Войти
| André Courrèges | |
|---|---|
 | |
| Родился | (1923-03-09) 9 марта 1923 г.. Pau, Франция |
| Умер | 7 января 2016 (2016-01-07) (92 года). Нейи-сюр-Сен, Франция |
| Гражданство | Французский |
| Этикетка (и) | Courrèges |
André Courrèges (французский: ; 9 марта 1923 г. - 7 января 2016 г.) Французский модельер. Он был особенно известен своим обтекаемым дизайном 1960-х годов под влиянием модернизма и футуризма с использованием современных технологий и новых тканей. Курреж определил ботинки go-go и вместе с Мэри Куант является одним из дизайнеров, которым приписывают изобретение мини-юбки.
Курреж родился в городе По в Бернезе регион Пиренеев. Он хотел заниматься дизайном в художественной школе, но его отец, дворецкий, не одобрял его страсть, поскольку он хотел, чтобы он стал инженером. Курреж посещал Национальную школу Пон-и-Шоссе (École des ponts ParisTech). Во время Второй мировой войны он стал пилотом французских ВВС.
Комплект женских костюмов 15, Андре Курреж, 1965 В 1945 году, в 25 лет, после обучения на Инженер-строитель, Курреж уехал в Париж, чтобы работать в доме моды. Через несколько месяцев он перешел на работу в Кристобаль Баленсиага..
Курреж проработал в Баленсиаге 10 лет, осваивая крой и конструирование одежды. В 1961 году Курреж основал собственный дом моды. Он стал известен чрезвычайно простым, геометрическим и современным дизайном, включая «маленькое белое платье» и брюки для женщин. Их часто сочетали с белыми ботильонами на низком каблуке, этот стиль стал известен как ботинки Courrèges и превратился в популярные ботинки go-go. Его клиентура была зрелой и консервативной женщиной с высоким располагаемым доходом. Стиль его дизайна был сформирован Баленсиагой с помощью одежды, идеально подходящей для женщин.
Коллекция Courrège, выпущенная осенью 1964 года, привнесла в индустрию моды современный футуристический дизайн, о котором никто не слышал в то время. Коллекция включала сшитые на заказ туники и брюки, которые сочетались с его версией мини-юбки. «Он сочетал свои короткие юбки с белыми или цветными кожаными ботинками до щиколотки, которые добавляли уверенности ансамблю. Этот образ стал одним из самых важных модных событий десятилетия и был широко скопирован».
Споры по поводу того, кто создал идею мини-юбки, вращаются вокруг Куррежа и Мэри Куант. Он прямо заявил, что изобрел, обвинив своего лондонского конкурента Мэри Куант в простом «коммерциализации» этого. В январе 1965 года Курреж представил короткие юбки (на четыре дюйма выше колена) для весенне-летней коллекции того же года. В прошлом году он представил юбки «выше колена», а его презентация от кутюр в августе 1964 года была объявлена «лучшим показом из всех, что видели до сих пор» за этот сезон по версии The New York Times. Валери Стил заявила, что Курреж разрабатывала короткие юбки еще в 1961 году, хотя она поддерживает утверждение Кванта о том, что она первой создала мини-юбку, как более убедительно подтвержденное доказательствами. Другие, такие как Джесс Картнер-Морли из The Guardian, явно приписывают Куррежу изобретение мини-юбки. «Индепендент» также заявил, что «Курреж был изобретателем мини-юбки: по крайней мере, в его глазах и в глазах французского модного сообщества... Спор сводился к высокой моде против уличной моды и к Франции против Британии - убедительных доказательств тоже нет. путь." Помимо коротких юбок, Курреж был известен своими брючными костюмами, вырезом на спине и животе, которые были созданы для нового типа атлетичной, активной молодой женщины. Стил назвал работы Куррежа «блестящей модной молодежной модой». Один из самых характерных образов Куррежа, трикотажное нижнее белье с габардиновой мини-юбкой, перекинутой вокруг бедер, широко копировался и подвергался плагиату, к его большому огорчению, и только в 1967 году он снова провел презентацию своих работ.
Излюбленные материалы Куррежа включали пластик, например винил, и эластичные ткани, такие как лайкра. Хотя он предпочитал белый и серебристый, он часто использовал вспышки цитрусового цвета, а преимущественно белые рисунки на его показе в августе 1964 года были смягчены штрихами его фирменного прозрачного розового, «яркого жгучего» зеленого, различных оттенков коричневого от темного до бледного., и красный мак.
В 1967 году Курреж женился на Коклин Баррьер, его помощнице по дизайну. Они познакомились, работая вместе в Balenciaga, и всю оставшуюся жизнь проработали вместе как муж и жена.
В 1968 году Курреж продал долю своей компании L'Oréal чтобы профинансировать его расширение, которое к 1972 году включало 125 бутиков по всему миру. В том же году Courrèges получил заказ на разработку униформы персонала для Олимпийских игр в Мюнхене. Он начал предлагать мужскую одежду в 1973 году. Он также разработал ароматы Empreinte, Courrèges Homme, Eau de Courrèges, Courrèges Blue, Sweet Courrèges и Generation Courrèges. В конце 1970-х годов Courrèges подписал лицензионные соглашения на производство нескольких линий одежды, от обуви до полотенец.
В начале 1983 года Courrèges работал с японской автомобильной компанией Honda над разработкой специальных выпусков их мотороллер TACT. К 2005 году Итокин владел японской лицензией на готовую одежду для бренда Courrèges с розничной стоимостью 50 миллионов евро. К этому моменту мадам Курреж сменила своего мужа на посту художественного директора бренда. Курреж ушел на пенсию в 1995 году после успешного возвращения бренда в 1994 году, несмотря на несколько смен владельцев. По состоянию на 2012 год 50% общего дохода фирмы приходилось на лицензионные отчисления.
В 2011 году Андре и Коклин Курреж продали бренд Courrèges двум руководителям рекламного агентства, Жаку Бунже и Фредерику Торлотингу. После долгого отсутствия на Неделе моды в Париже в сентябре 2015 года состоялась презентация новой коллекции Courrèges, созданной новыми креативными директорами Себастьяном Мейером и Арно Вайяном.
Коллекция «Весна 1964» Куррежа оказала влияние на индустрию моды и назвала его дизайнером космической эры. Линия состояла из «архитектурно вылепленных двубортных пальто с контрастной отделкой, хорошо скроенных, мини-платьев без рукавов или с короткими рукавами с заниженной линией талии и детализированной прорезной строчкой, а также туник с брюками-хипстерами». Заметным образом выглядели линейные мини-платья революционного кроя с вырезанными вставками на талии, животе и спине. Курреж твердо верил в свободу моды. Он подчеркивал, что «тело женщины должно быть твердым и свободным, а не мягким и пристегнутым. Ремень - пояс и бюстгальтер - это цепь рабыни». Вот почему его одежду с вырезанными панелями носили без бюстгальтеров.
Аксессуары были вдохновлены оборудованием космонавтов, таким как; защитные очки, каски и плоские ботинки. Чтобы подчеркнуть футуристичность коллекции, были использованы белый и металлический цвета. Он использовал нетрадиционные материалы, такие как металл, пластик и ПВХ, что было необычно для ателье высокой моды. Вся коллекция была отмечена британским Vogue, объявившим 1964 год «годом Куррежа». New York Times назвала его «самым ярким пламенем года». чтобы подчеркнуть переход от маленького черного платья к белому платью. Такие дизайнеры, как Пьер Карден и Пако Рабан, оказали влияние на создание модных образов «будущего». С новой популярностью его проекты просочились в компании массового производства, которые создавали доступные модели, похожие на Courrèges.
Курреж страдал болезнью Паркинсона последние 30 лет своей жизни. Он умер 7 января 2016 года в возрасте 92 лет в своем Нейи-сюр-Сен под Парижем, и его пережили жена и их дочь.
Его смерть была опубликована в известных СМИ, и многие дизайнеры отправились праздновать его жизнь. онлайн. Президент Франсуа Олланд зашел в Твиттер, чтобы сказать: «Революционный дизайнер Андре Курреж оставил свой след в высокой моде, используя геометрические формы и новые материалы». Курреж был дизайнером, который смотрел в будущее. Он предсказал идею здорового образа жизни и подтянутого тела в своей книге в 1982 году. Карла Соццани, владелица 10 Corso Como заявила, что «это изменило концепцию моды, обозначив поворот моды в новую эру ».
 | На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Андре Курреж. |
