Алессандро Микеле | |
---|---|
Алессандро Микеле в Gucci | |
Родился | (1972-11-25) ноябрь 25, 1972 (возраст 47) |
Национальность | Итальянец |
Профессия | Модельер |
Годы работы | 26 (с 1994) |
Должность | Креативный директор Gucci |
Алессандро Микеле (итальянское произношение: ; родился 25 ноября 1972 года в Риме) - Итальянский модельер. В январе 2015 года он был назначен креативным директором Gucci, итальянского модного дома роскоши, где он работал с 2002 года. Он отвечает за все коллекции Gucci и глобальный бренд. изображение.
Алессандро Микеле вырос в Монте-Сакро за пределами Рима. Его отец был техническим специалистом Alitalia, а мать - помощником руководителя кино.
В начале 1990-х годов Алессандро Микеле закончил учебу в области дизайна одежды в Accademia di Costume e di Moda в Риме, где он научился создавать как театральные костюмы, так и модную одежду.
В 1994 году Алессандро Микеле уехал из Рима, чтобы работать в Les Copains, итальянской трикотажной фирме, расположенной в Болонье. Три года спустя он присоединился к Сильвии Вентурини Фенди и Карлу Лагерфельду в роскошном доме Fendi. Он работал с Фридой Джаннини и был назначен старшим дизайнером аксессуаров, отвечающим за кожаные изделия бренда.
В 2002 году Том Форд, креативный директор Gucci с 1994 по 2004 год, обратил внимание на дизайн Алессандро Микеле и пригласил его на работу. работают в лондонском дизайнерском бюро фирмы. Первоначально он отвечал за дизайн сумок компании. В 2006 году Алессандро Микеле был назначен старшим дизайнером кожаных изделий Gucci, а в 2011 году он был назначен заместителем креативного директора Фриды Джаннини, креативного директора Gucci с 2005 года. В 2014 году итальянский дизайнер также стал креативным директором Ричарда Джинори, Бренд флорентийского фарфора был приобретен Gucci в июне 2013 года.
В январе 2015 года Марко Биззарри попросил Алессандро Микеле временно исполнять обязанности креативного дизайнера на январском показе мужской одежды, дав ему неделя, чтобы изменить оригинальный дизайн Фриды Джаннини. Микеле принял вызов и представил «новый Gucci: нонконформистский, романтический, интеллектуальный». Два дня спустя Керинг назначил Алессандро Микеле креативным директором Gucci с целью заново изобрести реквизит Gucci на фоне падения продаж. Месяц спустя Микеле представил Gucci «утонченное, интеллектуальное и андрогинное чувство» во время показа своей первой женской коллекции.
Алессандро Микеле повторно представил классику Gucci, такую как логотип с двойной буквой G, и создал культовые продукты, такие как сумочка Dionysus. Он отошел от реквизита Tom Ford "Sexy Gucci" и сделал женскую мужскую одежду Gucci ("вы можете быть более мужественными, показывая свою женственность"). Он повторно использовал слоган «Мое тело - мой выбор», вышитый дизайн матки и дату «22.05.1978» (отмена абортов в Италии), превратив бренд в постгендерное предложение. Он добавил драматический компонент эпохи Возрождения в дух Gucci, заменил модернистскую мебель Palazzo Alberini-Cicciaporci (дизайнерский штаб Gucci в Риме) антиквариатом и выбрал здания исторического значения для своих театральных представлений.
В 2016 году Для музея Gucci во Флоренции Алессандро Микеле курировал две дополнительные комнаты, посвященные коллекциям Тома Форда. С момента открытия в 2018 году книжного магазина Gucci Wooster в Нью-Йорке Мишель сезонно участвует в курировании товаров в магазине. В октябре 2018 года вместе с Маурицио Каттеланом он стал одним из кураторов двухмесячной художественной выставки Gucci «Художник присутствует» в Шанхае.
В 2019 году Алессандро Микеле возродил коллекцию макияжа Gucci, а Gucci выпустил свои первые ювелирные украшения. Коллекция, которую он разработал.
Отец Алессандро Микеле также был заядлым художником, который часто водил сына в музеи. Его семья поощряла его интерес к моде в раннем возрасте. У него всегда были длинные волосы. Подростком он читал британские журналы и был поклонником лондонского пост-панка и уличного стиля нового романтика. Его дизайн был описан как эклектичный, яркий и максималистский, почти психоделический и основан на нескольких влияниях, которые простираются от кино и театра до постпанка, вязания крючком и гламура.
Алессандро Микеле называет себя археологом-арт-археологом. - историст одежды, а не креативный директор, учитывая, что одежда бессмысленна без исторического контекста. В своем процессе модного Возрождения он исследует, как украшения и украшения использовались на протяжении веков, привнося калейдоскопическое сочетание времен и культур, которое перекликается с идеей «сборки» Жиля Делёза.
Алессандро Микеле - манекен собственного творчества - подобная Христу борода с длинными темными волосами, гольфы из толстой шерсти с сандалиями, траурные кольца на пальцах - и считает, что мода помогает людям прославить свое существование.
Для Микеле модные показы - это «череда прозрений и расширенных мыслей, которые оседают в другом разделе разумного». На его показах модели с подиумов несли в руке точную копию своей головы, а закулисные сцены были вывернуты наизнанку для создания сценографии за кадром. Находясь под глубоким влиянием восприятия красоты Иоганном Иоахимом Винкельманом, Микеле представляет моду как заключенную в порочном круге прибыльности, но изображает себя освободителем моды нового века. По его мнению, чем больше особенность продукта, тем больше он будет продаваться. Роскошь - это вопрос уникальности, а не цены: «если у вас есть что-то для себя, это только для вас. Вот что значит быть богатым».