Текстильная промышленность Бангладеш

редактировать
региональный экономический сектор в Южной Азии

Remi Holdings имеет самые высокие оценки LEED-сертифицированные швейные фабрики в Бангладеш и самые высокие в мире.

Текстильная и швейная промышленность обеспечивает быстрый рост в быстроразвивающейся экономике Бангладеш. Экспорт текстильных изделий и одежды является основным источником валютных поступлений. К 2002 году экспорт текстиля, одежды и готовой одежды (RMG) составляющий 77% от общего товарного экспорта Бангладеш. В 1972 году Всемирный банк оценил валовой внутренний продукт (ВВП) Бангладеш в 6,29 млрд долларов США, а к 2014 году он вырос до 173,82 млрд долларов США, из которых 31,2 млрд долларов США были получены за счет экспорта, 82% которого составляла готовая одежда. По состоянию на 2016 год Бангладеш занимала 2-е место по производству одежды сразу после Китая. Бангладеш является вторым по величине экспортером одежды западных брендов fast fashion в мире. Шестьдесят процентов экспортных контрактов западных брендов, заключенных с европейскими покупателями, около тридцати процентов - с американскими покупателями и десятью процентами - другими. Только 5% текстильных фабрик принадлежат иностранным инвесторам, при этом большая часть производства контролируется местными инвесторами. В 2016-2017 финансовом году отрасль RMG произвела 28,14 млрд долларов США, что составило 80,7% от общей экспортной выручки в экспорте и 12,36% ВВП; промышленность также взяла на себя экологические методы производства.

Текстильная промышленность Бангладеш была частью дискуссии. Поощрение швейной промышленности Бангладеш в качестве открытого торгового режима считается более эффективным способом помощи, чем иностранная помощь. Такие инструменты, как квоты в Соглашения ВТО по текстилю и одежде (ATC) и Все, кроме оружия (EBA), а также помощь США по снижению тарифов на мировом рынке одежды в 2009 г. году, принесли пользу предпринимателям в Промышленность готовой одежды (RMG) Бангладеш. В 2012 году на текстильную промышленность приходилось 45% всех рабочих мест в промышленности страны, но при этом она приносила лишь 5% от общего дохода Бангладеш. После нескольких пожаров и обрушений зданий, в результате которых погибли тысячи рабочих, текстильная промышленность, Бангладеш и ее покупатели столкнулись с критикой. Многие нарушены нарушениями безопасности рабочих и добиваются от правительства стандартов безопасности. Роль женщин важна в данной сфере, поскольку некоторые утверждают, что женщины имеют важное значение экономической безопасности для женщин, в то время как женщины важны актируют внимание на факте, что женщины непропорционально больше работают текстильными работниками и, следовательно, непропорционально часто становятся жертвами таких случаев.. Были приняты меры для улучшения условий труда, но все еще утверждают, что можно сделать больше. Несмотря на препятствия на росте, сектор производства одежды Бангладеш может достичь 60-процентного порога добавленной стоимости, опираясь на мощные фабрики по производству пряжи и ткани с обратной связью непосредственно из импортированного хлопка-сырца, достигнув нового уровня экспорта на сумму 30,61 долларов США в 2018 финансовый год.

Содержание

  • 1 История текстильного производства в Бангладеш
    • 1.1 Ранняя история
    • 1.2 После 1971 года
  • 2 Промышленность готовой одежды (RMG)
    • 2.1 Мировые рынки
      • 2.1.1 Отчет McKinsey (2011 г.): Бангладеш - следующая горячая точка, Китай
    • 2.2 Торговые соглашение
      • 2.2.1 1974 г. Соглашение о множестве волокон (МИД) и Daewoo в Южной Корее
      • 2.2.2 США о снижении тарифов для условий стран
      • 2.2.3 Влияние на экспорт
  • 3 Занятость
    • 3.1 Женщины в швейной промышленности
    • 3.2 Условия труда
  • 4 Здоровье рабочих
    • 4.1 Эргономические риски
      • 4.1.1 Политика и меры
    • 4.2 Химические опасности
      • 4.2.1 Отбеливающие вещества и азокрасители
      • 4.2.2 Пескоструйная очистка
        • 4.2.2.1 Стратегии профилактики
      • 4.2.3 Перманганат калия
    • 4.3 Потеря слуха, вызванная шумом
  • 5 Кризисы на производстве
    • 5.1 Вот и все Sportswear Ltd пожар 2010
    • 5.2 2012 Tazreen Fashion заводской пожар
    • 5.3 Обрушение Рана Плаза в 2013 г.
      • 5.3.1 Отчет Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш
    • 5.4 Пожар на текстильной фабрике Мирпура в 2013 г.
    • 5.5 Последствия кризиса
  • 6 Культурные сдвиги
  • 7 Образование в текстильный сектор
  • 8 Галерея
  • 9 См. также
  • 10 Ссылки
  • 11 Внешние ссылки
  • 12 Дополнительная литература

История текстильного производства в Бангладеш

Ранняя история

Женщина из Дакки в прекрасном бенгальском муслине, 18 век.

При правлении Великих Моголов, Бенгальский Субах был серединой мировой торговли муслином и шелком в течение 16-18 веков. В удаленных рынках Дакка, что привело к тому, что муслин назывался «дака» на удаленных рынках, самым важным эпоху производства хлопка была Бенгалия, особенно вокруг ее столицы , такие как Центральная Азия. Бенгалия также экспортировала хлопок и шелковые ткани на такие рынки, как Европа, Индонезия и Япония. Например, Бенгалия производила более 50% текстиля и около 80% шелка, импортируемого голландцами из Азии.

Бенгалия была завоевана британцами Ост-Индская компания после битвы при Плесси в 1757 году и Бенгальское президентство было основано в 1765 году. Британская колонизация вынудила открыла бенгальский рынок британских товаров, в то же время время, когда Великобритания ввела протекционистскую политику, такую ​​как запреты и высокие тарифы, ограничивавшие бенгальский импорт в рейтинге. Хлопок-сырец также отсортирован без налогов и пошлин на британские фабрики, которые использовали его для производства текстильных изделий, многие из экспортировались обратно в Бенгалию. Британская экономическая политика привела к деиндустриализации в Бенгалии.

После 1971 года

с 1947 по 1971 год текстильная промышленность, как и другие услуги Восточного Пакистана, в основном принадлежали западным пакистанцам. В то время, в 1960-х годах, местные бенгальские предприниматели открыли свои собственные существующие текст и джутовые фабрики. После отделения от Западного Пакистана вновь образованный Бангладеш потерял доступ как к капиталу, так и к техническим знаниям.

До освобождения Бангладеш в 1971 году текст сектор был в первую очередь частью процесса импортозамещающая индустриализация (ISI) для за ущерб импорта. После освобождения Бангладеш представил ориентированную на экспорт индустриализацию (EOI), сосредоточив внимание на текстильной и швейной промышленности, особенно на секторе готовой одежды (RMG). Сразу после основания Бангладеш (1971) чай и джут были наиболее ориентированными на экспорт секторами. Низкие цены на джутовое волокно и значительного снижения мирового спроса.

В 1972 году было сформировано новое правительство шейха Муджибура. Рахман, который также был главой Авами Лиги, издал Указ о промышленных предприятиях Бангладеш (национализация), захватил частные текстильные фабрики и созданное государственное предприятие (ГП) под названием Bangladesh Textile Mills. Корпорация (БТМК). Президент Рахман продвигал демократию и социалистическую форму капитализма. BTMC так и не удалось достичь уровня производства до 1971 года, и каждый год после 1975–1976 финансового года он терял деньги. До начала 1980-х годов государству принадлежали почти все прядильные фабрики в Бангладеш и 85 процентов активов текстильной промышленности (не считая малых предприятий). В соответствии с Новой промышленной политикой 1982 года (НПИ) большое количество этих активов, включая джутовые фабрики и текстовые фабрики, были приватизированы и возвращены их возвращены их владельцам.

Во время разрушительного голода в 1974 г. один миллион человек погиб, в основном от голода, частично вызванного наводнением реки Брахмапутра в 1974 г. и резким повышением цен на рис. Частично в ответ на экономические и политические последствия правительство Бангладеш сместило государственную политику с ее ролью на социалистическую экономику и начало денационализации, дезинвестировать и уменьшить государственный сектор в текстильной экономике, одновременно используя частный сектор. участие. Новая инвестиционная политика 1974 г. восстановила права как частных, так и иностранных инвесторов. Модель развития Бангладеш перешла к спонсируемому промышленному промышленному режиму промышленного развития с преимущественным государственным предприятиями (ГП) к системному росту, системному частному сектору.

Пост-освободительная война в Бангладеш продолжалась. сосредоточить внимание на сельскохозяйственном секторе, чтобы прокормить сельские и бедные массы. Даже в 1978 году было всего девять «ориентированных на экспорт» швейных предприятий. В том же году первый прямой экспорт одежды - 10 000 рубашек парижской фирме - был отправлен бангладешской фирмой. Правительство Бангладеш осознает возможности для процветания отрасли и предложило стимулы для развития, такие как «беспошлинный импорт оборудования и сырья, таможенные склады и денежные льготы».

Промышленность готовой одежды (RMG)

Швейные изделия, произведенные в Бангладеш

RMG - это готовые текстильные изделия швейных фабрик, а Сектор RMG Бангладеш - один из наиболее быстрорастущих секторов экономики Бангладеш с темпами роста 55% с 2002 по 2012 год. Экспорт текстиля, одежды и готовой одежды (RMG) составляет 77% от общего товарного экспорта Бангладеш в 2002 году. К 2005 году отрасль (RMG) была единственной многомиллиардной отраслью производства и экспорта в Бангладеш, на приходилось 75 процентов доходов страны в том году. В экспортной торговле Бангладеш сейчас преобладает промышленность готовой одежды (RMG). В 2012 году экспорт одежды Бангладеш - в основном в США и Европу - составил почти 80% экспортных доходов страны. К 2014 году отрасль RMG составляет 81,13% от экспорта общего Бангладеш. Стремительный рост этого сектора и его роль в качестве экономического центра страны во многом объясняются наличием «дешевой» рабочей силы. Из четырех миллионов рабочих, занятых в отрасли RMG, 85% - неграмотные женщины из сельской местности. Условия труда и условий на фабриках, производящей готовую одежду, в последние годы подвергались критике в отношении работников и справедливой заработной платы.

Субподрядные работы важных компонентов индустрии RMG в Бангладеш. Многие западные компании заключают контракты с разными заводами, требуя соблюдения определенных квот только в определенное время. Компании предпочитают субподряд, поскольку степень разделения, по-видимому, снимает с них ответственность за нарушение заработной платы и трудовых прав. Это также упрощает распределение продукции между различными источниками.

Мировые рынки

Отчет McKinsey (2011 г.): Бангладеш - следующая горячая точка, затем Китай

По состоянию на 2011 год Бангладеш был вторым по величине готовым продуктом производственной продукции от производителя одежды (RMG) после Китая, в ближайшие пять лет. Бангладеш был шестым по величине экспортером одежды в мире после Китая, ЕС, Гонконга, Турции и Индии в 2006 году. В 2006 году доля Бангладеш в мировом экспорте одежды составляла 2,8%. США были крупнейшим рынком с 3,23 миллиарда долларов США в экспорте, 30% доли в 2007 году. Сегодня США крупнейшим рынком для тканой одежды Бангладеш, занимающая 2,42 миллиарда долларов США, составляет 47% от общего экспорта Бангладеш. Европейский Союз крупнейшим региональным направлением - Бангладеш экспортировал одежды на 5,36 млрд долларов США; 50% их общего экспорта одежды. На долю ЕС приходится 61% бангладешского трикотажа, экспорт которого составляет 3,36 млрд долларов США.

Согласно отчету фирмы международной консалтинговой McKinsey Company за 2011 год, 80% и американских компаний по производству одежды планировали перенести аутсорсинг из Китая, где выросла заработная плата, и рассматривали возможность рассмотрения Бангладеш как « следующая горячая точка », делающая ее« следующим Китаем », делающая ее« самую низкую цену », известную как Китайская цена, отличный признак невероятно дешевых, вездесущих производителей Китая,« очень опасные конкуренты ».

Торговые соглашения

1974 г. Соглашение о множестве волокон (MFA) и Daewoo из Южной Кореи

Проверка качества футболок на фабрике готовой одежды в Бангладеш

Начало с 1974 г. Организация производства волоконного (MFA) на рынке Северной Америки гарантирует, что торговля текстильными изделиями и одеждой остается наиболее регулируемой в мире. Среди прочего, МИД установил квоты на экспорт одежды из новых индустриальных стран Азии, но имел исключение, в первую очередь из государства Бангладеш. Предприниматели из стран с ограниченными квотами, таких как Южная Корея, начали «скачкообразно» искать страны без квот, которые могли стать производственными площадками без квот. В это время возникла экспортно-ориентированная швейная промышленность. Daewoo из Южной Кореи была одной из первых компаний в Бангладеш, когда 27 декабря 1977 года она учредила совместное предприятие с Desh Garments Ltd., сделав его первой экспортно-ориентированной промышленностью готовой одежды в Бангладеш. Спустя всего год, в течение которого 130 руководителей и менеджеров прошли бесплатное обучение от Daewoo в области производства и маркетинга на современном заводе готовой одежды Daewoo в Корее, 115 из 130 покинули Desh Garments Ltd. и создали отдельные частные экспортные фирмы одежды или начали работать на Созданные экспортно-ориентированные компании RMG с новыми швейными фабриками в Бангладеш за более простую услугу, чем предлагала Desh Garments Ltd.

Глобальные процессы реструктуризации, включая два нерыночных фактора, такие как в качестве квот в Соглашения о множестве волокон (MFA) (1974–2005) на рынке Северной Америки и преференциального доступа к европейским рынкам, привели к «появлению ориентированной на экспорт швейной промышленности в Бангладеш в конце 1970-е». Было неясно, что означал отказ от MFA для индустрии RMG Бангладеш. Однако, преодололевая все сомнения, отрасль продолжала преуспевать и доминировать на мировом уровне.

Швейная промышленность Бангладеш стала основным экспортным сектором и основным источником иностранной валюты, начиная с 1980 года, и экспортировала около 5 долларов США. миллиардов в 2002 году. В 1980 году в порту Читтагонга была официально создана зона экспортной переработки..

К 1981 году было денационализировано 300 текстильных компаний, многие из которых были небольшими, и часто возвращались их первоначальным владельцам. В 1982 году, вскоре после прихода к власти в результате бескровного переворота, президент Хуссейн Мухаммад Эршад представил Новую промышленную политику (НПИ), наиболее значительный шаг в процессе приватизации, который денационализировал большую часть текстовой промышленности, создав экспортных зон (ЗЭП) и стимулирование прямых иностранных инвестиций. В соответствии с Новой промышленной политикой (NPI) 33 джутовых фабрики и 27 текстильных фабрик были возвращены их первоначальным владельцам.

В 1985 году США и Канада фактически ввели собственные встроенные квоты, без каких-либо ограничений. международное соглашение по текстильным изделиям из Бангладеш. Ежегодно Бангладеш ежегодно ведет переговоры о высоких квотах на последующие годы.

Экспорт готовой одежды (RMG) увеличился с 3,5 миллионов долларов США в 1981 году до 10,7 миллиардов долларов в 2007 году. Экспорт одежды вырос, но поначалу отрасль готовой одежды, не получала адекватной поддержки со стороны роста внутренней цепочки поставок (например, прядение, ткачество, трикотаж, обработка тканей и производство аксессуаров).

С 1995 по 2005 год действовало Соглашение ВТО по текстилю и одежде (ATC), в котором более промышленно развитые страны соглашались экспортировать меньше текстиля, в то время как менее промышленно развитые страны пользовались повышенными квотами на экспорт своей продукции. текстиль. На протяжении 10 летнего рынка Бангладеш извлекала выгоду из бесквотного доступа к европейскому рынку и желательным квотам рынков США и Канады.

экспортный рынокСША (текстиль)США (одежда)ЕС (текстиль)ЕС (одежда)
доля рынка в 1995 г.<3%4%<3%3%
доля рынка в 2004 г.3%2%3%4%

Как видно из приведенной выше таблицы, рыночные доли бангладешских текстильных изделий в США и обоих текстильных изделий и одежда в Европейском Союзе изменилась в период действия ATC.

До 1994 финансового года промышленность готовой одежды (RMG) Бангладеш в основном зависела от импорта тканей - первичный текстильный сектор (PTS) был не производят необходимые ткани и пряжу.

С начала 1990-х годов трикотажное производство расширилось, в основном производя и экспортируя рубашки, футболки, брюки, свитера и куртки. В 2006 году 90 процентов общей выручки Бангладеш от экспорта одежды приходилось на экспорт в США и Европу.

Хотя в отчете МВФ отмечалась обеспокоенность, что многосторонняя программа ВТО Договоренность о волокнах, Соглашение по текстилю и одежде (ATC), поэтапный отказ приведет к остановке текстильной и швейной промышленности (TC), текстильный сектор Бангладеш действительно значительно вырос после 2004 года и достиг экспортного товарооборота в 10,7 миллиардов долларов США в 2007 финансовом году. Ожидалось, что Бангладеш больше всего пострадает от закрытия МИД, поскольку ожидалось, что он столкнется с большей конкуренцией, особенно со стороны Китая. Однако это было не так. Оказывается, даже перед лицом других экономических гигантов рабочая сила Бангладеш «дешевле, чем где-либо еще в мире». В то время как некоторые более мелкие фабрики были задокументированы сокращением заработной платы и увольнений, большинство сокращений было по сути спекулятивным - заказы на товары продолжали поступать даже после истечения срока действия МИД. Фактически, экспорт Бангладеш увеличился в стоимостном выражении примерно на 500 миллионов долларов в 2006 году.

Экспорт текстиля из Бангладеш в Соединенные Штаты действительно увеличился на 10% в 2009 году.

Помощь США по снижению тарифов для развивающихся стран. Закон

В Соединенных Штатах был принят Закон о снижении тарифов для развивающихся стран от 2009 года, в соответствии с которым Бангладеш была признана одной из 14 наименее развитых стран (НРС) по определению Организации Объединенных Наций и США. Государственный департамент, имеющий право на «беспошлинный доступ к одежде, собранной в этих странах и экспортированной в США» с 2009 по 2019 год. Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), отраслевая группа лоббистов, заявила, что только в 2008 году Бангладеш заплатила 576 миллионов долларов США в качестве пошлины на свой экспорт в размере почти 3 миллиардов долларов, в основном состоящий из тканых и трикотажных изделий. Однако это действие было временно приостановлено для Бангладеш президентом Обамой после краха Rana Plaza в 2013 году.

Влияние на экспорт

Md. Самсул Алам и Каору Нацуда опрос бангладешских швейных фирм, проведенный в 2012 году, показал, что они почти единодушно считают низкую стоимость рабочей силы основным фактором роста отрасли в Бангладеш. Некоторые бангладешские компании приобрели оборудование и технологии для повышения эффективности, такиекак компьютеризированные машины для резки и раскладывания, швейные машины и системы управления запасами с поддержкой штрих-кода. Доступ к рынку и торговая политика также имеют роль в росте швейной промышленности Бангладеш, поскольку экспорт одежды страны в основном сосредоточен в Штатах и ​​Европейском союзе. Алам и Нацуда представила, что в Соглашение о множестве волокон (MFA) только 21 из 52 компаний экспортировала на третий рынок, но после MFA 66 из 69 экспортировала на третий рынок, что указывает на диверсификацию швейной промышленности Бангладеш. По оценке Хуррама Шахзада, который применил данные, полученные от Всемирной торговой организации, к показанным сравнительным преимуществам (RCA) Балассы, Бангладеш занял второе место в мире по экспорту после Китая в 2015 году. Шазад обнаружил, что Бангладеш находится между Пакистаном и Индией в отношении сравнительных преимуществ в текстиле, но самый высокий RCA для одежды. Частные субъекты сохраняют позитивный взгляд на отрасль, как в швейном секторе, наблюдающий положительный рост с точки зрения RCA. Несмотря на высокий рейтинг, текстильная и швейная промышленность Бангладеш сталкиваются с проблемами, которые делают доступ к их текстильным и швейным изделиям нестабильным, такими как слабое правительство и политические беспорядки.

Занятость

Более чем 80% рабочей силы на швейных фабриках в Бангладеш - женщины.

Из миллионов наемных детей в Бангладеш в 1990 году почти все они работали в производстве готовой одежды. По оценкам Статистического бюро Бангладеш обследования рабочей силы, около 5,7 миллиона детей в возрасте от 10 до 14 лет использовали детский труд. Это число могло достичь 15 миллионов детей. В 1993 году работодатели индустрии готовой одежды (RMG) Бангладеш уволили 50 000 детей (около 75 процентов детей, работающих в текстильной промышленности) из-за страха экономических репрессий в связи с неизбежным принятием Закона об ограничении детского труда ( законопроект Харкина в честь сенатора Тома Харкина, одного из законопроектов США, который использует законопроект). Закон, запрещающий «ввоз в Соединенные Штаты продуктов, которые частично или частично производятся или добываются детьми», привел бы к потере коммерческих американских контрактов. Его влияние на экономику Бангладеш было бы значительным, поскольку ориентированная на экспорт промышленности готовой одежды представляет большую часть экспорта страны.

Результаты опроса различались в зависимости от демографических характеристик и размера отрасли готовой одежды в время Харкина Билла. По оценкам одного исследования, в отрасли работало 600 000 человек. По оценке BGMEA, около 30000 человек. 800 000. Азиатско-американский институт бесплатного труда (AAFLI) сообщил, что в 1994 году женщины составляли около «90 процентов всех рабочих и примерно 60 процентов всех работающих детей».

Швейная фабрика в Бангладеш Дакка EPZ

По словам журналиста New York Times, к августу 2012 года на швейную или текстильную промышленность, экспорт которой составляет 18 миллиардов долларов в год, приходилось «80 процентов экспорта продукции обрабатывающей промышленности и более трех миллионов рабочих мест ». Согласно Перечню товаров, производимых с помощью детского или принудительного труда Бюро по международным делам труда 2014 года, в швейной и текстильной промышленности Бангладеш по-прежнему работают несовершеннолетние дети, поскольку принимаются эффективные правительственные меры. требуется значительное время для реализации.

Женщины в швейной промышленности

Структура предпринимательства в сфере экономики индустрии готовой одежды в Бангладеш. По оценкам Всемирного банка, в 1980-е годы в отрасли работало 50 000 женщин; это число было доведено до 2,85 миллиона к 2008 году и сейчас, вероятно, больше 3 миллиона. Традиционно участие женщин в формальной экономике Бангладеш было минимальным. Однако ведущая экспортно-ориентированная швейная промышленность Бангладеш, в которой женский труд составляет 90 процентов рабочей силы, «в степени построена на предложении дешевой и гибкой женской рабочей силы в стране». К 2001 году в текстильной промышленности было занято около 3 миллионов рабочих, из которых 90% составляли женщины. В 2004 году швейная промышленность оставалась крупнейшим работодателем для женщин в Бангладеш. К 2013 году насчитывалось около 5000 швейных фабрик, на которых работало около 4 миллионов человек, в основном женщины.

Швейный сектор предоставил возможности трудоустройства женщинам из отрицательной власти, которые ранее не имели возможности работать в сфере. формальная рабочая сила. Это дало женщинам шанс быть финансово независимыми и иметь право голоса в семье, потому что теперь они вносят финансовый вклад.

Однако работающие женщины сталкиваются с проблемами. Большинство женщин находятся из семей с низким доходом. Низкая заработная плата работающих женщин и их соблюдение требований могли конкурировать с мировым рынком. Женщинам платят намного меньше, чем мужчинам, в основном из-за отсутствия у них образования. Женщины не хотят объединяться в профсоюзы, потому что владельцы фабрик угрожают им увольнением. Несмотря на то, что создание профсоюзов внутри Зон экспортной обработки (ЗЭП), условия труда лучше, чем на большинстве швейных фабрик, работающих за пределами ЗЭП. Давление со стороны производителя трудовой кодекс фабрикам поддерживать удовлетворительные условия труда.

Условия труда

Рабочие швейные фабрики протестовали против своей низкой заработной платы. Первые протесты вспыхнули в 2006 году, и с тех пор рабочие периодически проводят протесты. Это вынудило повысило минимальную заработную плату рабочих.

Многие текстильные фабрики в Бангладеш часто ставят под угрозу здоровье и безопасность работников из-за жесткого давления со стороны компаний-заказчиков с безопасными сроков. Руководство часто подталкивает рабочие, чтобы обеспечить выполнение заказа. Это проблему создает, поскольку у рабочих практически нет возможности подать жалобу. Практически ни на одном заводе нет отдела кадров, местные чиновники часто закрывают глаза на нарушения. Более того, большинства этих рабочих - бедные женщины. Без какой-либо структуры, как формализованный профсоюз, или из-за страха потерять экономическую безопасность.

Неэффективное обеспечение соблюдения каких-либо механизмов безопасности безопасные условия труда и незначительные права трудящихся. Несмотря даже на то, что Бангладеш является членом Международной организации труда (МОТ) с 1972 года, а МБТ имеет офис в Бангладеш с 1973 года. По-прежнему существуют серьезные пробелы в защите работников безопасности работников. Правительство страны и производителей правительств предлагает создать корпоративные правительства.

Здоровье рабочих

После более чем столетнего опыта работы в промышленности и развитии технологий в соответствии с национальными правилами и конвенциями рабочие в Бангладеш продолжают терять здоровье и жизнь, внося свой вклад в национальное обогащение. Ситуация усугубляется, когда дело работающих женщин. Работницы подвергаются различным опасностям для профессионального здоровья, таким как опасные факторы производственной среды, физические опасности и психологические опасности. Условия труда рабочей среды продолжительный рабочий день, отсутствие безопасных питьевых условий труда, отсутствие медицинских учреждений и мер безопасности, отсутствие безопасных питьевой воды. С другой стороны, физические нагрузки на использование токсичных веществ, неудобные позы и повторяющиеся движения. Подверженность сексуальным, словесным и психологическим домогательствам и насилию на рабочем месте - одна из наиболее распространенных опасностей для психического здоровья. Эти опасности не только воздействуют на работающих женщин умственного и физического благополучия, но и качество работы и производительность рабочей силы в национальном масштабе.

Эргономичные опасности

Рабочая среда внутри швейной фабрики в Бангладеш

Опорно-расстройства имеют была определена как серьезная проблема для текстильных рабочих. Эти жалобы связаны с частыми повторяющимися движениями, неудобной позой в сидячем положении, повторяющимися движениями кистей и рук, продолжительными рабочими временем без достаточных перерывов и плохо спроектированными рабочими местами. Эти факторы приводят к неблагоприятному воздействию на здоровье рабочих, такие как опорно-двигательные аппарат жалоб шеи, спины, руки, плечи и нижние конечности.

Большинство женщин, работающих в одеждах фабрики, работают в качестве швейных операторов, швейный помощник оператора, сокращение персонала и отделочный персонал. Операторы швейных машин обычно работают в сидячем положении со сгибанием вперед головы, шеи и туловища в течение длительных периодов времени. Это приводит к нагрузке на шею и спину, в конечном итоге, к боли. Социологическое исследование, проведенное Хабиб М. среди швейных машин в более чем на 30 ° в течение более чем 6 до 7 часов. Кроме того, сидение в позе согнутого вперед приводит к сглаживанию поясничного отдела позвоночника, что приводит к несбалансированному давлению на диск и статическому сокращению мышц-разгибателей спины. Уплощенный поясничный отдел позвоночника может вызвать утомление спины, дегенерацию диска и травмы спины. Это связано не только с осанкой, но и с осанкой. Сардер и его коллеги представлены, что сиденья на швейных фабриках лишены спинки, что позволяет периодически делать короткие перерывы для верхней части тела от сгибания. Кроме того, многие сиденья твердые и деревянные, без подушки для предотвращения сжатия в области седалищных бугров. Несмотря на то, что на некоторых фабриках есть столы для швейных машин с регулировкой высоты от 70 до 80 см, рабочие редко или никогда не регулируют их, потому что на их настройку требуется от 10 до 15 минут.

Кроме того, рабочие испытывают чрезмерную ручную работу, которая включает захват и ущемление руки в стесненных позах, что вызывает боль в запястье. Операторы швейных машин часто совершают повторяющиеся движения локтями и запястьями. Исследователи предложили выполнение работ по наложению швов, включающих сгибание запястья и разгибание запястья более чем на 45 ° 10-12 раз в минуту, повышают риск развития проблем с запястьями и локтями.

Эти факторы риска имеют следующие факторы риска: негативное влияние не только на опорно-двигательного аппарата здоровья, но и на медицинских затрат, эффективности и оптимальной производительности на повседневной деятельности. Сведение к минимуму факторов эргономического риска вмешательства с точки зрения эргономики для рабочего часто игнорируется во многих странах. Причины могут заключаться в нехватке соответствующих рекомендаций. Таким образом, у операторов швейных машин наблюдается высокий уровень скелетно-мышечных симптомов в различных частях тела. Чтобы уменьшить неудобную позу для шеи, спины и плеч, положение стола, стула и лопастей швейной машины должно быть отрегулировано с учетом роста в сидячем положении. Рабочих следует информировать о значении позы для их здоровья, чтобы они не пренебрегали инструкциями.

Политика и вмешательство

До середины 1990-х годов было мало доказательств, предполагающих Это усовершенствование, основанное на принципах эргономики, было реализовано на швейных фабриках в Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что такие решения, как модификация рабочей поверхности и внедрение регулируемых стульев, были хорошо задокументированы, неофициальная информация показывает, что никаких улучшений не произошло. Следующие рекомендации могут быть реализованы в качестве решений для снижения нагрузки на опорно-двигательного аппарата среди рабочих в швейной промышленности:

  1. Даже если существуют законы о труде поддержание гигиены и безопасности труда, общие стандарты являются низкими из-за распущенности законов органами труда, и владельцы не несут ответственности за поддержание и оптимизацию условий труда. Важнейшей инициативой является установление политики на фабриках по производству одежды и контроль за ними комитетом, представленным как работодателями, так и работниками.
  2. Содействие эргономическим практикам на фабриках может быть одним из способов снижения эргономических рисков среди рабочие. Правильное хранение и обращение тяжелых материалов может играть важную роль для уменьшения скелетно-мышечных проблем. Это вмешательство может включать предоставление тележек и многоуровневых стеллажей на колесиках для переноски одежды и материалов (рисунок), уменьшение разницы в высоте для перемещения материалов вручную, устранение задач, требующих сгибания или скручивания и т. Д. Это предотвратит перенос тяжелых грузов вручную и уменьшит спину. боли или растяжение мышц.
  3. Дизайн рабочей станции важен для уменьшения неудобной осанки для шеи, спины и плеч. Положение стола, стула и весла швейной машины должно быть отрегулировано с учетом роста рабочего в сидячем положении. Высота стола швейной машины должна быть отрегулирована на 10-15 см выше уровня локтя для всех. Он также должен иметь наклон от 10 ° до 15 ° по направлению к оператору, а игла - на 20 ° назад, а положение педали должно быть перемещено вперед и отрегулировано для удобства пользователя. Регулируемая высота стола, наклон стола, угол иглы и положение педали должны способствовать более вертикальному положению головы, шеи и туловища. Регулировка стола швейной машины не обеспечивает хорошей осанки; Регулировка кресла также является немаловажным фактором. Кресло должно регулироваться от 51 см до 61 см; расстояние спинки должно регулироваться по горизонтали примерно на 5 см, а высота спинки должна быть зафиксирована на уровне 25 см. Исследования также показывают увеличение физического дискомфорта испытываемых операторов швейных машин, изменяя угол наклона, поддона сиденья и спинка стула.
  4. Так как отсутствие знаний о профессиональном заболеваниях оказывается связанно с высокими нарушениями опорно-двигательные, обучение как работодатели, так и сотрудники - отличный способ решить эти проблемы.

Химические опасности

Отбеливающие вещества и азокрасители

Кожевенная промышленность Бангладеш. Около 0,5 миллиона жителей столицы Бангладеш, Дакки, подвержены риску серьезных со здоровьем из-за химического загрязнения от кожевенных заводов, области рядом с их домами.

В текстильном производстве для окраски и печати широкий спектр химикатов, которые используются рабочие могут использовать подвергаться воздействию. Эти химические вещества включают, но не ограничиваются ими, отбеливающие вещества и азокрасители. Азокрасители, такие как анилин и бензадин, составляющие более 50% красок, производимого ежегодно по состоянию на 2006 год. Это было связано с их высокой стабильностью на свету и стирке, а также устойчивостью к микробной активности. Токсические эффекты этих красителей включают гиперчувствительность и раздражающие эффекты, такие как контактный дерматит и астма, а также воздействующие на злокачественные новообразования, такие как рак мочевого пузыря, носа, пищевода, желудка, толстой кишки, прямые кишки, носоглотки и легких. Исследования постулируют, что эффекты гиперчувствительности могут быть вызваны изменениями функциями нейтрофилов и сенсибилизацией, способствуя хроническим воспалительным заболеваниям кожи и дыхательных путей. Как только эта сенсибилизация произошла, человек становится более восприимчивым к развитию аллергических заболеваний при последующем контакте с возбудителем. Воздействие этих химических веществ обычно происходит при прямом контакте с кожей или при вдыхании частиц красителя. Хотя по состоянию на 2006 год не было доказательств того, что большинство красителей, которые использовались в этих отраслях, были вредными на уровнях, обычно подвергались рабочие, существовали опасения по поводу длительного или случайного чрезмерного воздействия. Это продолжительное или чрезмерное воздействие может вызвать сенсибилизацию иммунной системы работника, что приведет к гиперчувствительности, такой как астма и атоп дерматит, при последующем воздействии, как активируется выше. Кроме того, такие исследования используют опасения по поводу воздействия для текстиля и профессионального рака мочевого пузыря из-за промежуточных анилиновых красителей, как бета-нафтиламин и бензидин, которые долгое время считались канцерогенами для мочевыводящих путей человека. Период ожидания между воздействием и постановкой диагноза оценивается в 23 года. С 2006 г. рекомендации по скринингу для долгосрочных включающих тестов для здоровья от воздействия красителей гематологические для микроцитарной анемии и лейкопении. Однако многие женщины, работающие в этой отрасли, имели доступа к такому обследованию и наблюдению из-за отсутствия медицинской помощи.

Пескоструйная очистка

Пескоструйная обработка - это метод ткани, используемый на джинсовой для придания одежде особого вида. потрепанный вид. Используемый песок часто состоит из 95% кварца и 15% полевого шпата. Силикоз - это часто смертельное заболевание легких, вызванное воздействием вдыхаемой кварцевой пыли. Силикоз часто приводит к более тяжелым заболеваниям легких, таким как: рак, бронхит и туберкулез. В 2003 году турецкие следователи провели и опубликовали тематическое исследование пятипескоструйных фабрик. Они представляют, что рабочие на предприятиях с плохой вентиляцией подвергаются воздействию вдыхаемых кремнеземной пыли, в 20 превышающих рекомендованные уровни безопасности. В данном тематическом исследовании использовалась выборка пескоструйных аппаратов этих заводов со средним возрастом 23 года и продолжительностью работы три года. Когда исследование завершилось, более одной трети пескоструйных аппаратов имели лабораторно подтвержденный силикоз, и двое рабочих умерли во время исследования.

Стратегии профилактики

Обнаружение опасностей пескоструйной обработки вынудило правительственные инструменты действовать и попытаться сдержать и контролировать количество пыли. Одним из способов удержания кремнеземной пыли является добавление воды. Средние уровни вдыхаемых твердых частиц снизились после того, как в Индии были установлены устройства контроля распыления воды. Эта мера выявила эффективность уменьшения воздействия кремнезема за счет относительно недорогих модификаций. Чтобы заставить эти меры потребовать время, чтобы заставить эти меры использовать Предел допустимого воздействия для диоксида кремния, но по крайней мере меры предполагаются или чтобы иметь положительное влияние на здоровье рабочих пескоструйной обработки.

Перманганат калия

Еще одним популярным химическим веществом, используемым в альтернативной пескоструйной технике, является перманганат калия или KMnO4. Это темно-пурпурный окислитель без запаха, похожий на песок. Он используется для осветления джинсовой ткани в определенных областях. В процессе пескоструйной обработки рабочий распыляет перманганат калия на определенный участок джинсовой одежды с шланга или щетки. Затем он смывается, оставляя обработанный химикатами участок более светлого цвета, чем окружающий необработанный участок. Когда перманганат калия высохнет, отбеливатель распыляется поверх ранее обработанной области для нейтрализации перманганата калия, а затем промывается второй раз. Существует несколько путей перманганата калия, вызывающих серьезные побочные реакции у рабочего, а именно: контакт с кожей, контакт с воздействиями, вдыхание и проглатывание. Попадание перманганата калия на кожу может вызвать раздражение, глубокие ожоги, сыпь и даже отмирание кожи. Если перманганат калия попадает в глаза, возможно сильное раздражение, а также необратимое повреждение глаз. Вдыхание перманганата калия может вызвать раздражение дыхательных путей и даже хронических заболеваний легких, таких как астма, силикоз и отек легких. Проглатывание перманганата калия вызывает вызывающую тошноту и диарею и, наконец, в некоторых редких случаях хроническое воздействие перманганата калия может отрицательно повлиять на печень и почки и даже снизить фертильность.

Потеря слуха, вызванная шумом

Одним из факторов риска для здоровья на рабочем месте, который часто упускают из виду, потеря слуха, вызванная шумом (NIHL). NIHL недавно стал одним из самых больших профессиональных заболеваний, при этом профессиональные NIHL вносит вклад в 16% случаев глухоты в мире. Хроническое воздействие децибел может привести к развитию NIHL у рабочих на производстве из-за повреждений сенсорных волосковых клеток во внутреннем ухе. Эти два момента показывают, что NIHL представляет собой значительный риск для профессионального здоровья. В Азии за последние 50 лет наблюдался значительный рост производства как первичной, так и готовой продукции. Расширение производства привело к увеличению воздействия уровней шума и способствовало увеличению NIHL среди рабочих. В Бангладеш профессии, наиболее подверженные воздействию шумной рабочей среды, - это водители автомобилей, дорожная полиция, владельцы магазинов, придорожные лоточники и рабочие-швейники. Швейные фабрики в Бангладеш сталкиваются с уровнем шума 96–100 скорректированных децибел (дБА), что значительным фактором, влияющим на NIHL женщин-текстильщиков Бангладеш. Существуют варианты защиты от хронического воздействия высоких уровней шума в текстильной промышленности. Некоторые простые меры, которые могут быть применены к оборудованию, включая такие действия, как уменьшение шума и создание шумовых барьеров. Для использования средств индивидуальной защиты, а также установление суточного воздействия может иметь большое значение для уменьшения воздействия хронического шума на рабочих рабочих.

Кризисы на производстве

По состоянию на 2000 год, Предприниматели швейной промышленности имели репутацию взяточников, уклонения от таможенных пошлин, уклонения от уплаты корпоративных налогов, неадекватных долгосрочных инвестиций в отрасль и уклонения от социальных проектов, таких как образование, здравоохранение и помощь при стихийных бедствиях, которые могли бы принести пользу их работникам и сообществам, которые они работать. Несмотря на эти недостатки, авторы Куддус и Салим утверждают, что успехи отрасли многом объясняется этим предпринимателями. Бангладеш успешно конкурирует в обрабатывающей промышленности, поддерживая «самые низкие в мире затраты на рабочую силу». В 2012 году минимальная заработная плата рабочих-швейников была установлена ​​на уровне примерно 37 долларов в месяц, но с 2010 года двузначная инфляция в Бангладеш без соответствующей повышения минимальной заработной платы и трудовых прав вызвала протесты. После трудовых споров в 2013 году минимальная плата была повышена до эквивалента 68 долларов в месяц. Многие рабочие извлекли выгоду из этого увеличения, но также ожидалось, что это привлекло больше молодых девушек на фабрики.

Другие крупные пожары в 1990 и 2012 годах, приведенные к сотням случаев со смертельным исходом, в том числе на компании «Это It Sportswear Limited» и пожар на предприятиях Tazreen Fashions Ltd. Spectrum Sweater Industries, Phoenix Garments, Smart Export Garments, Garib и Garib, Matrix Sweater, фабрик KTS Composite Textile и Sun Knitting. Крупные иностранные покупатели, ищущие аутсорсинга, обеспечивают соблюдение норм и стандартов в отношении безопасной и здоровой рабочей среды, которые включают противопожарное оборудование, протоколы и механизмы, а также соответствующие установки машин по всей цепочке поставок. Инсайдеры RMG в Бангладеш жалуются на давление с целью подчинения и утверждают, что владельцам заводов RMG мешает нехватка места в их квартирах, сдаваемых в аренду. Несмотря на это, в 2011–2012 годах экспорт отрасли составил 19 миллиардов долларов. Они ожидали, что экспортная выручка вырастет до 23 миллиардов долларов в 2012–2013 годах.

Стремясь устранить основные проблемы и избежать дальнейших смертельных трагедий на фабриках RMG в 2010 году Кампания за чистую одежду CCC, Международный форум по правам трудящихся (ILRF), Консорциум по правам рабочих (WRC) и Maquila Solidarity Network (MSN) связались со многими покупателями RMG и предложили ряд мер относительно меры, которые следует предпринять. В 2012 году Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш объявила о планах исключить из своего состава 850 фабрик из-за несоблюдения стандартов и безопасности труда. Члены Палаты представителей США также призвали США Офис представителя завершит соблюдения Бангладеш требований приемлемости для Всеобщей системы предпочтений.

. Пять смертельных инцидентов с ноября 2012 года по май 2013 года привлекли внимание всего мира к нарушениям безопасности рабочих и трудовых отношений в Бангладеш. оказывает на крупные мировые бренды одежды, такие как Primark, Loblaw, Joe Fresh, Gap, Walmart, Nike, Tchibo, Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также розничные торговцы должны в ответ использовать свой экономический вес для внесения изменений. Ни один владелец фабрики никогда не привлекается к ответственности за смерть рабочих. Ситуация изменилась с предъявлением 41 обвинения в убийстве, связанных с 1129 смертями, произошедшими во время обрушения Савар в 2013 году.

Скотт Нова из Консорциума прав рабочих, правозащитной группы, утверждал, что аудиторы, которые они инспектируют, иногда исследуют вопросы прав рабочих, такие как режим рабочего времени или детский труд, но не проверяют должным образом же прочную прочность фабрик или нарушение конструктивной безопасности. Нова утверждала, что затраты на соблюдение стандартов безопасности на всех 5000 швейных фабриках в Бангладеш составляют около 3 миллиардов долларов (2013 г.). Сразу после смертельной промышленной аварии 24 апреля Махбуб Ахмед, главный государственный служащий Министерства торговли Бангладеш, опасаются потери контрактов, которые составляют 60% их экспорта текстильной промышленности, призвал ЕС не принимать жестких мер. Использование жестких мер или «навязывание жестких торговых условий» повышения стандартов безопасности рабочих ». Две дюжины владельцев фабрик также являются членами парламента в Бангладеш.

Пожар на швейной фабрике «Вот и все». Sportswear Ltd 2010

14 декабря 2010 года тридцать человек погибли и еще 200 получили серьезные ранения., "Это It Sportswear Ltd", принадлежащая Hameem Group. Среди международных покупателей этой фабрики были "American Eagle, GAP / Old Navy, JC Penney, Kohl's, Squeeze, Sears, VF Asia, Target Store, Charming Shoppes, Wal-Mart на рынке США и H M, Carrefour, Zara, HEMA, MS Mode, ETAM, Western Store, Migros, Celio и PNC на европейском рынке ». В феврале 2010 г. в результате смертельного пожара на фабрике« Гариб и Гариб »погибло 22.

Пожар на фабрике Tazreen Согласно , Fashion в 2012

24 ноября 2012 г. на фабрике Tazreen Fashion в Дакка, 117 человек погибли и 200 получили ранения. The New York Times.. Уолмарт способствует росту стандартов безопасности.. Директор Walmart по этическим источникам снабжения «очень обширной и дорогостоящей модификацией», и что «это не финансово целесообразно для брендов сделать такие вложения» ». Кроме того, Walmart был клиентом пяти из 14 производственных линий фабрики одежды Tazreen. В ответ Walmart пожертвовал более миллиона долларов Университет Северного Юга, Академии окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS +) для повышения пожарной безопасности на предприятиях RMG в Бангладеш Институтом устойчивых сообществ (ISC), некоммерческая организация из США. В декабре 2013 года владельцам фабрики Делвару Хоссейну и 12 другим обвинительным лицам были предъявлены обвинения в «виновном убийстве» в связи с гибелью в результате заводского пожара. Вероятно, это был первый случай, когда владельцу швейной фабрики в Бангладеш было предъявлено предъявленное обвинение.

Обрушение Rana Plaza 2013

24 апреля 2013 года более 1045 рабочих текстильной фабрики, производящей одежду для западных брендов, были убиты, когда рухнула швейная фабрика. Обрушение здания Савара в 2013 году произошло в комплексе Рана Плаза в Саваре, промышленном районе в 20 милях к северо-западу от Дакки, столицы Бангладеш. Это была «самая смертоносная промышленная авария в мире» после катастрофы в Бхопале в Индии в 1984 году. Хотя около 2500 человек были спасены из-под завалов, в том числе многие были ранены, общее число пропавших без вести через несколько недель осталось неизвестным. Владелец здания, Сохел Рана, построил еще два эта сверх своего утвержденного разрешения для шестиэтажного здания. Рана, связанная с правящей лигой Авами, использовала «некачественные строительные материалы, в том числе некачественные стержни, кирпичи и цемент, и не получил необходимых зазоров» и построил здание на «пруду, наполненном песком». Инженер высказал опасения по поводу безопасности, заметив трещины в комплексе Рана Плаза за день до его обрушения. Несмотря на это, фабрики оставались открытыми для выполнения просроченных заказов. Когда генераторы были перезапущены после отключения электроэнергии, здание обвалилось. Шесть швейных фабрик, также в Рана Плаза, получили разрешение на возобновление работы 9 мая 2013 года после того, как инспекторы якобы выдали сертификаты безопасности. Были арестованы девять человек, в том числе четыре заводчика, владелец комплекса и инженер, предупредивший о трещине в здании. Продукция нескольких известных транснациональных компаний была связана с заводами в здании Rana Plaza, включая таких гигантов розничной сети, как Wal-Mart, Mango, голландский ритейлер CA, Benetton Fashions, Cato Fashions и популярная британская сеть Primark. В то время как инцидент, вызванный ненормальным здоровьем, вызвал состояние ненормальной целостности и безопасности многих факторов текстильной промышленности. За время, прошедшее с момента обвала до марта 2014 года, экспорт увеличился более чем на 16% и составил 23,9 миллиарда долларов США.

В июне 2015 года после двухлетнего расследования обвинения в убийстве были выдвинуты против 42 человек во время обвала 2013 года. фабрика Рана Плаза, в результате этого в апреле 2013 года погибло более 1136 человек. Сохел Рана, владелец здания Рефат Уллах, мэр на момент инцидента, вместе с владельцами пяти швейных фабрик, экосистем в Rana Plaza, и «десяткам чиновников и инженеров местных советов» было предъявлено обвинение в убийстве, «которое карается максимальным сроком лишения свободы в соответствии с законодательством Бангладеш ».

Отчет Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш

Производители одежды Бангладеш и Ассоциация экспортеров (BGMEA) - признанный торговый орган, который представляет ориентированных на экспорт производителей и экспортеров одежды страны. Основная цель BGMEA - создать здоровую бизнес-среду для тесных и взаимовыгодных отношений между производителями, экспортерами и импортерами, тем самым обеспечивая устойчивый рост валютной выручки страны. После краха Савара BGMEA собрал комитет из 11 членов для расследования причин трагедии. В своем окончательном отчете BGMEA возложила вину на инспекторов, которые выдали разрешения владельцам заводов на установку тяжелой техники на двух этажах, не имеющих разрешения на существование, и на местных чиновников, которые пренебрегли надлежащим надзором за планами строительства. В отчете также указывалось, что владелец здания Сохель Рана мог подкупить муниципальных чиновников, предлагая взятки.

Пожар на текстильной фабрике Мирпура в 2013 году

9 мая 2013 года восемь человек погибли в результате пожара. на текстильной фабрике в одиннадцатиэтажном здании в промышленном районе Мирпур, принадлежащем Tung Hai Group, крупному экспортеру одежды. Президент политически влиятельной лоббистской группы текстильной промышленности, Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), сказал Reuters, что «среди погибших были бангладешский управляющий директор компании и старший офицер полиции».

По состоянию на июнь 2014 года усилия по повышению безопасности координировались в рамках «беспрецедентного всеобъемлющего« Соглашения о пожарной безопасности и безопасности зданий »... Около 180 компаний - в основном из Европы - международных и местных профсоюзов, работодателей Бангладеш, экспортеры и правительство являются частью этого соглашения ». Кроме того, «Альянс за безопасность рабочих Бангладеш - ассоциация 26 американских компаний, включая CAP и Wal-Mart» стремится решать эти проблемы с предпринимательской точки зрения, без участия профсоюзов. Вместе две группы «несут ответственность за инспектирование около 2100 заводов в течение пяти лет». По состоянию на июль 2014 года был достигнут прогресс в проверке около 600 заводов. Представитель заявил, что «Десять заводов были переданы в созданную правительством контрольную комиссию, и большинство из них были закрыты полностью или частично».

Последствия кризиса

В июне 2013 года президент Барак Обама объявил, что торговые привилегии США для Бангладеш, Всеобщая система преференций (GSP), были приостановлены после смертоносного обвала Rana Plaza 24 апреля 2013 года, который считается самой страшной аварией в мировой швейной промышленности. В 2007 году Американская федерация труда и Конгресс промышленных организаций (AFL-CIO) подали петицию по льготам GSP в Офис торгового представителя США. (USTR) «заявляет о ряде проблем с правами рабочих в зонах экспортной обработки, в секторе готовой одежды (RMG) и в секторе переработки морепродуктов». Это расследование было ускорено, так как обеспокоенность по поводу трудовых прав и безопасности фабрики RMG усилилась в 2012 году с увеличением числа несчастных случаев со смертельным исходом и нераскрытым убийством в 2012 году известного профсоюзного деятеля Аминула Ислама.

Кроме того, международное давление со стороны правозащитных организаций, профсоюзы, НПО и потребители из западных стран подтолкнули корпоративных розничных продавцов к тому, чтобы они играли более важную роль в защите безопасности рабочих. Соглашение о пожарной безопасности и безопасности зданий в Бангладеш, имеющий обязательную юридическую силу, обязывает розничных торговцев сотрудничать с инспекциями безопасности и оказывать финансовую помощь владельцам зданий, чтобы обеспечить соблюдение стандартов таких инспекций. Национальное правительство Бангладеш также обновило свое собственное законодательство, добавив положения в Закон Бангладеш о труде 2006 года. Работодатели теперь откладывают 5% своих средств в «фонд социального обеспечения сотрудников» и больше не смогут препятствовать созданию профсоюзов работников.

В октябре 2013 г. Правительство Бангладеш (Правительство Великобритании) и Международная организация труда (МОТ) запустили программу «Улучшение условий труда в секторе готовой одежды» (RMGP), рассчитанную на три с половиной года на 24,21 миллиона долларов США. инициатива. Великобритания и Нидерланды совместно внесли 15 миллионов долларов США. «Рана Плаза и Тазрин стали символами того, что не так в секторе RMG». Г-жа Сара Кук, глава Департамента международного развития Великобритании (DFID) в Бангладеш, сказала, что RMGP является «ключевой частью британского подхода к обеспечению безопасных условий труда и повышения производительности» в секторе RMG и что «устойчивость Производство готовой одежды играет ключевую роль в непрерывном социально-экономическом развитии Бангладеш ».

Альянс за безопасность рабочих Бангладеш официально начал свою деятельность в Дакке 9 декабря 2013 года. Это пятилетний независимый и юридически обязывающее соглашение между 26 компаниями Северной Америки, исполнение которого все еще продолжается. На данный момент на рассмотрение альянса передано не менее 25 дел, и четыре фабрики официально закрыты.

Одной из основных проблем после кризиса является структурная целостность RMG и текстильных фабрик. Правительство Бангладеш внесло изменения в этом отношении. В сотрудничестве с МОТ правительство повысило статус главного инспектора заводов и связанного с ним предприятия до «департамента», наняло дополнительных рабочих, пожарных и строительных инспекторов, реализовало дополнительные программы обучения для инспекторов и создало базу данных по всем предприятиям, чтобы облегчить инспекции. Многие фабрики были проинспектированы с тех пор, как были внесены эти изменения, но все еще есть около 1000 фабрик, которые не были проверены либо потому, что они не зарегистрированы в какой-либо организации, либо они указали неправильный адрес, что отнимает время у инспекторов. Указывая на медленное развитие регулирования этой отрасли, особенно после такой крупной человеческой катастрофы, д-р Миа Рахим считает, что Бангладеш следует уделять больше внимания проблемам и возможностям местного регулирования этой отрасли. Он предполагает, что отрасль производства и поставок RMG должна не только зависеть от предписаний глобальных покупателей, но и принять подход «нового управления» в рамках местного регулирования этой отрасли.

Культурные сдвиги

швейная промышленность не только поддерживает экономический статус брошенных женщин, но и придает им социальный статус.

Такахиро Фукуниси и Тацуфуми Ямагата, эксперты по международному развитию, заявляют, что швейная промышленность «была главным фактором глобализации» для Бангладеш. На протяжении 1980-х годов и до наших дней увеличение общего объема экспорта соответствовало увеличению экспорта одежды, что указывает на то, что этот сектор отвечает за значительную часть экономического роста Бангладеш. Европейский Союз и США являются крупнейшими импортерами одежды из Бангладеш, на них приходится 88,6% экспортных направлений.

Многие считают швейную промышленность одним из основных факторов, способствующих сокращению бедности. в Бангладеш. Сторонники этой точки зрения утверждают, что заработной платы начального уровня было достаточно, чтобы удерживать рабочих выше местной черты бедности, даже если им платили намного меньше, чем в сравнении с другими рабочими текстильных и швейных фабрик.

Подавляющее большинство рабочих примерно две трети в текстильной и швейной промышленности Бангладеш составляют женщины. Фактически, рождение отрасли по существу открыло дорогу «целому поколению молодых, незамужних женщин, в основном из сельской местности, в промышленную рабочую силу». Примерно 29,3% женщин в этом секторе неграмотны, и многие полагают, что это лучшая альтернатива другим возможностям, которые у них есть. Однакоиспользование этих женщин рассматривается как оправдание низкой заработной платы (национальный минимум составлял 37 долларов в месяц до краха Rana Plaza).

Ограничение эффекта сокращения бедности, обеспечиваемое текстильной промышленностью, - очевидная работа опасности, связанные с работой на заводе. Благосостояние швейных рабочих ставится под угрозу из-за «долгого рабочего дня, недостаточных санитарных условий и медицинского оборудования, пыли и тепла, а также жестокого обращения и дискриминации».

По состоянию на 2017 год в отрасли применялось озеленение стандарты. На тот момент, согласно проекту Совета по экологическому строительству США (USGBC), в Бангладеш было 20 золотых, 13 платиновых и 5 (пять) серебряных заводов RMG, в то время как около 78 заводов проходили сертификацию.

Образование в текстильном секторе

  • Университет текстиля Бангладеш (BUTEX) - единственный государственный университет, специализирующийся на текстильной инженерии в Бангладеш. 22 декабря 2010 года приказом Министерства образования он закончил колледж и стал полноценным университетом. Он имеет славную историю, начиная с ткацкой школы под британским колониальным правлением в 1921 году. Теперь университет предлагает выпускные курсы по текстильной инженерии, промышленному производству, управлению текстилем и дизайну моды.
  • Научно-технический университет Мауляны Бхашани МБГТУ) начал бакалавриат. по текстильному машиностроению с сессии 2005–2006 гг., сначала в Бангладеш. Департаменту был предоставлен суб-проект под названием «Улучшение программы бакалавриата и запуск программы магистратуры на факультете текстильной инженерии (TE)» в рамках Проекта повышения качества высшего образования (HEQEP), финансируемого Всемирным банком и Комиссией по грантам университетов Бангладеш. M.Sc. в текстильной инженерии был открыт впервые в Бангладеш этим факультетом в 2011 году в рамках проекта HEQEP.
  • Университет инженерии и технологий Кхулна (KUET) начал бакалавриат. в области текстильной инженерии с сессии 2012–2013 гг.
  • Университет науки и технологий Джашора (JUST), начал бакалавриат в текстильной инженерии с сессии 2017–2018 гг.
  • Национальный институт текстильной инженерии и исследований (NITER), текстильная школа государственно-частного партнерства (ГЧП) в Саваре, Дакка, Бангладеш, предлагающая степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в сотрудничестве с университетом Дакки. Школа является партнерством «Ассоциации текстильных фабрик Бангладеш» и Министерства текстиля и джута правительства Бангладеш. Он предоставляет B.Sc. в Текстильном машиностроении с пятью основными специализациями и степенью бакалавра наук. в
  • STEC, частный текстильный институт в Мохаммадпуре, Дакка, Бангладеш, предлагающий степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в сотрудничестве с университетом Дакки. Он предоставляет B.Sc. в Текстильная инженерия с пятью основными специализациями.
  • Университет моды и технологий BGMEA начал функционировать в 2000 году и был присоединен к Национальному университету Бангладеш в 2001 году. BUFT проводит двухгодичный курс MBA курс по мерчандайзингу одежды и четырехлетний бакалавриат. (С отличием) курс по производству и технологиям одежды (AMT), бакалавр. (С отличием) в области производства и технологии трикотажа (KMT) и B.Sc. (С отличием) в области дизайна одежды и технологий (FDT). В нем есть несколько дипломных курсов.

При университетах есть государственные и частные колледжи текстильной инженерии, которые предлагают степень бакалавра наук. в курсах текстильной инженерии, включая специализацию в производстве пряжи, производстве тканей, влажной обработке, производстве одежды и дизайне одежды. Эти учреждения представлены ниже:

Галерея

См. Также

Ссылки

Внешние ссылки

Дополнительная литература

Последняя правка сделана 2021-06-10 03:39:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте