Патриком Личфилдом в Марракеше, Марокко в 1969 году. Вспоминая приток хиппи в Марракеш в 1968 году, Ричард Невилл, в то время редактор Оз, писал, что «щеголеватые бродяги в вышитых юбках и ковбойских сапогах были так восхищены ярким атласным нижним бельем 50-х, которое так нравилось матронам Марракеша, что они носили их поверх джинсов, как Мадонна [певица] двадцать пять лет спустя ».
В начале 21 века« бохо-шик »изначально ассоциировался с супермоделью Кейт Мосс а затем, как очень популярный стиль в 2004-2005 годах, с актрисой Сиенной Миллер. В Америке подобные стили иногда назывались «бобо -», или «ашканский шик», или «роскошный гранж », их ведущими сторонниками были актрисы Мэри-Кейт Олсен и Зуи Дешанель. Как будто чтобы проиллюстрировать цикличность моды, к концу нулевых сильные черты прерафаэлитов были заметны, в частности, в певице Флоренс Уэлч, модели Карен Элсон. и дизайнер Анна Суй.
В Германии такие термины, как Bionade-Bourgeoisie, Bionade-Biedermeier или Biohème, относятся к бывшим богемцам, которые приобрели своего рода культурную гегемонию с их LOHA образом жизни. Феномен того, что такие бывшие (молодые) богемы с годами становятся истеблишментом, является типичным аспектом процессов джентрификации. bon mot из Михаила Ручки утверждал, что в конце XX века «не пролетариат, а богема стала правящий класс". Рассматриваемая группа особенно употребляет пищу как средство различения и разделения. Торговая марка лимонада Bionade, в частности, была связана с феноменом.
